Сјајно је вријеме бити бармен - и пити - у Америци. Интересовање и продаја врхунских дестилованих алкохолних пића је у порасту већ деценијама, подстакнута поновним интересовањем за америчко наслеђе, класичне ароме коктела и мале, занатске дестиларне. У историји би могао постојати само један други пут у којем би љубитељ духа слично успео: период између 1850. и Забране.
Из ове приче
Амерички дух: Истраживање занатске револуције
Купи„Прва велика имиграција из западне Европе била је 1840-их, и није случајно да је занатски коктел златно доба, као што је било, започео око 1850. године“, каже Филип Добард, директор Музеја америчког коктела са седиштем у Орлеансу, додајући да је до тада та држава „у великој мјери била држава пионира“.
Прије 1850. Американци сигурно нису жељели алкохол. Први колонијални досељеници у Јаместовну и Плимоутху највероватније су варили пиво, док су рум и каснији виски доминирали пејзажом америчког дестилације. Али појединачно газирана пића нису била норма: већина људи је пила пунч, створена у заједничким лонцима или правим алкохолним пићима, сматрана сигурнијом од воде.
Европски имигранти са собом су донели нови арсенал укуса и састојака, заједно са љубављу према финој трпези и високој кухињи. Током 1850-их, први сјајни ресторани у Америци, који се баве новом клијентелом са новим укусом, први су отворили своје кухиње. Поред ових ресторана, објашњава Добард, узгајали су се нови барови, стварајући појединачна пића са свежим састојцима попут сокова и грицкалица.
Иако се реч коктел први пут појавила 1806. године - дефинисана као "стимулативна алкохолна пића сачињена од било које врсте шећера, воде и грицкалица", први коктел, Сазерац, изумљен је у Нев Орлеансу 1838. године. Реч "микологист" први пут је стигла у тиску 1856. А до 1862. године објављена је прва књига рецепата за коктеле, коју је написао бармен из Сан Франциска по имену Јерри Тхомас. У предговору књиге, Тхомас је написао да је коктел био узор америчке иновације:
Ово је доба напретка; нове идеје и нови уређаји прате се брзо узастопно. Инвентивни гениј опорезан је до крајњег нивоа у осмишљавању нових изума, не сам за корисне производе или потребе, већ за испуњавање све већих захтева за новитетима који управљају удобношћу бића и пружају ужитак тц (сиц) лепршавих укуса.
Ново пиће је понос Бармена, а његово поштовање и усвајање његова круниска слава.
Уз Сазерац, класични коктели попут Манхаттана, Олд Фасхионед-а и Јацк Росе-а прате њихово рођење до овог сјајног тренутка у раном налету. Но, како је иновација коктела достигла свој врхунац, други покрет је проузроковао његову брзу пропаст: доношење Волстеад-овог закона 1919. године, којим је закон о забрани стигао у читаву земљу.
"Забрана се догодила и убила је летелицу", каже Добард. „Многи амерички бармени су отишли да раде у иностранству, а други у друге професије.“ Пиваре и дестилерије биле су присиљене на затварање - они који су успјели остати отворени морали су у потпуности промијенити пословне моделе (Добард описује једну винарију у Лос Ангелесу која је могла остати отворена током Забране прављењем сакраменталног вина за вјерске службе).
Чак и укидањем Волстеад-овог закона из 1933., покрет занатског коктела је замро. Сједињене Државе суочиле су се са великом депресијом, а Други светски рат изазвао је преусмеравање домаће индустрије на ратну индустрију. Како је рат завршио, индустрија некада навикнута на масовну производњу производа за ратно доба пронашла је нови живот у масовном производњи прехрамбених производа, подстичући индустријализацију прехрамбеног система - и света за пиће, с порастом масовних киселих мешавина и сокова.
Међутим, током шездесетих година прошлог века социјални немир инспирисао је Американце да критично погледају храну и пиће. "Критичној маси људи постало је јасно да оно што ми конзумирамо, као што су трпезарија и пивница, припада пољопривредном индустријском комплексу", каже Добард. "Конзумирали смо све што су нам предали. Испитујући то, људи су сазнали колико још има тога."
То буђење поклопило се са експанзијом путовања у слободно време, с тим што је више Американаца било изложено укусима и укусима страних локалитета. Слично као што су имигранти инспирисали прву револуцију коктела својим јединственим укусима, Американци шездесетих и седамдесетих вратили су се кући желећи да пробају своја путовања у локалном бару.
Инспирисани све већом потражњом коктела направљених на традиционалан начин, осврћући се на историју и врхунске састојке, неколицина бармена започела је револуцију у америчком бару, моделирајући га по сопственој прошлости. Пионирски бармен Дале Дегрофф био је углавном одговоран за вођење покрета на његовом почетку 1980-их, испоставивши историјски надахнуте коктеле у Нев Иорк Цити Раинбов соби.
„Тек коктел се недавно вратио“, каже Јамес Родевалд, аутор „ Америцан Спирит: Екплоратион оф Црафт Дистиллинг Револутион“, који је недавно говорио на духовитом догађају у Националном музеју америчке историје из серије Афтер Хоурс о тема. "Слажем се да је ово најбоље што је икада било ако волите мешано пиће. Разноликост, састојци, технике - све врхунски, бар на најбољим местима."
Данас занатски коктели и даље остају растући тренд у Америци, док бармени и пића и даље откривају да је понекад најбоља револуција која се осврће уназад. "Они су најбоља пића", каже Родевалд. "Нема ништа боље од добро направљеног Менхетна."
Јамес Роденвалд придружио се бармену са сједиштем у ДЦ-у Дереку Бровн-у и занатском дестилеру Мицхаел Лове-у (из Нев Цолумбиа Дистиллерс) ради дискусије о занатском пивари у Америци. Разговор је био део серијала Америцан Хистори Афтер Хоурс од Националног музеја америчке историје, који путем хране истражује теме из америчке историје. Предстојеће теме укључују: Јулиа Цхилд 16. марта; Како је пилетина 8. априла постала америчко месо избора; Суши 13. маја; међу другима.
