Пејзажи, попут лепоте, могу бити обојени очима проматрача, али вожња дуж дрвећа у сенци Роуте 6А у благ летњи дан, са плавим удубинама Цапе Цод Баи-а са једне стране и белим кућама оградама са других, У искушењу сам да закључим да је ово можда најатрактивнији део Америке коју знам. Пут са две траке у дужини од 34 километра, познат и под називом "Олд Кинг'с Хигхваи", започиње на западу где Цапе Цод истискује копно Масачусетса и завршава на истоку где се полуострво сужава и нагло се одваја према северу. (Још један фрагмент величине 6А, можда десетак миља, лежи на спољном досегу рта, у близини провинције.)
Између је свет чудеса: слани мочвари и станови плиме који су колијевка морског живота; шуме које подсећају на Берксхирес; родословне архиве које цртају будуће Маифловер потомке; црквена гробља која садрже надгробне споменике из раних 1700-их; успешна играоница која је покренула каријере холивудских звезда; и музеји који набујавају посетиоцима када се темпераментно време рта претвори у сочно.
"Шарм 6А није случајно - укључује много самоконтроле", каже Елизабетх Ивес Хунтер, директор Музеја уметности Цапе Цод, у граду Деннис (поп, 13.734), на средини пута на рути. Свака заједница на овом путу подложна је правилима које су поставиле појединачне градске историјске комисије. А апсолутно су нефлексибилни. Знакови, на пример. Пролазим поред Цапе Плаихоусе-а у Деннису неколико пута прије него што напокон шпијунирам врло дискретну дрвену летвицу која носи његово име. "То је написано великим бројем 6А стандарда", уверава ме директор Катхлеен Фахле. "Да смо се икада дотакли тог путног знака, никада нам не би било дозвољено да га поново поставимо натраг."
Сам театар једва измењен током свог 77-годишњег постојања. На дан свог отварања, 4. јула 1927. године, кров је процурио кроз кров, приморавши публику да се склупча под сунцобранима, у изведби Гардиста, у главној улози Басил Ратхбоне. " То се данас не би догодило", каже уметнички директор Еванс Хаиле, иако признаје да постоје неке пробоји крова величине прозора. Срећом, већина продукција се одвија по лепом времену. У топлој суботњој вечери, уживам у узбудљивој репертоару музике Он Иоур Тоес, мјузикла Родгерс и Харт из 1936. године.
Бетте Давис је започела своју каријеру овде као приведена особа, а Хумпхреи Богарт, Хенри Фонда и Грегори Пецк постепено су овде своје вештине пре него што су олују одвели у Холливоод. Већ суперзвезда педесетих година прошлог века, Таллулах Банкхеад је стигао, леопарди за кућне љубимце који се вуку, за своје Деннисове заруке. Глумица Схирлеи Боотх, звезда ситкома "Хазел" из 1960-их, која је овде наступала често током своје каријере, током 1970-их; глумици је 1953. године подарила Осцара (за најбољу глумицу у улози Лоле Деланеи у филму " Цоме Бацк, Литтле Схеба" ).
Позориште се враћа у еру пре климатизације, када је Броадваи лето затворен. Игра и представе преживеле су у обиласку земље; одмор су постале важна места. Тада су извођачи лако пронашли смештај у Деннису. "Имали смо" куће домаћина "у власништву удовица које су глумце дочекивале као госте", каже Фахле. Како су цене некретнина нарасле, појава позивања странаца да се недељама преноће у скупоцјеним кућама за одмор изгубила је привлачност.
Дељење исте парцеле земљишта као и играоница је Музеј уметности Цапе Цод. "Од краја јуна до јула идемо на врло приступачне изложбе", каже режисер Хунтер, наводећи морске призоре сликара Цапе Цод-а или, у новије време, патриотске прекриваче и слике Риц Ховард-а (1912-96), илустратор који је дизајнирао Божић карте за Белу кућу пре него што се повукао у Деннис. "До августа крећемо у оштре дела", попут недавне ретроспективе Маурицеа Фреедмана (1904-84), њујоршког сликара снажно под утицајем боја и образаца немачких експресиониста - и намамљени у Цапе Цод летње светло.
Сва од 2.000 уметничких дела музеја имају везу Цапе Цод. Уметници су у неком моменту или живели или радили на полуострву - мада се овај критеријум проширио и на оближња острва Нантуцкет и Мартина винограда. "Геолошки су повезани са Цапе Цодом", каже Хунтер са осмехом.
Рт је формиран од глечера који се повукао пре око 15.000 година, остављајући иза залива и пешчаног полуострва које Атлантик океан стално прекраја и преобликује. Пре 8.000 година, узлазни океан одвојио је Нантуцкет и Мартина винограда од јужне обале полуострва. "Основна чињеница живота овде је ерозија", каже Адмонт Цларк (85), пензионисани капетан обалске страже и оснивач Природног историјског музеја Цапе Цод у Бревстеру (поп. 8.376), неколико миља источно од Денниса. "Сваке године око три метра плаже се испере и одложи негде другде на рту." Прилично је игра са нултом сумом у кратком року. Али више од једног века, десетак центиметара обале потпуно је изгубљено.
Током последње деценије, два светионика, који се њишу на литицама које су подсећали стални таласи, морали су да буду постављени на приколице платформе и премештени на стабилније локације. Отоци и усадници су више пута изложени и потопљени, због чега лучки мајстори често ажурирају своје мапе. Становници пажљиво прате приближавање олуја, укрцавање прозора и другачије тучење.
Пјешачити плажама и плимним становима Цапе Цода треба имати на уму да се терен и воде мијењају за сатом или минутом. Плиме могу кобно да заварају чак и најпознатије старце. У мочварним мочварама иза мог кревета уз доручак, наилазим на леш туљана, оклопљен плимом која се брзо повлачи. Цларк се присјећа злогласног, 90-годишњег фармера који је читав живот прегледавао станове за шкољке. "Једног дана пре десетак година стезање је било тако добро да није гледао воде које се дижу око њега", каже Кларк. "Утопио се покушавајући да се поново отплива."
На изласку са Ирвином Сцхорром, волонтерским водичем за Природњачки музеј, доживљавам виталност овог пејзажа. На његов предлог скочим на мрљу траве - и одскочим као да је мадрац. "То је због сталних плимних поплава", каже Сцхорр. "Вода се апсорбује између травнатих корена и филтрира под земљом у нашем водоноснику."
Када мочварне траве умиру, њихове се стабљике апсорбују у сунђерасту мрежу коријена, творећи тресет. Распадање бактерија храни ракове, ракове и пужеве који заузврат привлаче већи морски живот и птице. Дуж ивица шетнице по дрвету, завирим у рибу - јаребице и силверсиде - хранећи се личинкама комараца. Плима се подигла толико високо да морамо скинути ципеле, навући хлаче и прошетати се боси. Ступ змија недавно издужених харинга, блистав у плими, стрши према заливу. Њихово време је изврсно: у року од сат времена, вода се повукла до сада, у мочвари је једва остала локва. "Плима се овде пење и пада седам до девет стопа сваки дан", каже Шорр.
Рангер Катие Буцк, 23 године, патролира Роланд Ц. Ницкерсон Стате Парк, на источном крају главног дела 6А. Резерват величине 2000 хектара је шума храста, бора и смреке, насељена јеленима, ракунима, лисицама, којотима и довољним жабама да верује у било какву глобалну кризу водоземаца.
"Понекад их има толико да се залепе на врата и прозоре наше станице", каже Буцк.
Парк је добио име по банкарском и железничком тајкуну који су га користили као резерват дивљачи у раним 1900-има. Роланд Ницкерсон је увео лова и медведа за лов на госте викенда. Његова удовица је 1934. године поклонила имање држави. Током депресије, цивилни конзерваторски корпус засадио је 88.000 стабала и изградио путеве и стазе широм. Парк је толико популаран да кампови, посебно они за приколице, морају бити резервисани месецима унапред. Највеће атракције су "рибњаци са котлићима", велики попут језера, који су настали пре више миленијума огромни топљени ледени комади заостали од ледењака. "Вода је овде много топлија од океана или залива", каже Буцк.
За мене су сунчана јутра за посету старим црквеним гробљима. На основу Прве жупне цркве Бревстер, сусрећем се са Јохном Миерсом, 73, и Хенријем Паттерсоном, 76, жупљанима и заљубљеницима у историју. Прво Жупа је била некада омиљена морска капетана; многи су сахрањени на суседном гробљу. Свака клупа носи име управитеља брода који је купио клупу да би помогао у финансирању цркве, чије порекло потиче из 1700. Али таква великодушност није гарантовала вечну захвалност. "Цркви је увек недостајало новца, па би министри периодично декларисали да се клупе ставе на аукцију", каже Паттерсон.
На зиду је утиснут списак давно погинулих капетана, од којих су многи изгубљени у мору. Земљиште није било сигурније, о чему сведочи 457 надгробних споменика на гробљу. Неки припадају војницима револуције или грађанског рата. Али далеко више обележавају остаци вољених особа чија би прерана смрт могла да изазове горчину која се претвара на богохуљење. За епитаф свог двогодишњег сина из 1799. године, велечасни Џон Симпкинс је написао: „Читаоче, нека је овај камен подигнут над гробом онога који је некада био флоридна слика здравља, али се брзо променио у бледу слику смрти. теби Бог уништава наду човеку. "
Паттерсон и Миерс открили су и неке тамне фусноте до Бревстерове историје док су пролазили кроз црквене архиве. На састанцима стараца који су трајали више од два века, грешници су признавали прељубу, пијанство, лагање и крађу. Највише скандалозни случај у који се односио тај квинтесенцијални амерички оптимиста, Хоратио Алгер, познати аутор прича о младим читаоцима из 19. века. Након две године као министра прве жупе Бревстер, црквени одбор је Алгера отпустио 1866. под оптужбом за "неприродно познавање дечака". Никад се није вратио у Бревстер нити се нигде поново појавио са проповедаонице. „Вероватно смо започели његову књижевну каријеру отпуштајући га, “ Миерс мртви.
Велики део архивског истраживања о Цапе Цоду више је личне природе - људи који покушавају да открију породичне корене. У Барнстабле-у (поп. 48.854), другом граду на 6А, 13 километара од Бревстера, библиотека Стургис, чији је темељ постављен 1644., привлачи аматере генеалоге из свих крајева. "Најранији досељеници у Барнстабле-у имали су родбину ходочасника, тако да имамо много посетилаца који се покушавају квалификовати за чланство у Маифловер друштву", каже Луци Лоомис, директорка библиотеке. Други траже везе, ма колико неисправне, са председником Бусхом, Бењамином Споцком или било којим бројем познатих Американаца, чији су преци живели у или у близини Барнстабле-а пре више векова.
Посетиоци који имају паметнија истраживања такође посежу за богатом колекцијом локалних новина, записима о испоруци и документима који су библиотеци поклонили током многих генерација. Калифорнијанац је недавно провео две недеље у Стургису тражећи информације о претку који је преживео бродолом из 19. века и кренуо на запад са Мормонима. "Желео је да зна да ли је спашавање од утапања довело његовог претка до верског обраћења", каже Лоомис.
Заиста, ниједно лично лице или оријентир није безбедно од праћења историје историјама. Тек пре него што сам почео да звучим као "прање на обали" - будући да се домороци односе на новопридошлог огртача довољно ојачаног огртачем да се пресели овде - него ме је тајник Русселл Ловелл пустио у тајну: Пут 6А је далеко новији него што је колонијална времена. "Назив" Стари краљев аутопут "је трик за рекламирање", каже високи витак октогенар. Пут је изграђен углавном 1920-их година када су аутомобили почели да замењују возове.
Ловелл, становник сендвича (поп, 21.257), који је написао тачку од 611 страница, која прати историју града од насеља Пилгрима 1637. године до данас, води ме у обилазак онога што је у историји најистинитије истинито место - 17.-17. Изложене куће обложене дрветом, изграђене по гласовитом дизајну сланичара Цапе Цод, и Музеј стакла сендвича, где су изложене стотине локално произведених колекционарских предмета из 19. и почетка 20. века, од кухињског прибора до лампи.
Али као и многи првотимци, оно што највише желим је да посетим чувену античку аутомобилску колекцију Сандвицх у Херитаге Мусеумс & Гарденс, бившем приватном имању. Око 34 класична аутомобила смештена су у округла камена штала у стилу Схакер. ("Концепт Схакер-а је био да се на вас не могу искочити врагови ако нема кутова да се они сакрију", каже ми Цхарлес Стеварт Гоодвин, вршилац дужности директора Херитаге-а.) Колекција укључује Вхите Стеамер из 1909. године, Мерцер Рацеабоут из 1912. године., бродски брод из Аубурна из 1932. - и мој омиљени, Дуесенберг из 1930. године.
Ово је случајно у власништву Герија Купера. Звезда је имала шасију обојену жутом и крепом, а седишта тапацирана у зеленој кожи. "Он и Цларк Габле користили су се за трку својих Дуесенбергова улицама Холливоода", каже Гоодвин. То није врста понашања која би се толерисала дуж 6А. Али опет, суздржаност према укусу, а не гламурозни вишак, увек је била знак овог изванредног америчког водича у нашу прошлост.
