Са палубе 40-метарске стазе која плови хладним водама Столног залива, Паул Маре се осврће према осветљеном обрису Кејптауна. Рано је вече, на крају јасног дана у децембру. Маре и његова посада утркују се у финалној регати Роиал Цапе Иацхт Цлуба прије Божића, подигну и повуку писту према мору. Пуше жесток југоисток, типично за ово доба године, а чланови Мареове посаде навијају док се упуштају у последњу трку и крећу натраг према обали и слављеничком плетеници, или роштиљу, чекајући их на клупском терасу.
Маре, потомка француских Хугуенота који су се доселили у Јужну Африку крајем 17. века, председница је јахтског клуба, једног од многих белих колонијалних остатака који и даље успевају у Кејптауну - Јужноафричког „града града“. Клуб, основан 1904. године после Другог Боер рата, од тада има скоро искључиво бело чланство. (Данас, међутим, клуб управља Академијом за тренирање једрења, која пружа инструкције омладини омладини, већини црнаца и обојених.)
Након што је Афрички национални конгрес Нелсона Манделе (АНЦ) освојио власт у Јужној Африци на демократским изборима 1994. године (он влада од тада), неки Мареови бели пријатељи напустили су земљу, страхујући да ће то претрпети економски пад, корупцију и насиље које се десило. друге афричке државе након независности. Мареово двоје одрасле деце доселило се у Лондон, али 69-годишњи саветник за инжењеринг не жали што је остао у земљи свог рођења. Његов живот у приградским Њуландима, једној од имућних енклава на прозрачним падинама Табле Моунтаина, стабилан је и лагодан. Његово слободно време усредсређено је на његовој јахти, коју поседује заједно са белим Јужноафриканцем. "Ускоро ћемо се припремати за следећи прелаз, " каже Маре, која је три пута пловела често олујним јужним Атлантиком.
Више од деценије након завршетка апартхејда, Кејптаун, који је 1652. основао холандски Источноиндијска компанија Јан ван Риебеецк, један је од најбрже растућих градова у земљи. Велики део ове простране метрополе од 3, 3 милиона људи на јужном врху Африке има осећај европског или америчког игралишта, хибрида Виоминг-ових Тетонса, калифорнијског Биг Сур-а и француске регије Прованса. Бели Капетонци уживају у квалитету живота којем ће већина Европљана завидети - сурфати и испловити на неким од најлепших плажа на свету, кушати вино у виноградима које су пре више од 300 година основали први холандски досељеници Јужне Африке и брдско бициклизам стазама дивљине високо изнад море. Кејптаун је једини велики град у Јужној Африци чији је градоначелник беллац, а белци и даље контролишу већину послова. Није изненађујуће да је и даље познат као "највећи европски град у Јужној Африци".
Али ближи поглед открива град у јеку трансформације. У центру Кејптауна, где је рано деведесетих било релативно мало црних лица (закони владе апартхејда искључили су готово све црне Африканце из провинције Западни Кејп), ужурбано су на афричким тржиштима. Сваког дана у централном аутобусном складишту, комбијима или минибусима депонују имигранте стотине људи из Нигерије и Сенегала, готово сви који траже посао. АНЦ-ове иницијативе за „црно економско оснаживање“ подигле су хиљаде претходно угрожених Африканаца у средњу класу и створиле нову генерацију милионера црнаца и мешовитих раса, па чак и милијардера. Са расном хијерархијом коју диктира апартхејд који је забрањен, град је постао бучна комбинација конкурентских изборних јединица и етничких група - а сви се труде за део власти. Пост-апартхејдски бум такође је видео спирални злочин у црним градовима и белим предграђима, високу стопу заразе ХИВ-ом и несташицу станова који су присилили десетине хиљада сиромашних црних имиграната да живе у опасним логорима.
Сада је Кејптаун почео да се припрема за најважнији догађај у граду од краја владавине мањина 1994. године. Светска фудбалска федерација ФИФА 2004. године одабрала је Јужну Африку место одржавања Светског првенства 2010. године. Припреме укључују изградњу стадиона са излогом од 300 милиона долара у старом кварту Греен Поинт дуж Атлантског океана и 68.000 места и масовна улагања у инфраструктуру. Није изненађујуће што је пројекат створио контроверзу испреплетену расним призвуцима. Група имућних белца која инсистира на томе да ће стадион изгубити новац и деградирати околину, супротстављена је црним лидерима убеђеним да противници желе да спрече да навијачи црног фудбала поплаве у њихов кварт. Контраверза је престала захваљујући обећањима владе Западног рта, до сада неиспуњеним, да ће изградити урбани парк поред стадиона. „За капетаничане Светски куп је више од фудбалске утакмице, “ каже Схаун Јохнсон, бивши извршни директор новинарске групе и врхунски сарадник бившег председника Манделе. "То је прилика да се покажемо свету."
Скоро две године, од августа 2005. до априла 2007., из прве руке сам доживео често надреалне контрадикције Кејптауна. Живео сам тик уз вијугав сеоски пут високо у планинама Стеенберг, граничивши с Националним парком Моунтаин Моунтаин и погледом на Фалсе Баи, 12 миља јужно од центра града Цапе Товна. С мог је скока било лако заборавити да живим у Африци. Непосредно преко пута моје куће простирала се токајска шума, где сам јутра џогирао или возио бициклисте кроз густе шуме бора и еукалиптуса које су посадили енглески колонијални мајстори из Цапе Товн-а пре готово једног века. На пола миље од моје куће, виноград из 18. века имао је три гурманска ресторана и клијентелу од љиљана; могла је да се извуче цело са француског села.
Ипак, редовно су се подсећали наслеђа апартхејда. Кад сам сваког јутра возио сина низ планину у Америчку интернационалну школу, прошао сам параду црначких радника из градова у Цапе Флатсу који су се пењали узбрдо како би маникирали вртове и чистили куће мојих белих комшија. Поред мог локалног тржног центра, а преко пута игралишта за голф које готово искључиво користе белци, стајао је још већи подсетник на недавну прошлост Јужне Африке: затвор Поллсмоор, где је Мандела провео четири и по године након што је премештен са острва Роббен у Априла 1984.
Живео сам и испред погледа на планину Табле, пешчењак и гранитни масив који стоји као иконска слика града. Настао пре 60 милиона година, када је стијена провалила кроз земљину површину током насилног тектонског одцепака Африке од Јужне Америке, врх од 3, 563 метра једном се попео на гору на Килимањаро од 19 500 метара. Ниједно друго место у Кејптауну боље не симболизује величину града, загрљај живота на отвореном и промене лица. Национални парк Табле Моунтаин - резерват који је Цецил Рходес, премијер капитанске колоније крајем 19. века, исклесао из приватних фарми на обронцима планине - прерастао је у непрегледну дивљину од 60.000 хектара, која се протеже од срца град до јужног врха рта Цапе; обухвата десетине километара обале. Парк је место запањујуће биолошке разноликости; 8.500 сорти флоре попут грма или финбоса - све јединствене на Западном рту - покрива подручје, заједно са дивљим животињама разноликим попут планинских коза, корњача, Спрингбокса и бабуна.
Једног децембарског дана возим се до рустичног седишта парка како бих упознао Паддија Гордона, 44, управитеља подручја парка који се налази у градском граду Кејптауну. Гордон приказује примере промена које су се догодиле у земљи током последње деценије или тако некако: дипломирани научник из мешовите расе некоћ сегментираног Универзитета Западни Кејп, постао је 1989. године, први белог бела именован на руководећи посао у цео систем националног парка. За 12 година прорадио је до врхунског посла. "Пре него што сам дошао заједно били смо само радници", каже он.
Возимо се високо изнад града дуж Клооф Роад-а - живахна трака ноћних клубова, француских бистроа и паназијских ресторана. Након паркирања аутомобила на туристичком месту у подножју планине, почињемо пењати се каменитом стазом коју стотине хиљада планинара сваке године прати на врх планине Табле Моунтаин. У жестоком летњем ветру (типичном за ову сезону, када се фригидне антарктичке струје сударају са подгрејавајућом копном јужне Африке), Гордон истиче поља дивљих маслина и шпарога, финбоса и жутих љиљана који се увале у цвеће након дивљих пожара који тамо могу избити. "На тако малом подручју било где у свету имамо највећу разноликост", каже он и додаје да су развој и туризам отежали изазове очувања. У јануару 2006. године, у јеку летње сушне сезоне у Цапе Товну, планинар је бацио запаљену цигарету на паркингу у подножју ове стазе. За неколико минута ватра се проширила планином, загушивши другог пењача који је постао дезоријентисан у диму. Пожар је горио 11 дана, уништавајући вишемилионске куће и захтијевајући напоре стотина ватрогасаца и хеликоптера који су бацили товар морске воде да се угасе. "Све је изгорело", каже ми Гордон. "Али финбос се појављује прилично добро. Ове ствари имају невероватну способност да се регенеришу."
Гордон истиче прозирни ток на крају платоа створен кондензацијом магле. "То је једини извор воде на западном лицу планине, " каже он. Поток, Платте Клипп, био је главни разлог што је холандски поморац из 17. века Јан ван Риебеецк изградио доводну станицу за холандску компанију Источна Индија у подножју планине Табле. Станица је прерасла у успешан обилазак, Каапстадт; постало је полазна тачка Воортреккерима, холандским имигрантима који су прешли пустињу и велом волана, да утврде присуство Африканера широм јужне Африке.
Град Мајка је управљао судбином нације од тада. 1795. године Британци су заузели Кејптаун, задржавши свој имиџ над читавом колонијом више од 100 година. И данас, белци који говоре енглески и афрички гравитирају ка супротним угловима града. Говорници енглеског језика више воле јужна предграђа око Табле Моунтаин-а и заједнице уз обалу, јужно од центра града. Африканци имају тенденцију да живе у северним предграђима, неколико километара од обале Атлантика. Британци су увели прве расистичке законе у земљи, али управо је Африканер Даниел Францоис Малан - рођен недалеко од Цапе Товн-а - постао главни заговорник бело-расистичке филозофије. 1948. Маланова национална странка пришла је победи; постао је премијер и кодифицирао своје расистичке погледе на правни систем познат као апартхејд.
Закон о групним областима из 1950. године протјерао је све црне Африканце из провинције Вестерн Цапе, осим оних који живе у три црначка насеља. Огртачки огртачи (претежно мешовите расе, потомци холандских досељеника који говоре африканци, њихови робови и локални аутохтони становници) постали су главни извор јефтине радне снаге; они су остали грађани друге класе који су владином уредбом могли бити протерани из својих домова и ухапшени ако се закораче на одвојене плаже у Цапе Товну. Од 1968. до 1982. године, режим апартхејда присилно је уклонио 60 000 обојених боја из суседства у близини центра града до Кејп станова, пет миља од центра Кејптауна, а потом је булдозирао њихове куће како би створио простор за предложени развој само белца. (Протести су обуставили изградњу; чак и данас суседство, Шести дистрикт, и даље је углавном пустош.)
У јеку протеста против апартхејда током 1970-их и 1980-их, Кејптаун, географски изолован и изолован од расне свађе готово непостојањем црначке популације, остао је тих у поређењу са јохансбуршким врелим градовима. Тада су, током умирућих дана апартхејда, црнци почели да се сипају у Кејптаун - чак 50.000 годишње током последње деценије. У изборној кампањи 1994. године, Национална странка којом доминирају бели људи искориштавала је бојазан бојалаца да ће влада под водством црнаца дати свој посао црнцима; већина је изабрала Националну странку преко АНЦ-а. Иако многи црнци замерају капетонијане мешовите расе због њиховог неуспеха да прихвате АНЦ, многи обојени још увек страхују од црне конкуренције због владиних грантова и радних места. "Подјела између црнаца и обојених је права расна линија грешака у Цапе Товну", рекао ми је Хенри Јеффреис, становник Јоханесбурга који се прошле године преселио у Цапе Товн и постао први бели уредник листа Дие Бургер . (Бивши уредник је био архитекта апартхејда, ДФ Малан.)
Али јаз се смањује. Покрајина Западни Кејп, чији је срце Кејптаун, има једно од најбрже растућих економија у Јужној Африци. Инфузија страних и локалних инвестиција претворила је некада поморски центар града у оно што грађански лидер Схаун Јохнсон назива "шумом дизалица". Крајем 2006. године конзорцијум у Дубаију платио је више од милијарду долара за Вицториа анд Алфред Ватерфронт, комплекс хотела, ресторана и продавница - и терминал за трајекте који превозе туристе преко Табле Баи-а до острва Роббен. Цијена некретнина је нагло порасла, чак и у некоћ обрушеним морским четвртима попут Моуилле Поинта, а балон не показује знакове пуцања.
Нова економска активност обогаћује Јужноафричане који нису тако давно могли сањати о поделу богатства. Једног ведрег јутра возим се на југ обронцима Табле Моунтаин-а у долину Цонстантиа, бујно пространство вила и винограда; њени лиснати облици откривају привилеговане животе беле елите Цапе Товн-а - коњичка „минк и стајски гној“. Дошао сам у сусрет Рагавану Моонсамиу (43) или "Раги", како он радије назива, један од најновијих мултимилионера Јужне Африке.
Овде, са високим зидовима леже скривени дворани са плаштама, сакривени боугаинвиллеа; коњске стазе вијугале су шумовитим брдима прекривеним кестеном, брезом, бором и еукалиптусом. Наоружани тимови за брзо реаговање "брзи одговор" патролирају мирним тракама. Возим се кроз електричне капије имања са три ара, пролазећи уређеним баштама пре него што се попем пред неоколонијални љетниковац, паркирам се поред Бентлеија, два Порсцхеса и Ламборгхинија Спидера. Моонсами, у фармеркама и мајици, чека ме на вратима.
Од пре 15 година, једини начин на који би Моонсами добио улаз у ово суседство био би баштован или радник. Одрастао је са осам браће и сестре у двособној кући у Атхлонеу, тмурном насељу у Цапе Флатсу. Његови прабаки и дједови дошли су у јужноафричку луку Дурбан из јужне Индије да би радили поља шећерне трске као слуге слуге крајем 19. века. Моонсамини родитељи су се илегално преселили из Дурбана у Цапе Товн четрдесетих година КСКС века. Каже да су он и његова браћа и сестре "виђали Табле Моунтаин сваки дан, али нас је апартхејд индоктринирао да верујемо да тамо не припадамо. Од времена кад сам био млади тинејџер, знао сам да желим да изађем."
Након што је завршио сегрегирану средњу школу, Моонсами се бавио анти-апартхејдским активизмом. 1995., док је влада АНЦ почела тражити начине да убаци "људе у неповољном положају" у основну економију, Моонсами је покренуо сопствену компанију за финансије, УниПалм Инвестментс. Организовао је хиљаде улагача црнаца и мешовитих раса да би купили акције у великим компанијама попут филијале Телком, државног монопола државне компаније у Јужној Африци, и сам је откупио значајне улоге. Током десет година, Моонсами је склапао милијарде долара у договорима, зарадио десетине милиона за себе и 1996. године купио ову некретнину у најексклузивнијем углу горње Констанције, једном од првих нонвититес-а који су то учинили. Каже да је тек почео. "Деведесет и пет процената ове привреде је и даље у белом власништву, а промена власништва ће трајати дуго", рекао ми је. Говорећи фигуративно, он додаје да је град место за искориштавање прилика: "Ако желите да ухватите марлина, морате да дођете у Кејптаун."
Не улазе сви у марлин. Зонгесва Баули (39) је одана чланица АНЦ-а, која носи мајице Нелсон Манделе и гласала је за странку на свим изборима од 1994. Једног поподнева путујем с њом у њену кућу у ловачки камп Канана, илегално насеље у њој црно насеље Гугулету, близу аеродрома Кејптаун. 1991., умирући дани апартхејда, Баули је стигао овамо из сиромашне Цискеи - једне од такозваних "независних црних домовина" коју је успоставио апартхејдски режим 1970-их - у садашњој провинцији Источни Кејп. Девет година је камповала у дворишту своје баке и радила као кућна слуга за беле породице. 2000. године купила је парцелу за неколико стотина долара у Канани, која сада живи 6.000 црнаца - и расте за 10 процената годишње.
Баули ме води кроз пешчане уличице, поред колиба изграђених од грубо науљених дрва. Комарци се надвијају над базенима устајале воде. У дворишту давно напуштеног студентског дома који су сада преузели сквотери, штакори се врте око хрпе трулог смећа; становници ми кажу да је неко бацио тело овде пре месец дана, а оно је лежало неоткривено неколико дана. Док су у Кејптауну уведени бесплатни антиретровирусни лекови, стопа ХИВ-а остаје висока, а стопа незапослености већа од 50 одсто; чини се да је сваки мушкарац којег сретнемо без посла, и иако је тек у 17.00, већина изгледа пијано. Док смо близу њеног стана, Баули истиче покварену пумпу за воду на отвореном, уништену недељу дана раније. Напокон стижемо до њене малене дрвене колибе, подељене у три кабине, где живи са својом седмогодишњом ћерком Сисипхо, њеном сестром и троје сестре. (Након година узнемиравања сквотера, општина се сложила 2001. да обезбеди струју кампу. Баули га има, али хиљаде новијих долазака не.) По мраку, она се куца са породицом у затвореном простору, пламени врата су била закључана, престрављена гангстера, званих тсотсис, који ноћу контролишу камп. „Преопасно је вани“, каже она.
Баули сања да побегне из Канане. АНЦ је обећао да ће обезбедити ново становање за све ждралове из Кејптауна пре него што почне Светски куп - залог "Но Схацкс 2010" - али Баули је чуо такве разговоре и пре. "Никога није брига за Гугулету", каже она слегнувши раменима. Баулијеве наде почивају на њеној ћерки која је у другом разреду јавне основне школе у имућном, углавном белом кварту Кенилвортх-а - недостижна тежња у ери апартхејда. "Можда ће до 2020. године Сисипхо моћи да ми купи кућу", мрко каже.
Хелен Зилле, градоначелница Цапе Товна највећим делом криви АНЦ за стамбену кризу: 50 милиона долара које Кејптаун годишње добија од националне владе, каже да је једва довољно за изградњу кућа за 7.000 породица. "Листа чекања расте за 20.000 [породица] годишње", рекла ми је.
Зиллеова прича одражава сложену расну динамику града. На последњим локалним изборима, њена Демократска алијанса (ДА), опозициона странка у којој доминира белина, формирала је коалицију са пола десетине мањих странака како би поразила постојећи АНЦ. (Многи обојени гласачи окренули су се против АНЦ-а још једном и помогли да ДА победи.) То је био један од првих случајева у Јужној Африци од краја апартхејда, када је АНЦ одбачен са функције; изборни резултати створили су повратну реакцију која и даље одјекује.
57-годишњи Зилле један је од свега неколико белих политичара у земљи који говоре Ксхоса, језик другог највећег племена Јужне Африке и живи у расно интегрисаном кварту. Има импресивну евиденцију као активисткиња, јер је ухапшена током година апартхејда због свог рада као учитеља у Цроссроадс-у, кампу црних сквертера. Упркос својим веродостојностима, влада провинције Западни Кејп под контролом АНЦ-а прошле је јесени покренула покушај да је замени и замени "градоначелничким комитетом" који су велики део чланова АНЦ-а. Њихова жалба: град није био довољно "афрички" и морао је да буде усклађен са остатком земље. Након протеста присталица Зилле-а и критика чак и неких савезника АНЦ-а, руководство је одустало.
Ране су и даље сирове. Зилле је згњечила кад сам је питао да ли је красти на скупу на којем је присуствовао јужноафричком предсједнику Тхабу Мбеки. Она је рекла да су хеклање "оркестрирали" њени непријатељи унутар АНЦ-а. „Ови избори обележили су први пут да је странка ослобођења изгубила било где у Јужној Африци, “ рекла је док смо седели у њеној пространој канцеларији на шестом спрату у „Цивиц Центру“, висококату са луком Цапе Товна. "АНЦ се није свидео." Што се тиче тврдње да Цапе Товн није довољно афрички, она се руга. "Глупости! Да ли кажу да се само људи Ксхоса могу сматрати Африканцима? Трагедија је што је АНЦ подстакао погрешну представу да само црнци могу да се брину о црнцима."
Нуклеарна електрана Коеберг, једина афричка нуклеарна електрана, покренута је 1984. године режимом апартхејда и главни је извор електричне енергије за 4, 5 милиона становника Западног рта. Дошла сам да упознам Царин Де Виллиерс, старијег менаџера за Еском, моћни монопол Јужне Африке. Де Виллиерс је био очевидац једне од најгорих криза у новијој историји Јужне Африке, која се почетком 2006. одвијала у Коебергу две непристојне недеље. Могло је да допринесе поразу АНЦ-а на последњим изборима.
19. фебруара 2006., преоптерећење високонапонског далековода аутоматски је покренуло јединствену радну јединицу нуклеарног реактора (друга је раније претрпела огромне штете након што је радник бацио три инчни вијак у пумпу за воду). Кад је цео реактор изненада нестао из употребе, цео Западни рт постао је овисан о постројењу на угаљ које је удаљено више од 1.000 миља. Док су инжињери очајнички покушавали да врате једну од две јединице од 900 мегавата на ред, Еском је наредио да се две недеље повуку црне парализе које су парализовале Кејптаун и регион, све до Намибије. "Била је то ноћна мора", рекао ми је Де Виллиерс. Предузећа су се угасила, семафори су престали радити, бензинске пумпе и банкомати угасили су се. Полицијске станице, медицинске клинике и владине канцеларије морале су да делују уз свеће. Након што су градске пумпе угасиле, сирова канализација се излила у реке и мочварна подручја, усмртивши хиљаде риба и угрожавајући богат живот птица полуотока Цапе Пенинсула. Туристи су били насукани у жичарама на планини Табле; провалници су искористили онемогућене аларме да пустоше у богатим четвртима. У време кад је Еском вратио власт 3. марта, прекиди су коштали економију стотине милиона долара.
За Де Виллиерс и остало становништво Цапе Товна, нестанци струје пружили су узнемирујући поглед на крхкост која се налази одмах испод просперитетне површине града. Скренуо је пажњу на чињеницу да Еском није успео да прошири енергетске капацитете да одржи корак са 6-постотним годишњим растом покрајине и отворио је АНЦ за оптужбе за лоше планирање и лоше управљање. Сада се Еском бори за изградњу нових постројења, укључујући и други нуклеарни реактор, док се град припрема за Светско првенство. Колапс власти такође је покренуо голе расне приговоре: многи белци, па и неки нонвхитес, пробој су видели као доказ да је службена политика црначког економског оснаживања довела неквалификоване људе на кључне позиције одговорности. "С обзиром на лоше управљање овом економијом а ла Еском, почињем да више волим да угњетачи буду бели", написао је један читалац дневном дневнику Бусинесс Даи .
Паул Маре сматра такве грубе закрпе природним, ако фрустрирајућим делом преласка на стварну демократију. Стојећи на палуби Краљевског Цапе Иацхт Цлуба у сумрак, са чашом јужноафричког цхардоннаиа у једној руци и бурадима (кобасица са роштиља) у другој, Маре се упушта у блиставе светлости града Цапе Товна и сцену просперитетне беле Јужна Африка која га окружује. Мареова партнерица, Линдсаи Бирцх (67), гунђа како је у доба пост апартхејда „тешко да можемо добити спонзорство за наше регате. Једрење није црни спорт“. Међутим, Маре се кладио на будућност Цапе Товн-а - и на његово мјесто у њему. "Ја сам Африканац", каже Маре. "Иза себе имам историју вредну 350 година."
Бивши шеф канцеларије Невсвеека у Кејптауну, писац Јосхуа Хаммер је слободњак са сједиштем у Берлину.
Фотограф Пер-Андерс Петтерссон борави у Цапе Товну.
Већ у 15. веку, морнари који су окружили ртом Добре наде били су заслепљени оним што су наишли. Британски истраживач Сир Францис Драке је 1580. године написао да је „овај рт најсвечанија ствар и најправеднији рт на целом обиму земље.“ (Мелание Стетсон Фрееман / Цхристиан Сциенце Монитор / Гетти Имагес) 
Већина посетилаца Цапе Товна одлазе на врх Табле Моунтаин, уживају у чају у регал хотелу Моунт Нелсон, гледају до Атлантског и Индијског океана са високих литица на рту Гоод Хопе и посећују оближњу колонију пингвина. (Цандице Ло) 
Острво Роббен се од 17. века користи за протеривање - за губавце, ментално болесне и безброј других одметника. 1948. Апартхејд (Африкаанс за "апарт") постао је политика јужноафричке владе; закони засновани на расној класификацији диктирали су где би људи могли да живе и раде. Између 1961. и 1991, више од 3000 политичких затвореника против апартхејда, укључујући Нелсона Манделу, било је смештено на овом малом, пустом острву. Острво Роббен је 1999. године проглашено за УНЕСЦО-ву светску баштину, а сада га сваке године посети око 600 000 туриста. (Карен Сагстеттер) 
Мандела се придружио Афричком националном конгресу (АНЦ) 1944. године и почео се опирати апартхејду 1948. Године 1964. осуђен је на доживотну робију због завере да свргне владу. До 1982. године био је затворен на острву Роббен; одбио је да угрози своја политичка становишта како би добио своју слободу. Слика (Мандела је на левој страни), изложена на острву Роббен, снимљена је 1966. Затворски службеници су је искористили као пропаганду да свету саопште колико су добри услови у затвору. Али током већег дела Мандела, затвореници су имали минималну одећу и готово увек им је било хладно. (Библиотека слика туризма у Јужној Африци) 
Мандела је провео 16 сати дневно у својој ћелији и спавао на поду на простирци и три ласкава ћебад. Између острва Роббен и Антарктике постоји само отворени океан; ледени ветрови и влажне ћелије учинили су ноћи посебно јадним. Затвореници су се из дана у дан будили због принудног рада, премлаћивања и безбројних понижења. (Цапе Товн Роутес Унлимитед (ввв.тоурисмцапетовн.цо.за)) 
Манделин вид и други затвореници оштећени су услед принудног рада у каменолому креча на острву Роббен, услед сталне прашине и блиставог сунца одбојног од литица са белим кречом. Али с временом је каменолом био место где су затвореници делили врло мало доступних материјала за читање и проучавали, док су симпатични чувари изгледали обрнуто. Уз помоћ Међународног Црвеног крста и других организација за заштиту људских права и јужноафричких политичара против апартхејда, затвореници АНЦ-а били су у стању да - кроз сталне молбе и штрајкове глађу - постигну побољшања у затвору. Присилни рад је смањен и на крају је дозвољено студирање; књиге су могле бити наручене и многи затвореници похађали дописне течајеве на јужноафричким и страним универзитетима. (иСтоцкпхото) 
Музеј Дистрицт Сик у централном граду Кејптауну документује једну од најгорих трагедија апартхејда. Четврти округ је био сиромашно, али живахно градско насеље, источно од центра града. Вишерасни и космополитски, са посебно живописном уличном сценом и ноћним животом, био је на много начина срце и душа Кејптауна. Попут Харлема и Греенвицх Виллагеа, то је била џез-мека; тамо су живели многи музичари и уметници. Неки становници, углавном обојени, али такође и црно-бели, живели су тамо пет генерација. Затим је 1966. округ шест проглашен за "белу зону" по Закону о групним областима из 1950. Влада је тврдила да је међурасна интеракција створила сукоб, захтевајући одвајање раса. (Окружни музеј Шест, Лутз Косбаб, фотограф) 
Присилно пресељење становника Шестеро округа почело је 1968. године. До 1982. године, више од 60.000 људи је прогнано и пресељено у мрачно подручје Цапе Флатс девет миља источно од Кејптауна. Бивши суседи су послани у различита места, у зависности од њихове расе. Њихове куће и продавнице су били булдозирани. Уличне знакове у музеју (лево) преузео је радник коме је додељено да их баци у залив табле. Бивши становници округа шесторке позвани су да примете локацију својих срушених кућа и друга места на мапи ката музеја. (Окружни музеј Шест) 
Домаће и међународно огорчење спречило је да се дистрикт Сик развије као подручје које је само бело, а велики део тога остаје пустош (лево од свега што је остало од некадашње улице Хорстлеи). У 2000, влада је вратила већи део земље у округу шест својим бившим становницима, а од 2004. неки су се преселили у нове домове. (Окружни музеј Шест) 
Неколико изложби музеја (с леве стране реконструисана бријачница) памти и призива стари кварт, као што су и поново створене спољне фасаде кафића, кућа, продавница и радионица. (Окружни музеј Шест, Паул Грандон, фотограф) 
Под апартхејдом, црним Јужноафриканцима није било дозвољено да живе у граду Кејптауну, а многи од њих су уклоњени из подручја као што је Шести округ и послани у градове. Смештени на периферији градова и градова, то су били стамбени простори резервисани за белце. У Гугулету, Лизиве'с Гуест Хоусе - постоји пола десетине пансиона у градовима који посебно добродолазе стране туристе - нуди пешачке туре. (Лизиве'с Гуест Хоусе) 
Лизиве'с Гуест Хоусе има добре односе са многим становницима Гугулету-а, а неки отварају своје домове учесницима пешачких тура. У пределима Гугулету, типична шетња јавним тоалетом траје пет минута, па становници обично користе канте код куће. Нема купатила; људи сакупљају воду и купају се из канти или пластичних каде. (Лизиве'с Гуест Хоусе) 
Мзолијево месо у Гугулету веома је популарно и код локалног становништва и код туриста. Овде Мзоли Нгцавузеле (у центру), оснивачу и власнику, придружују се Анди Рабаглиати, рачунарски програмер, и Тина Маркуардт, предавачица математике, обоје на Афричком институту за математичке науке у Цапе Товну (ввв.аимс.ац.за) . Мзоли'с се налази у близини неких од најсиромашнијих делова Гугулетуа, али овај ужурбани посао привукао је три банкомата и напредну продавницу пића. (Анди Рабаглиати) 
Лизиве Нгцокото, власница Лизиве'с Гуест Хоусе-а (послуживши афричко пиво из бачве страном посетиоцу), купила је земљиште у Гугулету и живела у крчми на плацу пет година. Затим су донацијом цигле од стране компаније у којој је њен супруг радио 25 година, изградили кућу за госте. (Лизиве'с Гуест Хоусе)
