Преко лета нашао сам се на прашњавој локацији с погледом на најновију креацију Херзог & де Меурона: елегантну гомилу И-греда које становници Пекинга срамежљиво називају 'птичјим гнездом'. Када буде завршен, стадион ће угостити 90.000 гледалаца на отварању Олимпијских игара, што ће обележити оно што многи сматрају да је „Кинески век“. Али за сада сам се потрудио да видим било шта даље од свеприсутног гажења туриста, намећући дизалице и смог који изазива кашаљ.
Са бутичним хотелима и екстравагантним небодерима који извирују попут изданка бамбуса усред непрестане градње, једва препознајем нови Пекинг. Пре само деценију, могао бих да прођем кроз лабиринте хутонгова - уских уличица јединствених за престоницу - и испијам мало чаја у суседној чајници пре него што кренем да летим змајем у парку. Све је ово замењено простираним градским чвориштем које је пузало сјајним трговачким центрима и канцеларијским високим зградама.
Заспавана испостава некада је сматрала да су архитектонска залеђа Азије сада супарници Шангају и Хонг Конгу космополитски џунгла, а његове амбиције ту не престају. „Пекинг очајнички жели да буде прихваћен као глобални град, “ каже Јефф Соуле, консултант за Кину при Америчком удружењу за планирање. Последњих неколико година Пекинг је скренуо пажњу врхунских светских архитеката далеко од уобичајене банде - Њујорк, Лондон, Париз - да покрену своју метаморфозу, френетичним темпом који прети да помрачи Дубаију.
Похвали се са највећим светским аеродромским терминалом, који је пројектовао британски Норман Фостер, неизмерним националним позориштем Француза Паул Андреуом и мега-рестораном ЛАН од Пхилиппеа Старцка. Али надвиси ли ишта друго - и фигуративно и дословно - је чудо Рем Коолхааса у облику крафне у дужини од 750 стопа за Кинеску централну телевизију (ЦЦТВ), која ће следеће године бити Олимпијада од небодера до 1, 3 милијарде Кинеза. „Сама могућност дизајнирања, нечега таквог обима и амбиција, могућа је само у Кини“, каже Оле Сцхеерен, партнер задужен за пројекат.
Зграда ЦЦТВ-а се налази на средини новооснованог Централног пословног округа (ЦБД). "Пре пет година није било ничега осим напуштених фабрика", каже Сцхеерен. Он каже да су владини званичници приказали нацрт округа са 300 уређених небодера - планирану изградњу за наредну деценију. Њихово пост-модернистичко чудо написало је књигу књига о простору и контексту. Возећи се према њему једног дана овог лета, „ногавице“ (локални надимак) изгледале су царски и гангатуано. Делим касније, кад сам погледао у ретровизор, чинило ми се да пропада и зуји у колапсу, попут лоше постављених Јенга комада. „Улога коју игра је једнократна која илуструје нове могућности“, објашњава Сцхеерен. „Избегава се кошуља дисциплине“.
Преко града, и поред врата Забрањеног града, програмер Хандел Лее заузет је претварањем бивше америчке амбасаде - саграђене у дане уморства династије Кинг - у још једну међународну икону кинеске екстраваганције, која представља шик увоз попут Даниела Боулуд ресторана из Новог Иорк и лукави ноћни клуб Боујис из Лондона. Као савршен пример Пекиншког „ја-превише“ става говори о томе да је Леејев последњи пројекат био Тхрее он тхе Бунд, културно место које је ревитализирало обалу Шангаја. А будући да пуца на исти гламурозни осећај, Лее је брзо напустио теме провинције попут кровова са пагодом пагоде. „То је савремена архитектура, “ каже он. "Дефинитивно не покушавамо да опонашамо кинеске мотиве."
Али нису сви брзо избацили Пекинг из пекиншке архитектуре. У априлу је Схауна Лиу, рођена и узгајана у Пекингу, отворила Цоте Цоур, први луксузни хотел смештен у традиционалном дворишту. Овде се, у једној од последњих културних енклава у граду, није много променило од када је Лиуов сихеиуан први пут изграђен пре 500 година. Сусједи размјењују трачеве, дјеца трче по препуним хутонгама, а продавци копају свакодневну робу попут свјежег воћа и пиратских ДВД-а (у реду, па једна ствар се промијенила). Успела је да споји аутентични кинески дизајн са западњачким стилом, уносећи венецијанску малтер, стаклене плочице и лонац са љиљанима. А гости нису могли бити срећнији - скоро је била резервисана за Олимпијске игре следеће године. „Потребни су вам људи да бисте искусили историју“, каже Лиу. "Сваки град има стари сектор, то је део дражи."
Нажалост, у налету за модернизацију, централна влада је изрубила саму душу Пекинга. „Пекинг више нема лик који Пекинг више погађа“, каже Соуле. Пре једне генерације, 6000 градских хутонгова пролазило је кроз град погодан за пешаке. Сада их остаје мање од хиљаду. Више од милион локалних становника бачено је на улице, а њихови домови су били олимпијски бесни. Читава ситуација злобно смета Маовом освајању престонице 1949. године, када је заузео сихејане и срушио историјски градски зид како би направио простор за понижење творница.
Ипак, кинеско становништво више није тако самозадовољно нити неповезано. Очекује се да ће милиони сељака и радника миграната сићи у Пекинг након Олимпијаде, а богатство у граду и даље се шири, што чини веома тешким за одржавање визије председника Ху Јинтаоа о „хармоничном друштву.“ Једно је сигурно, икона у облику крофне неће моћи нахранити сиромашне.
