Након недељу дана у Кабулу, путовао сам комбијем до долине Бамииан, најпознатијег, у скоријој историји, по томе што сам место где су талибани разнели два велика камена Буде 2001. године. Планирао сам да посетим и можда пружим малу помоћ Породични парк Бамиан, огромна ограђена башта са цвећем и папагајима у кавезима, сетима и фонтанама, где се авганистанске породице - посебно жене - могу шетати и играти. Моја пријатељица Марние Густавсон надгледа парк, али она је остала заглављена у Кабулу управљајући часном ПАРСА, непрофитном организацијом која је од 1996. године помагала удовцима, сирочади, рањеницима и другим Авганистанцима, а она није могла да се придружи.
"Будите сигурни да сте изашли и прошетали", рекла је пре него што сам напустио ПАРСА.
"У парку?"
„Не, свугде! Бамиан је једно од најсигурнијих, најмиријих места у Авганистану. "
Кабул се на овом путовању осећао било шта осим сигурним и мирним, било ми је четврто од 2005. Требало је времена да се ослободим градске орбите, иако смо отишли у 4 сата ујутро, претпостављао сам да је Кабул био најсушнији током дана, док су се сви ти аутомобили мркли. прљавштина се праши и врти у ваздуху. Али било је још горе ноћу, кад камиони пролазе кроз град и стварају гушење дизела и прашине. На изласку смо прошли кроз неколико контролних пунктова, а сваки од њих је тражио да зна шта транспортујемо у задњем делу комбија. Цвеће, рекли смо. Отворили су стражњи дио комбија, загледали се у саксије петуније и бугенвила намијењене парку, а затим нам махнули даље. Убрзо смо избегли саобраћај, а хеликоптери и лепе нове виле које су носиле више веранди попут толиких смеђих руфа и стигли смо до села, где је преузела традиционална афганистанска архитектура - зидови од опеке од блата окружени зидовима од блата.
Пут до Хазарајата - земље Хазараца, етничке групе коју су талибани посебно лоше третирали - је дуг. Донедавно је пут био тако страшно проходан и узак да је путовање трајало једанаест сати. Путничке посаде стално раде с булдожерима, лопатама и голим рукама, а сада треба девет сати. До следеће године, неки кажу да ће бити смањено на четири, што ће га учинити вероватном дестинацијом за туристе које су тако желели Хабиба Сараби, гувернер Бамииана и гувернерка једина у Авганистану. Али чак и у девет сати, углавном је био усхићен успон кроз планине до прелаза Схибар, а затим блажен силазак у сјајно зелене оранице Бамииан Валлеи. Иза поља, Бамииан је окружен назубљеним црвеним литицама окруњеним рушевинама и глаткијим смеђим нијансама са минералним мрљама црне, жуте и зелене боје, а иза њих блистави бели зуби планине Кох-е-Баба.
Пријатељ и ја смо одлучили да се прошетамо градом Бамииан до парка породице Бамииан, јер је то била тако укусна новост да се заправо шетамо било где у Авганистану. У Кабулу ме возач возача возио од једног места до другог. Кад год сам стигао на одредиште, звао сам кога год сам срео и заштитар је појурио да ме испусти унутра. Било је лудо запуцати поред градских улица пулсирајући животом и бојама и сви су му говорили да није сигурно трошити више од тренутка на њих.
Док су шетали главном улицом града Бамиан, списатељица и њен пратилац привукли су знатижељне погледе и бројне позивнице да уђу унутра и купе. (Кристин Охлсон) 
Куће од блата од опеке имају тачку обронка дуж пута од Бамиан Цити-а до породичног парка Бамиан. (Кристин Охлсон) 
Продавница грађевинске опреме једна је од многих продавница у граду Бамиан. (Кристин Охлсон) 
Земљорадник зауставља садњу кромпира на неколико минута разговора с коррегијима или странцима. (Кристин Охлсон) 
Породице раде своје њиве на бујном поду Бамианске долине на позадини планина Кох-е-Баба. (Кристин Охлсон) 
Охлсон стоји на врху уништеног руског тенка у близини контролног пункта Бамиан Цити. (Љубазношћу Кристин Охлсон) 
Поглед на Бамиан Цити из мале пећине у близини места где је стајала глава једног од џиновских буда. Ове камене статуе из 6. века динамитили су талибани 2001. године (Кристин Охлсон) 
Двоје школараца на бициклима пратили су Охлсон и њену пратњу у њиховој шетњи. Они су нестрпљиво испробали свој енглески језик и позвали их кући на чај. (Кристин Охлсон) Град Бамииан је попут сићушне парче кабула коју сам видео из брзих аутомобила. Постоје ред за редом ситних продавница уграђених у зграде од блата или старе контејнере за испоруке, од којих многи имају сјајно обојене натписе који указују на малопродајну намену продавнице на Дарију, енглеском и, често, слике. Мој пријатељ и ја смо прошетали главним потезом, почевши од продавница зачина, затим штандова за воће и поврће, затим продавница сухе робе и књижара, затим продавница антиквитета и рукотворина. Светла у продавницама су бљеснула док смо улазили и пригушили се док смо излазили; коначно сам приметио да нас је дечак пратио са малим генератором гаса, доносећи струју у сваку продавницу у коју смо ушли. Путем смо разговарали са мештанима, који су изгледали задовољни што су имали корге (странце) у својој средини. Наравно, били смо пријатељски него обично - обично не разговарам са свима које видим - али овде сам рекао „Салаам“ (мада је у неколико идиотских прилика „Шалом“) и притиснуо ми руку на срце. Они су исто урадили.
Када смо стигли до краја града и кренули према селу, људи су заиста почели да примећују. На контролном пункту близу периферије града шокирани стражари су ме прегледали пасошем, а затим су ми помогли да се попнем на захрђали руски тенк, још увек паркиран са стране пута. "Не иди даље!", Нашалили су се. "Талибани тамо!"
Нису могли да схвате зашто су два коррега шетала, а ни други Афганистанци са којима смо се сусретали док смо газили у село. Нису ходали Возили су аутомобиле или камионе, возили бицикле или мотоцикле, или пилотирали своје волове кроз поља или садили кромпир. Махали су према нама и многи су зауставили оно што раде. „Дођите у моју кућу на чај“, рекла је пола десетине, у комбинацији енглеског језика, дарије и гесте. Други су показали на моју камеру и позирали са мотикама или магарцима. Ходали смо и шетали, поред срушених станова од цигле од цигле која су могла бити стара 300 година или 30. Прошли смо кућама уграђеним у старе пећине на литицама. Скупљали смо гомилу школских малишана који су жонглирали и стајали на својим бициклима како би се истакли и ћаскали неколико километара док нису стигли до путева до својих села. Кад смо прошли поред камиона паркираних на ручку у сенци тополове шуме, један од камионџија - са великом црном брадом и немогућом белом капом за молитву - позорно се загледао у нас. Почео сам да се питам да ли се чувари тенка можда нису шалили; Осјетио сам да ако је неко талибан, то је био тај бјесомучно брадати човјек. Затим је посегнуо у кабину свог камиона и дао нам боце са водом и жутим јабукама.
Како се испоставило, грубо сам погрешно израчунао удаљеност до парка породице Бамииан. Касније смо схватили да смо прешли само око осам миља, али осећало се као да их је 50 сунце залазило и зрачило са тих стена. Одмарали смо се у којој год хладовини могли и надали се да ћемо око сваке кривине пронаћи камене зидове парка. Напокон смо прошли још једно поље где је једна породица садила кромпир. Матријарх је пришао великом осмеху и одмахнуо руком и замолио нас за чај. Била је тако изузетно љубазна да сам се запитала да ли се сећа далеких 1960-их, када су хипији камповали поред реке у долини Бамииан и призор да се сјаји, ненаоружани корреги био прилично пристојан показатељ стабилности. Угледао сам сјај њеног чајника уз ограду и спремао се да је пратим натраг кроз бразде. Зашто наставити да одбацујете ову већину Авганистана даровима, гостопримством и великодушношћу чак и када су она и њена породица имали тако мало да дају?
Али тек тада су нас пријатељи одвезли и одвели назад у парк. На тераси изнад игралишта попили смо чај и ручак. Бучни мушкарци у својим 20-има преузели су љуљачке и тобогане и дрвени мост између две уздигнуте платформе и они су се борили да виде ко би могао да натера другог да изгуби равнотежу. Убрзо, музичар је почео певати баладе Хазара у близини главне фонтане, а мушкарци су отишли. Ниоткуда, чинило се, жене у шаловима боје драгуља и њихова деца су стигле да затраже игралиште.
Кристин Охлсон је коауторка школе лепоте Кабул: Америчка жена иде иза вела. Њено путовање у Афганистан финансира стипендија креативне радне снаге из Партнерства за уметност и културу Заједнице.
Као део телевизијског преноса, светски путници Хал и Халла Линкер обишли су афганистанску селу 1973. године, годинама пре него што су Совјети напали и талибани преузели контролу над будистичким веб локацијама
