Благданска трпеза око које сам одрастао никада није била жестоко укорењена у традицији. Изгледало је да јеловник увек трага за собом, а имали смо толико јела на ротацији да се не сећам у целости празника Дана захвалности или Божићних празника. Али постојало је једно јело чије одсуство би могло брзо да нађе: обичан, пиринач с пиринчем. Више од једном ме пријатељи у малом граду Џорџији, где сам живео, питали зашто моја породица има нешто тако неамеричко као рижа на нашем празничном менију. Разлог је био, према мојој мајци, жалба мојем оцу, којем је мајка то увек служила. Ово објашњење је било функционално - у основи, јер тата тако каже - али незадовољавајуће.
Тек прије неколико година сам пратио нашу рижу захвалности, која нам је стигла од стране моје баке рођене у Јужној Каролини, до пољопривредне робе која је усидрила економију те државе од касних 1600-их па све до грађанске Рат. Пиринач није био домовина југоисточног или чак Америке, али су колонисти засадили пиринч Мадагаскар сјеме и схватили да цвјета у мочварном тлу. Робовска радна снага и стручност - власници плантажа су тражили и нудили веће цене за робове из региона који узгајају рижу западне Африке - уградили рижу у индустрију која је донела огромно богатство Јужној Каролини и Џорџији, све док је нису донели грађански рат и укидање ропства. углавном неисплатива.
Јужно зрно које је окупирало светска тржишта риже била је неароматична сорта дугог зрна звана Царолина Голд, цењена због своје деликатности и кулинарске свестраности. Његова крхкост, међутим, учинила га је посебно склоним лому. Жене робови радиле су са минобацачем, пестицима и кошаркама за ручно бацање зрна и ослобађање месара, али чак је и ова заморна техника резултирала сломљеним зрнима од 30 посто (стопа коју модерна опрема никада није побољшала). А ипак, локална кухиња није трпела због недостатка рижиног карактера. Скоро сва нетакнута зрна су извезена, али Каролинци су развили посебну наклоност неисправним брокенсима или средњим жетонима који су остали код куће. Лако је разумети како су мештани страдали. У укусу пиринчане каше, као што су данас познате, огледало су од целог зрна; слатки су и чисти на непцу, платну које грациозно прати готово било који сос. Али то је њихова структура и текстура, слабо отпорна на зуб, то је удица. Пиринчани пиринчи се припремају са кремастом, лепљивом или бисерном текстуром, зависно од њих.
У 1800-има, чинију са рижом од пиринча могао је да прати сјајни сос од грашка, задебљао орашчић, слабо горки беннекаке или сезамово брашно - јело дебело под утицајем западноафричких кувара који су одише великим делом кулинарства култура мале земље.
Данас кухари који све више гледају на традиционалне и, у многим случајевима заборављене, путеве хране, раде на сличним препаратима - послужујући рижину кашу с овчјим папричицама или замењујући их за кукурузни пире и стварају вјероватно аутентичније полагање шкампи. и гриз који данас доминира у регионалним јужним менијима. Али кухиње ресторана које се залажу за дефинисање кувања новог Југа такође користе флексибилност кашикица риже. Њихове варијације рижота средњег рижота можда ће вам омогућити да се обратите чувеној сорти Виалоне Нано у регији Венето са слегањем рамена.
Наравно, кад се све своди на то, пиринчане каше су, по свом бисерном, зубатој сржи, удобна храна. На веб страници Ансон Миллс, произвођача Цолумбиа, Јужна Каролина, житарица јужног хеирлоома, која је у великој мери одговорна за враћање Царолина Голд-а и његових прстених пиринчаних сокова на сто, фотозапис нуди овај мисиве: „Рецепт за сломљено срце: Цоок У лонац рижине каше додајте путер и добро плачите. "
Звукни савет могао сам да користим више пута, али најбоље ми се свиђа рижа, усред радости и доброг друштва. Чујем да могу да гравитирају.
Емили Хортон живи у Васхингтону и пише о кувању и традиционалним јелима.
