„Млади су живели у аутомобилима и испод мостова“, каже Дон МцКуеен, подсећајући на шездесете године прошлог века у Биг Суру, 90 километара удаљеном калифорнијском приморју где се планине Санта Луција урањају у Тихи океан јужно од Монтереја. "Једном сам видео дим који долази са поља северно одавде и пошао сам да нађем две десетине хипија, њихове голе деце која трче наоколо и пуцају ватре. Ватра је у Биг Суру увек опасна." МцКуеен, 80, је заповједна фигура - 6-стопало-8, величине 15 чизама. "Неки од придошлица били су безвриједни, " додаје, "али неки су били у реду. Толико смо били заглављени у блату. Нови људи су узнемирили ствари."
Сличан садржај
- Обилазак шпанских мисија Калифорније
- Изрезујући траг Кондора
Први пут сам путовао у Биг Сур у јесен 1963. године, жељан да истражим његове удаљене удубине, убрзо након што сам започео дипломски програм на Универзитету Станфорд. Сјећам се да ме је засметала запањујућа скоро вертикалност обалног региона. Чинило се да је митски пејзаж непробојне парцијалне и масивне шуме прошаране уз пољана која се урањају у невероватно плав океан. У овом контексту изгледало је да блиндирају обичне бриге; Живети овде било је видети свет кроз јединствене леће лепоте и опасности.
По земљи су били разбацани насумични скупови дрвених викендица, неколико продавница и кампова, пар барова и бензинска пумпа или две. Национална шума Лос Падрес, која обухвата већи део висине Санта Луциа од 6000 стопа, урезала је аутопут, где су на друму поред дрхтавих фигура, које још нису означене као контракултурне, држале палчеве чистим, сувим ваздухом. У то време Биг Сур је још увек почивао у срећном социолошком прелому између пропадања Генерације Беат-а и налета 1967. лета Сан Францисковог лета љубави, преломног тренутка који ће довести хиљаде младих на запад.
У годинама које су уследиле вратио сам се у Биг Сур неколико пута, привлачен физичком лепотом и инспиративним трзајем који први поглед увек пружа. Остаје ми место освежено са толико мистерије као и стварности, уско повезано са ером коју МцКуеен призива.
МцКуеенов отац, Аллен, био је надзорник за обални аутопут изграђен овдје касних 30-их. Дон је изградио властити туристички камп уз исти пут 50-их година. „Неколико хипија је помислило да могу зарадити зарадом проваљивањем у куће“, каже ми и додаје да се грубији елемент, неки на мотоциклима, објесио у ложи Редвоод тик уз цесту. "То место је имало тежак проблем са дрогом, борбама. Рекао сам власнику да ћу га очистити ако жели." МцКуеен признаје да је „неке људе бацио кроз прозоре“ и да је два аутомобила створио у аутомобилу, чекићем разбио поклопац дистрибутера возила „да нису могли стартовати мотор“ и гурајући их низбрдо у правцу Кармела, 26 миља на север.
Данас се Редвоод Лодге одавно родио као Фернвоод, још увек бар, али очигледно виши и пријатељски расположени. Пејзаж Биг Сур-а, међутим, остаје непромењена, дивља земља која је импресионирала - или застрашила - посетиоце од доласка Шпанаца пре више од 400 година. Рани поморци остали су даље од камена ел паис гранде дел сур (велике земље на југу), који је 1542. године описао истраживач Јуан Цабрилло: „Постоје планине које изгледају као да допиру до небеса, а море туче на њима .. .. Изгледа да ће пасти на бродове. "
1770. године, Шпанци су основали предизборно и мисионарско седиште у Монтереју, главном граду Алте (Горња) Калифорнија, и убрзо основали мисију у Кармелу. Отац Јуниперо Серра започео је поробљавање и претварање обалних племена која су живела у близини и свих Индијанаца који би могли бити заведени из унутрашњих досега негостољубивог "Ел Сур".
Након Мексичко-америчког рата (1846-48), Мексико је одступио Калифорнију у Сједињене Државе. У тим раним годинама домаћини су могли добро зарадити сечањем црвеног шума - опасним радом у стрмим кањонима - и сакупљањем храстових храстова, коришћених у поступку скривања. Снабдевање је стигло у малим парним посудама, бранећи обалу са мало сигурног сидришта; дрво је излазило истим путем. Малена популација која је обитавала на обали јужно од Монтереиа остала је раштркана.
Упркос чињеници да је Биг Сур-ова усамљена стаза за прљавштину била опасна и често испрана у киши или клизиштима, тешко је неколицина успела да пређе овај пут. Укључили су домаћице; туристи који су боравили у грубим „одмаралиштима“, којима управљају породице попут Пфеиффера, потомци изворних досељеника из 19. века; и, у 20-их и 30-их, оно што би се могло назвати новом креативном класом. Међу њима је био и песник Робинсон Јефферс, трансплантатор источне обале који је дошао у Биг Сур 1914. године и саградио две камене куће на дивљој шљунчаној земљи у близини Кармела, данас Националног историјског локалитета. Јефферс, за кога би се мислило да је песник лауреат покрета за заштиту животне средине, Биг Сур је назвао "најплеменитијом ствари коју сам икада видео".
Хелмутх Деетјен, син ђакона у Бремену, Немачка, и мајка Норвежанке, стигао је у Биг Сур негде око 1936. године, где је купио 60 хектара у кањону Цастро и саградио мало насеље које је укључивало кућу, продавницу антиквитета и гостионицу. Студент музике, филозофије, уметности и политике, Деетјен је похађао немачки Универзитет у Хајделбергу, где је један од његових колега био студент уметности по имену Адолф Хитлер. (Деетјен је тврдио да су његове последње речи Хитлеру биле: "Једноставно не разумете америчког каубоја", и побегао је из Европе зато што је знао на шта је Хитлер способан.) Деетјен је у Биг Сур увео чудну комбинацију софистицираности и похотности у његовим чудним викендицама скандинавског стила, направљеним од изворног црвеног дрвета.
Оно што је постало локална институција - Деетјен’с Биг Сур Инн - обухватало је гомилу викендица, грејних пећи на дрва. (Чак и данас, гости којима не смета грубо то, наћи ће Деетјенове кабине по свом укусу.) Унутар скучене, ниске таванице главна зграда, керамике, скулптуре и слике, многе од њих створене дугогодишњим наследјем уметника Биг Сур-а, окупирани зидови и полице када сам стигао овде 1963. године. Функи дисплеј, сада уложен временски окренут шарму, још увек је ту, баш као што сам га први пут видео.
Деетјен је сам изградио већи део намештаја. Храна сервирана у малом ресторану била је основна, али укусна. Чини се да су неки ставови 60-их произлазили из цитата да је Деетјен уклесао надвратник у трпезарији, одломак из Моцартове Чаробне флауте : "Унутар ових светих портала освета и мржња морају престати / Душе залуталих смртника у љубав ће наћи отпуштање. "
1937. завршетак обалног аутопута који повезује Северну и Јужну Калифорнију означио је највећу промену за Биг Сур од доласка шпанских конквистадора. Готово преко ноћи, још увек дивља обала постала је доступна аутомобилом, што је довело прилив још већег броја уметника, писаца и призора свих пруга који су тражили алтернативу ономе што је романописац Хенри Миллер - Деетјен-ов пријатељ и ускоро биће најславнији Биг Сур књижевна фигура - помињала би америчку "климатизовану ноћну мору".
Миллер се настанио у кући на падини изнад Партингтонског кањона, равнице око четири миље јужно од Деетјена, 1944. Тамо је створио Биг Сур и Оранже Хијеронимуса Босха, расправљајући се о несметаном начину живота тог подручја. "Идеална заједница", написао је у Биг Суру, "била би лабава и течна накупљања појединаца. Била би то заједница испуњена Богом, чак и ако нико од њених чланова не верује у Бога. То би био рај." Али 1960. године Миллер је изгубио рај, напустивши четврту супругу Еву МцЦлуре и двоје деце тинејџера да би отишли у Европу са Царил Хилл Тхомасом, локалном конобарицом раних 20-их.
На крају, 1981. године, сликар Биг Сур-а Емил Вхите - Миллеров пријатељ - поклонио је своју кућу од црвеног дрвета на аутопуту 1, недалеко од кантона Партингтон, за стварање Меморијалне библиотеке Хенрија Миллера. Смештена у тросим Милерових радова, библиотека данас служи као културни и образовни центар. У сезони се подиже екран на планини планине и четињача, тако да се филмови могу приказати под звездама. На концертима у Бенефиту наступили су уметници попут Патти Смитх, Лаурие Андерсон, Хенри Роллинс и Пхилип Гласс. „Све је део микса који би Милер одобрио“, каже директор библиотеке Магнус Торен.
Миллеров револуционарни роман, Тропиц оф Цанцер, објављен је 1934. године у Паризу, где је постављена већина приче. Дјело је поздравило критичаре, али његова експлицитна сексуалност проузроковала је забрану у Сједињеним Државама до 1964. До тада су Миллера наслиједили такозвани беатнички писци, међу којима и Јацк Кероуац, којем је Он тхе Роад, омаж заустављање прекограничних путева и нове алтернативе уобичајеном америчком животу постале су обавезно читање за нову, бунтовну генерацију.
Кероуаков пријатељ, песник Лавренце Ферлингхетти, власник књижаре Цити Лигхтс у Сан Франциску и издавач песника Аллен Гинсберг, Грегори Цорсо и други писци Беат-а, купио је кабину на Бикби Црееку 1960. године. Биг Сур, који је препричао свој кратак боравак на гориву од алкохола годину дана раније. Надреалистички конфедерацијски савез Рицхарда Браутигана из Биг Сур-а био је још један фиктивни извештај о његовом међуљудима тамо 1961. или слично. Описао је неравну обалу као "ону хиљаду година стару пљуску планинских лавова ... ону милион година стару клизну пучину за абалоне". Није изненађујуће што су романтични, ликови побољшани расположење у побуни против статуса куо, настањујући пејзаж који је брзо постао, написао је, "жариште сецесије".
Крајем 60-их, Биг Сур је постао познат као гравитациони центар ЛСД-а и слободне љубави, слика каква никада није стварала или чак покушала. Есален Институт, бања и самозвани духовни центар који је постао нула такозваног покрета људског потенцијала снажно је допринео том миту. Један од оснивача пионира контракултуре Мицхаел Мурпхи, чија је породица 1910. године стекла 27 хектара Биг Сур, центар је назван, уз благе измене у правопису, по аутохтоним Индијцима из Есселена, племену које је тамо посећивало вреле изворе. (Хенри Миллер једном се прао у балонима опруга, према локалним сазнањима. Остали значајни посетиоци извора били су романописац Јохн Стеинбецк и британски аутор и друштвени критичар Алдоус Хуклеи.)
Мурпхијева страст биле су источне религије; 1960. удружио се са Рицхардом Прицеом, студентом психологије на Станфорду, како би створио заједницу у којој ниједна религија или филозофија неће имати предност. То се брзо развило у фузију источне и западне традиције, један одговор на Хуклеиев позив на остваривање трансцендентних "људских потенцијала". Есален, која је отворила своја врата 1962. године, имала је огроман утицај на цунами контракултуре који би делимично дефинисао деценију. (Хуклеи би се сматрао интелектуалним оцем тог покрета.)
У својим раним данима, Институт Есален имао је шест запослених, укључујући Мурпхија и Прицеа, који су посудили имање од Мурпхијеве баке. Мурпхи се бавио програмирањем и Прице-ином надгледао администрацију. Јеффреи Ј. Крипал, аутор Есалена : Америка и религија без религије, каже да сматра да су Есаленови дани били "нека врста магичног тренутка, током којег је дошло до стварне синергије између мале групе космополитских интелектуалаца и живахна култура младих. "
У почетку је Есален била отворена за било кога "и слободна за добре жене", каже Марија Лу Торен, професионална баштованка и супруга директора Миллерове библиотеке Магнуса Торена. Првобитна идеја, каже, проистекла је из веровања Индијанаца Еселена да купке имају лековите особине. Посетиоци су се окупали голи. Мирисне конусне плочице постављене су на ивици базена, чија је намера била да супротстави дим сумпора који продире из воде. "Још увек могу да осетим те дивне свеће", сећа се Торен. "Нитко није разговарао. Гледали сте у океан или у брда. Нису дозвољене никакве негативне мисли, а купке нису биле за забаву."
То је стигло довољно брзо, заједно са све већим присуством дрога, секса и општим лошим понашањем. Једне ноћи 1961. године, тако да прича иде, оснивачи Есалена Мурпхи и Прице, у пратњи народне певачице Јоан Баез и неких других Есален-ових редовника, шетали су купаоницама с доберманима на поводцима и растјерали групу наркомана из Сан Франциска који су имали сазван за оргију.
Есален је еволуирала у место за психотерапеуте сваког наговарања; заговорници медитативних и масажних техника; и академици из многих дисциплина. Суоснивач Прице је убијен у 55. години 1985. падајућим балваном, планинарећи кањоном Биг Сур. Многи су, каже Торен, осећали да је „са њим умро доба поштења и отворености, истинске духовности и интегритета“.
Мурпхи је наставио сам, надгледајући Есален и покушавајући да стави институт на сигурнију финансијску основу, углавном доводећи више плаћених гостију на радионице и семинаре. (Мурпхи је и даље укључен у Есаленин рад, али је одступио с мјеста предсједника у јуну 2008.)
1998. године киша изазвана Ел Нином покренула је клизање блата које је ишчупало већину старе Есаленове купаонице. Заменски трошкови од пет милиона долара укључивали су стабилизацију падина и темеље отпорне на земљотрес.
Данас се нуде радионице за значајне надокнаде у духовитом низу блиставих тема, од Хармоничног присуства: Примордијална мудрост до музике сфера . Прошле године Есалени је присуствовало око 15 000 гостију; алл-инцлусиве викенд боравак кошта најмање 385 УСД. Директор Есален Гордон Вхеелер, клинички психолог са Харварда, ангажован је 2004. године и оптужен је да Есален чврсто стави у црно. „Одувек смо били у вези са личном и друштвеном трансформацијом“, што, додаје, значи развијање повећане свести о томе да је „свет у тешком облику“, и, као резултат, „морамо да напредујемо како локално тако и глобално“. Што се тиче Биг Сур-а, Вхеелер каже да је "то земља индивидуалистичког и легендарног због тога. То је ванбрачна земља."
С времена на време, делови коловозне обалне магистрале, дестабилизовани бујном зимском кишом, утонули су се у океан. (1983. године, оператер тешке опреме убијен је током поправка пута, након што је клизиште послало њега и машину преко литице.) Почетком 1960-их, Дон МцКуеен је помогао да поправи ове празнине; МцКуеен се присјећа радног времена од 20 сати, кише толико интензивне да радници нису могли да чују једни друге да разговарају, а зид блата срушио се низ ријеку Литтле Биг Сур и, за мање од пола сата, испрао пут.
МцКуеен је такође радио на Непентхеу, бару, ресторану и оријентиру Биг Сур названом за напитак за заборав у Хомеровој Одисеји . Непентхе се отворио 1949. године, тачно сјеверно од Цастро Цанион-а, на земљишту које су посједовали филмски режисер Орсон Веллес и његова супруга Рита Хаивортх. Поклонили су је не само домаћи људи, већ и ликови Елизабетх Таилор и Рицхарда Буртона, чији је већи део филм Сандпипер снимљен тамо. (Филм из 1965. односио се на самохрану мајку самохрану која живи на изолованом делу калифорнијске обале.) "Непентхе је био невероватно дочекан у хипи доба", каже Мари Лу Торен. "Сваког месеца је организован астролошки рођендан за локално становништво, који је плесао на палуби."
Одмах на путу, Биг Сур Инн Хелмутх Деетјен трансформисан је у непрофитну организацију након његове смрти, у 76. години, 1972. Данас, његов врхунски мени и романтично окружење привлаче баби боомерс и млађе парове. Органске зелене зелене зелене са лисицама, шкотским лососом и новозеландском дивљачи замијениле су оно што менаџер Торреи Вааг назива "Деетјеновом мистериозном паприком". Али не постоји Ви-Фи за посетиоце. "Ако гост мора да добије своју е-маил", каже Вааг, "шаљемо га на пут у библиотеку Хенри Миллер."
Гостионица и бања Вентана, која је отворена 1975, било је прво луксузно летовалиште Биг Сур-а. Дизајнирана у вјешто рустичном стилу, Вентана је Биг Сур претворила у "дестинацију", на ужас неких мјештана, од којих су се многи ипак показали да играју домине у бару. "Онда су добили све формалне", каже бивши заштитник. "Конобарима и конобарицама речено је да више не могу загрлити своје пријатеље кад су стигли. [Локални] људи престали су да иду."
Преко аутопута 1, на копну којег је 1848. године населио Нев Енгландер Виллиам Браинард Пост, налази се смештени Пост Ранцх Инн и његов ресторан, Сијера Мар. Гости вечерају на ахи туну и испеку Кобе говедину и гледају у океан и, ако су срећом, сиви китови стигли су за Бају. Али изван укусних граница ових летовалишта, постоји незапосленост и акутни недостатак станова. Цраиг вон Фоерстер, кувар Сијера Мар-а, живио је у комбију поред аутопута 1 у својим раним данима. Чак и данас, додаје, „Ако возите на југ према [граду] Луцији после 22 сата, видећете на десетине аутомобила у извлачењу. У већини њих спавају људи који раде Биг Сур. "
Физичка лепота Биг Сур-а простире се на 340 000 хектара у Националној шуми Лос Падрес, резервату од два милиона хектара који садржи дивљину Вентана на источној страни гребенског гребена Биг Сур-а. Па ипак, ову позадину, коју је достигло само неколико сати напорног планинарења, посетиоци или становници ретко примете. (Земљани пут који одржава Америчка служба за шуме затворен је за саобраћај.)
"Биг Сур се односи на планине и океан и на сучеље њих двоје", каже Бруце Емменс, 30-годишњи ветеран Шумарске службе, који ме води ка погледу на масивне зелене пољане, потонуте попут џиновских канџи у тамно плави Пацифик. Док зауставља СУВ, с леве стране осам кондера клизају на термале које напаја немилосрдно сунце.
Део Емменсовог посла помаже у склапању споразума који омогућавају савезној влади да прибави додатну имовину и уклони је из развоја. На пример, 2002. године, учествовао је у највећој недавној трансакцији, споразуму којим је 1.200 хектара старог бразилског ранча прешло у јавно власништво, обезбедивши тако Шумарској служби приступ океану и блокирајући планове за хотел и кондоминијуме. Око 500.000 хектара у и око Биг Сур-а већ је заштићено сложеним споразумима који укључују и јавне и приватне субјекте. (Упркос томе, паласне, ако укусне, куће и даље буду грађене на главним местима, обично ван погледа на цесту, за власнике, укључујући медијског могула Теда Турнера и телевизијског продуцента Паула Витта.)
Давид Зиммерман је 2006. године положио будистичке завете у Зен центру у Сан Франциску. Данас је он монах који управља Тассајаром, првим манастиром Зен основаним у Сједињеним Државама. "Тассајара", каже он, је еселена реч за "место за сушење меса". "(Верује се да су Индијанци користили локацију у ту сврху.) Данас чак 70 монаха нуди уточиште до 85 гости у време Тассајаре. Већина остаје неколико дана. Око 5.000 ходочасника годишње се спусти костим јарком земљаним путем до манастира. Доуглас и Анна, два „описана животна тренера“ из Сан Рафаела, у Калифорнији, од својих су погодности учествовали по пола дневних цена од 157 долара по особи исецкајући поврће - „пуно лука“ - ујутро. Послије подне се купају у кристално чистој води уских стаза на Тассајара Црееку или се натапају у купаоници која се храни врућим изворима.
Посетиоци се позивају да прате ритмове манастира: ујутро испуњено медитацијом; звукови појања; и звоно које позива госте на јело. У 20:30, звук позива за медитацијом у слабо осветљеном зенду или медитацијској сали, где монах свако додељује јастук окренут зиду. Шапат босих ногу на шкрипајућим плочама је једини звук, праћен меким ударцима звона, а затим 4о минута тишине. Лагано куцкање бубња и пригушено звоњење звона сигнализирају крај медитације. Напољу је ноћ мрачна, хладна и узбудљива. "То вам улази у крв", каже Зиммерман.
Пут који води до гребена Партингтон прати стрму, завојиту путању, уздижући се са аутопута 1 кроз обални грм - манзаниту и жутоцвећућу камилицу - поред руком исписаног знака који датира 60-их: „Опрез: деца, пси, коњи, песници, уметници и цвеће у игри. "
Кевин и Јеанние Алекандер, њихов десетогодишњи син, Риин и 13-годишња ћерка Каили, живе у кући 1920-их на гребену коју Кевин, успешни грађевинац, шири. Кевин је одрастао у Биг Суру, као део путујуће породице која живи у колибама, купајући се бесплатно у старој Есалени и ујутро сипајући хладну воду преко главе - породични еквивалент туширања. „Волели смо да ствари буду једноставне“, каже он.
"Старе вредности Биг Сур-а одумиру", каже ми Јеанние. "Песници, уметници и батинери живели су изван земље. Могли су само чучнути на неко место и написати писмо власнику, који ће му узвратити поруку и рећи:" Сјајно. Само припазите на то. " Неки нови власници само пресељавају своје старе животе у нове вишемилионске куће. Парадокс је да богати људи пружају неке послове онима који су остали. " Посљедњих година, додаје она, "изгубили смо 50 посто мјештана, пошто их људи продају. Већина услужних послова обављају недавно латиноамериканци; њихова дјеца чине више од половине ученика основне школе."
Александери кажу да су захвални за живот за који сматрају да је у супротности с америчком нормом. "Видим разлику код деце горе", каже Јеанние. "Не постоји телевизија, није ни тржни центар, ни мобилни телефон. Много су читали. Имају осећај за земљу коју деца у граду немају."
21. јуна 2008. године, Марија Лу Торен, која живи низ пут од Александера, баштала се у врту комшије када је, како се сећа, „видела облаке како се с Тихог океана ваљају, тамне, лепе и застрашујуће . Знао сам шта долази. "
Оно што је долазило биле су муње. Кевин Александар био је сведок првог удара на ливади преко кањона. "То је био најгласнији пљесак који сам чуо", каже он. "Одмах се појавио пламен, а ја сам га позвао." Ватрогасци су се убрзо борили низ пустош убрзано растуће ватре; током ноћи кретао се око главе кањона. "Секао сам нека стабла да делују као пожар, али топлота је била тако јака да је отопила олуке на једној кући."
Прошлог љета Пожар Биг Сур, који је убрзо постао познат под називом пожар Базенског комплекса, довео је у опасност обалу - и у вијестима. Ветрови су потицали пламен, гурајући га низ низ планине са погледом на Пацифик. Хеликоптери су бацали морску воду, а два велика авиона обалске страже ширила су ватру, али небо је постало наранџасто, а ваздух пропадао. Врећа величине тањира за вечеру пала је на палуби Непентхе. Мали заселак Биг Сур, као и државни паркови и бројне куће, леже директно на путу ватре.
Дон МцКуеен је брзо купио булдожер од 150 000 долара и увео своја два сина, оба која живе у Енглеској, да бране породицу од 70 хектара. „Радили смо нон-стоп четири дана“, присећа се пилотирајући својим теренским возилом стрмим сервисним путем изнад своје куће. Данас је спуст, злослутни, пепеласти нечистоћа, некада густа шума, забрањена црнијим крошњама дрвећа. "Оно за чим највише жалим, " додаје МцКуеен, "је губитак толико много дрвећа широм Биг Сур-а. То значи масовно клизиште када дође киша."
Пожар је трајао више од пет недеља, спалио је готово 163.000 хектара, појео 26 кућа Биг Сур-а и спалио читаве планине. Борба против пожара коштала је државне и друге агенције 77 милиона долара. Град Биг Сур је био поштеђен, као и гости Вентана - ватрогасци су се хранили из гурманске кухиње - Деетјен-ове и библиотеке Хенри Миллер-а. Будући да је аутопут 1 деловао као пожар, преживели су и гости хотела Пост Ранцх, Непентхе и Есален - сви на океанској страни пута. У залеђу, Тассајара је стао на пут другог пожара, али спасио се напорима монаха и ватрогасаца, који су замотали зграде у пламену.
Док је некадашња резиденција Хенрија Миллера такође спашена, заједно са кућом Марије Лу Торен и њеног супруга Магнуса, језици поцрњене земље и даље лижу на границама свих имања. Многи становници Партингтон Ридгеа почели су постављати одредбе - лећа, смеђи пиринач, млеко у праху, бензин - у ишчекивању, за шта су веровали да би то могло бити последица пожара: клизишта подметнута кишом.
Кише 2009. године до сада су се показале милосрдно лаганима. Становници, укључујући Мари Лу Торен, надају се да се друга катастрофа неће догодити. "Види", каже она, показујући гранчицу црвеног дрвета у спаљеној земљи у близини њене куће. "Нови раст већ продире кроз пепео."
Најновија књига писца Јамеса Цонаваиа је Ванисхинг Америца: У потрази за нашим недостижним пејзажима . Фотографкиња Цатхерине Карнов се налази у Милл Валлеи у Калифорнији.
Током дивљих пожара у лето 2008. године, дугогодишњи становник Дон МцКуеен уписао је своја два сина - и увео булдожер - да брани породицу од 70 хектара. „Радили смо нон-стоп четири дана“, присећа се он. "Највише жалим због губитка толиког броја дрвећа широм Биг Сур-а." (Цатхерине Карнов) 
Драматични видици Биг Сур-а су и улазници и излетници. 1912. или на неки други начин, акварелиста Францис МцЦомас описао је пејзаж као „највећи сусрет земље и воде на свету“. (Цатхерине Карнов) 
Ресторан у ресторану Биг Сур. (Цатхерине Карнов) 
1936. године, немачки имигрант Хелмутх Деетјен отворио је свој хотел Биг Сур Инн. "Гости којима не смета да то грубе, " пише аутор, „наћи ће Деетјенове кабине по њиховој жељи." (Брооке Елгие) 
Есален Институт је духовно средиште са стилом у којем се може ручати на органским вртовима. (Цатхерине Карнов) 
1962. Мицхаел Мурпхи и Рицхард Прице основали су Есален Институте. (Љубазношћу Института Есален) 
Чудесна лепота Биг Сур-а први је пут заслепила аутора 1963. године. "Чинило се да је то митски пејзаж", пише он, "непробојне капарлије и масивног дрвећа прошиваних на челу која се урањају у невероватно плав океан. сочива лепоте и опасности. " (Цатхерине Карнов) 
Непентхе је отворен 1949. "Непентхе је био невероватно дочекан у хипи доба", каже Мари Лу Торен из Биг Сур-а. "Сваког месеца било је астролошког рођендана." (Цатхерине Карнов) 
Призор из Сандпипера 1964. године снимљен у Непентхе. (Љубазношћу ресторана Непентхе) 
Лолли и Билл Фассет са писцем Хенријем Миллером 1950. (љубазношћу ресторана Непентхе) 
У манастиру Тассајара Зен, ватрогасци и монаси удружили су снаге да спасу комплекс од шумског пожара. (Цатхерине Карнов) 
У јуну 2008. године Биг Сур је захватио шумски пожар. „Врућина је била тако јака“, присећа се становник Кевин Александар, „отопила је олуке на једној кући“ у близини његове. (Кодиак Греенвоод) 
Чланови породице Алекандер дугогодишњи су становници који живе на удаљеном гребену. "Видим разлику код деце горе", каже Јеанние. "Не постоји телевизија, није ни тржни центар, ни мобилни телефон. Много су читали. Имају осећај за земљу коју деца у граду немају." (Цатхерине Карнов)
