Смештена на централном тргу у андском селу Андахуаилиллас у Перуу, избељена црква Сан Педро Апостол испрва се чини невероватном. Али изнутра је упадљив калеидоскоп - сјајан приказ живописних фрески, обојени плафон и украшени олтар од златног лишћа - који је заслужио назив „Сикстинска капела Анда.“ Шпанци су почели градити барокну цркву у крајем 16. века, јер су цементирали своје освајање над царством Инка.
Већина посетилаца овог дела Перуа фокусира се на рушевине Инка - Кузко је удаљен само 25 миља - али његове сеоске цркве су вредне путовања. Излет у Сан Педро и две друге цркве у суседним Хуаром и Цанинцунком осветљава уметничко наслеђе Перуа.
Спреман за промену после четири дана стазом Инка, ангажовао сам такси у Цузцу и обишао цркве једно јутро, путујући отвореним путевима долине Куиспицанцхи и калдрмисаним сеоским улицама где је темпо живота далеко спорији него на туристички круг. У Андахуаилиллас сам упознао Цара Цапони, америчку добровољку исусоваца и историчара аматера, која ме је водила око све три цркве. Када је пре неколико месеци стигла у Перу, мало је знала о овим црквама, али посветила је много напора проучавању истих и ужива у томе што дели што је научила.
Сан Педро се обнавља од 2009. године, али његова су врата остала отворена. Мјештани обучени у школи ликовних умјетности у Цузцу чисте зидове, чувају слике и учвршћују фасаду и кров. Кров једне од бочних капела срушио се од оштећења водом, уништавајући делове зидних зидина. Конзерватори су осликали оштећене делове плавом бојом, тако да преостале фигуре анђела и Христа завирују као да су кроз размазани прозор. Обнова, финансирана од стране Светског фонда за споменике и шпанске нафтне компаније Репсол, требало би да буде завршена до краја ове године.
Оно што цркве издваја је густина слика, каже Гаувин Баилеи, аутор Андског хибридног барока: Конвергентне културе у црквама колонијалног Перуа . Тимови путујућих андских сликара стварали су радове углавном у 17. и 18. веку. Фреске су виђене као ефикасан начин да се превазиђу језичке баријере у циљу евангелизације популације који говори кечуа. Слике Сан Педра обилују хришћанским алегоријама. На улазу у цркву, заузет стол, инспирисан пакленим дјетињством, има чудовиште које једе душу и дише ватру у паклу, док анђели на небу чувају демоне. Чак су и два органа у поткровљу збора украшена анђелима који свирају на инструментима.
Избијељена црква Сан Педро Апостол у андском селу Андахуаилиллас, Перу обновљена је од 2009. године (Марјан де Блааув) 
Унутар цркве Сан Педро Апостол налази се украшени олтар од златног лишћа - који је заслужио назив "Сикстинска капела Анда". (Љубазношћу Флицкр корисника Гусјер) 
Шпанци су почели са изградњом барокне цркве крајем 16. века. (Петер Хесс) 
Посебно је фасцинантно, каже Баилеи, аутор Андског хибридног барока: Конвергентне културе у црквама колонијалног Перуа, колико је старосједилачких симбола затакнуто међу библијске - слике аутохтоних биљака, воћа и животиња. (Петер Хесс) 
Тимови путујућих андских сликара стварали су цркве у великој мери у 17. и 18. веку. (Петер Хесс) Посебно фасцинантно је, каже Баилеи, колико је старосједилачких симбола угурано међу библијске - слике аутохтоних биљака, воћа и животиња. Хришћанске личности су распоређене на начин који одражава Инкове идеје о космосу; у сцени Навјештења осликаној у хиру, рупа у зиду представља Светог Духа и омогућава сунцу да кроз њега просипа. "Инти, бог сунца, био је главно Инково божанство, па [шема] повезује две вере заједно", каже Бејли.
Али Шпанци нису градили цркве само из верских разлога. Пре него што су стигли, старосједиоци су живели изван земље, а било је мало села. Изградњом цркава и тргова, Шпанци су створили градске центре, који су локалним становницима олакшали управљање. У Андахуаилиллас, Сан Педро је још увек средиште заједнице. Цапони ради у кухињи супске супе која дневно храни скоро 400 деце, а постоји и програм за наставу, библиотеке и правне службе, а све је подржано од номиналног хонорара за разгледање цркве.
Улазнице пружају главни извор прихода многим жупама у Перуу, а нада се да ће новоотворени андски барокни пут, који повезује цркве широм земље, подстаћи више туризма. Иако се школске групе и туристи прелијећу у Андахуаилиллас, ниједан број људи се не зауставља Хуаром или Цанинцунцом. Сан Јуан Баутиста Хуаро, који је удаљен само десет минута вожње од Андахуаилиласа, завршио је рестаурацију 2008. Градски трг изгледа нетакнут савременошћу. Са далеко мање посетилаца од Сан Педра, црква се осећа мирније и понизније. Меке нијансе зидних фрески - ружичасте, бледо плаве и беле - дају броду прозрачан осећај. На фрескама Сан Јуан Баутиста недостају фрагменти, али оно што је обновљено оштро је и живописно. Најсвечанији су ноћни призори Последњег суда на улазу, дело сликара местиза из 19. века Тадеа Есцалантеа. Гола тела се окрећу на ватреној позадини, упадајући у ваљевине и чудовишта, док анђео пуше мехуриће који представљају нашу смртност.
Наше последње стајалиште била је капела у Цанинцунци изграђена 1620. године. Посвећена Пречишћеној Дјевици, заштитници путника, седи на прометној цести са погледом на лагуну Урцос. Спот је некад био свето место за људе пре Инка Варија, а оквир око врата чувара капеле украшен је каменом резбаријом Вари спирале живота. Морали смо куцати да уђемо, али љубазан човек који нам отвори врата уверавао нас је да су посетиоци добродошли да га узнемире било када - скоро нико то не чини.
Унутра је плафон осунчан, прекривен је зид и већина зидних стена је изблиједјела. Све што наговештава некадашњи сјај капеле јесу дубоки црвени зидови на улазу, прекривени андским мотивима. Стилизоване винове лозе пузе по зиду и велики балзами попут цвијета тратинчице завирују с балкона. Чак и у свом пригушеном стању, фреске су богати паани Богу и Пацхамами (матичној земљи) - и награда за онога ко крене на пут.
