На шеику раскошног терминала међународне аеродрома у Дубаију - блиставог храма еклектицизма Али Бабе и пролаза до ове кнежевине величине 1500 четворних километара у Перзијском заљеву - посетилац се ступа на тепих обрисан пустињским песком обрушеним ветром, преноси златне реплике палме и наставља поред продавнице без царине без купона у којој се може купити златни бар или улазница за Масерати. Неколико корака удаљен је посебна капија за ходочаснике хаџије на путу за Меку. Имају свој Старбуцкс бројач.
Иза терминала стоји запањујућа обриса: високи хотели и канцеларијске зграде од нехрђајућег челика и плавог стакла које извиру равно из пустиње, позадина према риви на којој дрвене душице натоварене индијским тиковином и зачинима из Занзибара испловљавају од антике. Само десет минута хода, у очаравајућем пространству Деира Цити Центра, највећег тржног центра у предграђу Дубаија, деца у традиционалним арапским оделама губе се у америчким видео играма. Закрпљене жене преплављене златним наруквицама и дијамантима из златног злата, бутицима дизајнерског дућана за доње рубље, подвезице и италијанских ципела на пету.
Исламски фундаменталисти можда бесне на Запад у многим деловима арапског света, али Дубаи је прихватио западне путеве. Некад успавано, летеће уточиште кријумчара злата и ронилаца бисера, мали се емират данас креће у реализацију визије о себи као Сингапур Блиског Истока: високотехнолошка оаза трговине, туризма и толеранције у региону која је шокирана политичким и верским екстремизмом.
"Краљевска породица овде жели позиционирати Дубаи као иновативног лидера и глобалног играча, и они су одлучни да се то догоди током њиховог живота", рекао ми је холандски бизнисмен рођен у Дубаију уз шољу арапске кафе прво јутро мој боравак. „Брзина и величина онога што су постигли задивљујуће су. Ти људи никада нису доживели индустријску револуцију. Прешли су готово равно из номадског живота на камелијама у свет мобитела и факса, упијајући ново са невероватном ефикасношћу. "Ипак, упозорава, " немојте да вас заварају сви нехрђајући челик и стакло. У њеном срцу ово остаје дубоко традиционално друштво. "
„Дубаи је најбоља некрштена тајна на Блиском Истоку, “ каже Иоуссеф Ибрахим, бивши дописник Нев Иорк Тимеса и стручњак за Блиски Исток који је недавно основао радњу као консултант у Дубаију. „Оно што је овде створено је апсолутно неодољива атракција: сигурна, софистицирана, веома међународна градска држава са потпуно слободним предузећем и свим животним задовољствима, која се налази поред највећих резерви најважније стратешке робе на свету - нафте. То није само Мека за светску трговину, већ је и најбоље место за слушање у региону. “
То је такође регионална аномалија, апсолутна, али веома динамична монархија која је створила економску силу из свега мало више од визије, географије и воље. Емират нема ни изборе ни устав, али његов флексибилан, просветљени правни систем садржи елементе исламског и секуларног права у грађанским и кривичним стварима. Владари наглашавају позитивне смернице пророка Мухамеда, укључујући смањење затворске казне затвореницима који се упознају са Кураном. Упркос поштовању земље принципима ислама, емират је толерантан према неверницима што дозвољава хотелима у Дубаију да продају алкохолне пиће. Попут својих сестринских држава у Уједињеним Арапским Емиратима (УАЕ), Дубаи се успротивио недавном рату у Ираку, али је своје неодобравање ограничио пружањем хуманитарне помоћи ирачком народу, а не демонизовање запада.
Само нешто већи од Рходе Исланда, Дубаи је само један од седам министара у УАЕ, лабава федерација монархија које се протежу на 370 миља од Саудијске Арабије до Омана. С изузетком Абу Дхабија, остале државе - Схарјах, Ајман, Умм ал- Каиваин, Рас ал-Кхаимах и Фујаирах - још су мањи. Цео регион је био британски протекторат од око 1820. до 1971. године.
"Дубаи је суи генерис", каже колумниста за спољне послове Нев Иорк Тимеса Тхомас Л. Фриедман, ветеран дописник Блиског Истока и аутор бестселера Лонгитудес анд Аттитудес: Истраживање света после 11. септембра . „Нема других Дубајева у арапском свету.“ Али он може, каже, да пружи културни и економски образац за будућност тог света.
Руски туристи долазе у Дубаи због сунца и плажа, британски одмаралишта за куповину без пореза, а француски привредници за процвату трговине краљевством оптичком влакном и информационом технологијом. Али поздрав свима који стигну у ИнтерЦонтинентал Дубаи је мала фигура белих брада у арапским оделама. Положен тањиром датуља и месинганим лонцем за кафу испод малог пругастог надстрешнице у предворју, он испуњава древну улогу: дочекати уморног пустињског путника у бедуинском табору и пружити гостољубље племену. Немајте на уму да путници не скидају камиле, већ БМВ и пустињске Мерцедесове лимузине опремљене телевизорима и седиштима са ваздушним хлађењем.
Иако је западњачка хаљина толико уобичајена као што је модерна архитектура овде, најмање половина становништва носи традиционалну арапску одећу - мушкарци у белим или шакираним шаловима (гутра) и белим туникима од врата до глежња, или душама ; жене у црним кафанским облицима, рукама и глави. Многе од тих жена биће, осим тога, и прекривене: неке потпуно, друге само очи, а друге очи и чело.
„Вела је овде веома лична одлука“, рекла ми је једна Дубаијка. "Они који вену имају тенденцију да на то гледају као на нешто попут кабанице коју навлаче кад напусте кућу." Када ветар са пролазећег возила подигне опатију до глежња, ветар може да открије италијанске кожне сандале или штикле, траперице и патике за трчање. Оно што се чини најистакнутијим је лакоћа с којом се Дубајчане жене у пурди друже са женама без икаквих и малих папира, Арапкињама или не - бедрима до бедара у хотелском дизалу, на пример, као што пита надувана кроја Цхристина Агуилера, "Воулез воус цоуцхез авец мои? "
Жене у Дубаију имају иста законска и образовна права као мушкарци и држе многе послове у јавном сектору. Шеика Маита бинт Мохамед бин Расхид Ал Мактоум, 23-годишња ћерка престолонаследника Дубаија, шеик Мохамед бин Расхид Ал Мактоум, чак се такмичи у каратеу.
Прагматична отвореност је такође превладала у распоређивању територијалних граница Дубаија. Већ у четрдесетим годинама, племена у региону ратовала су око спорних граница; таква разграничења су потопљена када је УАЕ формиран 1971. Те племенске границе и даље постоје на административним мапама: неко мора знати који је шејк који бунар посједује или ко плаћа коме улице. Али за мене је мапу која приказује тачне границе Дубаија готово немогуће пронаћи. „Душо, нема граница!“ Каже Мари Бисхара, египатска директорица маркетинга за подружницу компаније Емиратес Аирлине. "То је оно што ово чини тако изванредном земљом." Знатилични експонат на крају је скицао границе Дубаија за мене на карти УАЕ.
Оваква разграничења у сваком случају могу бити поред тачке. "Желимо да људи раде, живе и путују гдје желе у УАЕ, без прошлости", каже Ибрахим Белселах, владин званичник који је водио припреме Дубаија за годишњи састанак Светске банке и Међународног монетарног фонда са 11.000 људи који ће се одржати. тамо у септембру (након што ово издање иде на штампу).
Племенско ратовање данас има облик економске конкуренције. Абу Даби, са 86 одсто земље УАЕ и довољним залихама нафте у последњих 150 година, можда је најбогатији од емирата, али Дубаи је ту акција. Супертанкери гужвају његова бродоградилишта, која представљају једну од највећих светских контејнерских лука. Арапски плаибоис-и боогие током ноћи у ноћним клубовима и баровима са позлаћеном ивицом у око 300 хотела. Тигер Воодс је играо на својим голф турнирима. Постоје трке на камелијама, коњичке трке и утрке на јахти. Пре тридесет година, ученици у Дубаију похађали су традиционалне исламске школе где су у учионицама оскудним папирима стругали по стиховима Корана на полираним костима говеда. Данас је 37 процената становништва повезано с интернетом, а општинске агенције изрезују адресе својих веб локација на мермерним фасадама сједишта града.
"Провела сам доста времена у Кувајту, али мало је осећаја за невероватну енергију коју осећате овде", рекао ми је Тор Свелланд, извршни директор норвешке софтверске компаније. „Сећам се да сам био у Хонг Конгу почетком деведесетих. Било је управо тако. Људи овде виде само могућности. "
Оваква врста размишљања може довести до узбудљивог бренда превеликог топизма, што најбоље може илустрирати Палм пројекат, мега-развоја који сада обликује ЈумеирахБеацх и његове туристичке хотеле југозападно од града. Тамо се обала обале Дубаија радикално шири стварањем замршеног острва песка конструисаног у облику палмине датуље. Труп ће се протезати три миље; околни лукобран у облику полумјесеца простиреће се скоро седам миља; неки од 17 полуострва у облику фронта искочиће више од миље у заљев. Комплекс ће простирати 2500 вила уз обалу мора, до 2400 апартмана на обали, 49 хотела и водени парк, препун извођења китова и делфина. Пројект вредан 1, 5 милијарди долара, започет у јулу 2001. године, требало би да буде отворен 2005. године. Њени програмери хвале се да ће бити видљив са месеца. А у близини је већ други Палм пројекат.
Са земље, најбоље место за гледање Палме која излази из таласа је ресторан на оближњем хотелу Бурј Ал Араб (АрабианТовер), 54 приче о архитектонском завијању дизајниране тако да изгледају попут тркаћег стаза који плови под пуном шпинакером. Отворен 1999. године, Бурј тако симболизира огромне тежње Дубаија да красе регистарске таблице емирата.
Не воле сви Бурј („мало бљеска по мом укусу“, њушио је једног британског емигранта), али он функционише као огледало некадашњег и будућег Дубаија. Смештај укључује краљевски апартман од 7, 500 долара дневно (Билл Цлинтон је одсео тамо) и најмање скупи апартман, дуплекс од хиљаду долара по ноћи већи од многих кућа у којима сам живео. Уз помоћ вансезонских цена и Маратонски купци Интернет упоређивања, успео сам да потражим неколико дана по повољној цени од 682 долара по ноћи - попуст који се подудара са Дубаи Схоппинг фестивалом, одржаном у јануару. У сервису са пет звездица нису примећене никакве сметње: ледени француски шампањац, огледала изнад кревета величине паркинга, 11 телефона, укључујући један код бидеа и један код јацуззија, и телевизор са даљинским управљањем који ми је омогућио да идентификујем посетиоцу са пода или отвори врата за мог личног батлера, Еддија, Филипинца који се појавио у невољи, не бих му допустио да ми послужи вечеру или да ми отпакује одећу.
Међу 1200 чланова (укључујући 20 возача у десет хотелских Роллс Роицес-а) налази се и 6 мушкараца који су у потпуности посвећени одржавању хотелских резервоара за тропску рибу од пода до плафона. Акваријуми високи 15 стопа обилазе улазне степенице и служе као средишњи део ултра-шеичког ресторана Ал Махара. Тамо морски јегуље и морски пси лете поред вашег стола, проматрајући родбину како пливају у сосу од хоисина и саувигнона.
За купце у Дубаију један бутик у лобију нуди понуде у Бурј стилу: златно-филигрански модел водећег Цолумбусовог Санта Мариа (150 000 УСД); камен-кристална кобра рубинских очију која се бори против лаписменог мунга (35.000 долара); и шачицу тиркизне величине са дијамантским кљуном на златној бази украшеној 55 рубинима (125.000 долара). У прозору предворја налазио се продајни салон трговине: елегантно изрезан женски прслук (величине 8) састављен од веза од чврстог злата, који је украшен повременим укусним дијамантом: 1, 2 милиона долара.
Вишак ове скале може сугерисати да је Дубаи нешто више од пијаног арапског Азурног обала. Али најпримамљивији аспект емирата није само богатство, већ оно одакле долази и како се користи. За разлику од Абу Дабија, који производи више од 85 одсто нафте из УАЕ (укупне резерве емирата су на четвртом месту у свету), Дубаи никада није имао велике количине нафте. Његова производња, која је досегла врхунац 1991. године на 410.000 барела дневно, даје мање од 10 процената прихода. Када су Уједињени Арапски Емирати формирани пре 32 године овог децембра, шеик Рашид бин Саид Ал Мактоум, покојни отац садашњих владара Дубаија, схватио је да не може да коцка изгледе свог малог кнежевине у приходима од нафте. Будућност је, веровао је, у томе да ће Дубаи постати велико тржиште Блиског Истока; заложио се да минимизира бирократију и створи зоне опорезивања без пореза. Предузећима су потребне канцеларије: Схеик Расхид је израчунао да би традиционалне породице у Дубаију могле снажно профитирати развојем и изнајмљивањем - али настављањем власништва - некретнинама.
„Човек је једва читао и писао, али био је истински гениј и истински визионар“, каже европски ветеран тих дана. „Спавао је у соби изнад своје канцеларије поред бродоградилишта, како би се могао појавити у свако доба сати како би рекао радницима:„ Поједноставите своје поступке, смањите бирокрацију и учините да се ствари брже крећу “. Имао је неколико врло искрених саветника који су радили за Схелл и Бритисх Петролеум, али он је био права покретачка снага. А његова лекција се још увек следи. Владина папирологија која траје четири дана у Лондону траје четири сата у Дубаију. "
„Оно што Дубаи увелико показује остатку региона јесте важност лидерства“, каже Тимес 'Фриедман. Ових дана престолонаследник шеик Мохамед бин Расхид Ал Мактоум (54), харизматични, црнобради трећи син, активно промовише визију шеика Расхида. Његов најстарији брат, шеик Мактум бин Расхид Ал Мактоум, 60, владар је Дубаија и потпредседник УАЕ. Његов старији брат, шеик Хамдан (58), заменик владара Дубаија, такође је министар финансија УАЕ. Али управо је Схеик Мохаммед највидљивији лидер у Дубаију.
"У Дубаију постоји један веома, веома важан Арап, а то је шеик Мохамед", наставља Фриедман. „Оно што ми Дубај даје велико повјерење и у његову будућност и као позитиван примјер за остатак региона није само виталност његовог водства, већ и тип људи којим се окружује и који промовише. Они уопште нису сикофони и вешала - обично их видите око монарха. Они су невероватно способни и динамични људи. "
Поред улоге наследника, која је очигледна његовом брату, шеик Мохамед је био и министар одбране УАЕ. У том својству, он је надгледао распоређивање 4.000 војника у Кувајт прошлог фебруара. Иако се УАЕ супротставила рату и залагала се да се инспекторима УН-а да више времена да пронађу ирачко славно неухватљиво оружје за масовно уништење, шеик је јасно рекао да ће снаге УАЕ помоћи у заштити Кувајта.
Примјерајући ријетку примјеру арапског јединства - емирати дјелују као јединствени ентитет у обављању вањских послова, мада сваки емир остаје суверен у оквиру властите кнежевине - УАЕ служи као глас умјерености у често фркантној политици у регији.
Шеик Мохамед готово свакодневно се појављује на насловној страни Заљевских вести - присуствујући арапском самиту, поздрављајући јорданског краља Абдулаха ИИ у Бурј Ал Арабији (Абдуллах, који је присуствовао конференцији о улагању у Јордан у јануару прошле године), Дубаи је описао као економски модел за његову земљу), или покретање неких одважних, обично чудних подухвата. "Не бринемо се око завршетка пројекта", рекао ми је кад сам га ухватио након што је победио у трку коња издржљивости на 80 километара кроз пустињу. „Довршавање пројеката остављам другима. Чим почнемо, размишљам: 'Шта ће бити следеће?' “
Шетајући уредним, али прометно запуњеним улицама Дубаија или возећи његову беспрекорну четворотрачну аутоцесту кроз пустињу, може се само запитати о чему ће следећи шеик сањати. Ноћу, обале Дубаи Цреека, обалног корита воде које вијуга градом, блистају празничним светлима. Саобраћајни надвожњак сјаји у сјају дворишних палми, изграђених у потпуности од сићушних светла. Даноно две ЕмиратесТоверс, једна пословна зграда од 1.150 стопа, а друга хотел са пет звездица, од којих је сваки прекривен драматично нагнутим трокутастим кровом, доминирају градским обрисом.
Испод високог, лучног крова од тканине соук (на пијаци) власници продавница продају све, од шал пасхмина до Телетубби лутке. У препуном, мултиблокантном златном соуку, где свака продавница блиста наруквицама и огрлицама, индијски и пакистански трговци рећи ће вам да је злато у Дубаију јефтиније него било где у свету. Схеик Мохаммед, међутим, каже да је поносан на огромну луку и пословну зону која се опорезује Јебел Али-ом дуж обале; и Дубаи Интернет Цити, највећи комплекс информационих технологија на Блиском Истоку; и Дубаи Медиа Цити. Жели да МедиаЦити буде средиште региона за новинске организације од ЦНН-а до Ал Јазеере.
"Када сам дошао пре пет година, није било толико овога овде", рекао ми је пакистански таксист једног поподнева док смо се кретали кроз саобраћај. „Изгледа да је све ново.“ Са бављењем грађевином током само 24 сата дневно током целе године, потражња за радном снагом привукла је стране раднике, који чине 80 процената од милион становника у Дубаију. "Радим веома напорно и дуго сати", рекао је мој возач. „Али врло је сигуран и стабилан. И посао и плаће далеко су бољи него што бих то могао да нађем у Карачију. “Емигранти укључују Индијанце, Филипинце, Пакистанке и раднике из земаља Блиског Истока, који запошљавају послове у грађевинарству; дјелују као слушкиње, конобари и службеници продавница; обављати послове одржавања и надгледати многе генијалне напоре Дубаија да његов процват зацрвени. Гостујући радници такође испуњавају бројне професионалне слотове.
Мари-Јане Дееб, америчка професорица универзитета и специјалиста арапског света у Конгресној библиотеци у Вашингтону, број и разноликост страних радника у Дубаију нуде највећи доказ успешности друштва. „Људи који се међусобно ратују другде у свету, попут Пакистанаца и Индијанаца, у Дубаију удобно раде заједно“, каже она. "Све религије су супротстављене, и иако ислам има снажан утицај у Дубаију, то је ванзаконита улога."
У свим својим стварностима, Дубаи остаје, неизоставно, пустињски локалитет. Јутарња измаглица, видљива свуда, чешће је прашина-ситни песак Арабије него влага из залива виђена на фотографији која отвара овај чланак. Повремене пешчане олује, смањење видљивости на блок или мање, могу трајати данима, а обично их прати испирање широм емирата.
Упркос неколико фабрика за десалинизацију фабричких величина које свакодневно раде на обали Дубаија, вода остаје драгоцена роба (отприлике 30 центи по литри за питку воду, у поређењу са 24 цента за бензин). Упркос томе, Дубајци улажу херојске напоре у одржавање фонтане, травњака и цвећа. Мреже црних пластичних црева за наводњавање змију дуж сваког пута. "Видите", рекао је директор дубанских некретнина, тачно махајући руком, "свака биљка мора имати своју славину са водом."
Оног дана када ме султан Бин Сулаием, председник Палм пројекта, извео у обилазак његовог острвског комплекса бродом, пешице и теренским возилом, поносно је истакао огромне холандске багере који пескају са дна залива и дизалице дижу Волксваген - димензије громада из баржа за изградњу лукобрана. Али највише га је одушевило растурано стабло, које је узгајало уз славину са слатком водом у касарни грађевинских радника. "Неки су рекли да на овом сланом песку ништа неће расти", рекао је. "Али неки радник је бацио семе из манга који је имао за ручак и погледао: сада расте дрво!"
На оближњем песку - једном од Палминових 17 полуострва - показао је више десетина плодова на којима истраживачи тестирају биљне сорте отпорне на сол. Парцеле представљају микрокозмос истраживачког напора од три милиона долара годишње у Међународном центру за биосалинску пољопривреду, десетак миља. Тамо последње четири године научници раде на идентификацији усева и пејзажних биљака које користе слану воду.
"Постоји огромна разлика у ономе што је потребно да се слана вода учини питком, у поређењу са оним што је потребно да би била довољно чиста за узгој усева", рекао је Саеед Ал Муссаллам, комерцијални менаџер стамбеног насеља на периферији Дубаија, возили смо се пејзажом који је могао бити у Невади. „Данас оно што овде видите је пустиња. Вратите се за неколико година и све ће бити маслине и воћњаци. "
Било би лакше сагледати такве тврдње са сумњом, нису ли друге трансформације Дубаија биле мање драматичне. Очигледно је да неки од тих планова неће успети. Али ко ће рећи који ће пропасти? Не отприлике 200.000 грађана Дубаија, који вам неће оклевати да кажу да живе добро.
Једног јутра пред крај мог боравка, излетио сам у пустињу са водичем Иоусифом Ассадом, кренуо у летовалиште око 45 минута југоисточно од града. Тамо је Схеик Мохаммед основао еко-одмаралиште са 30 соба (цене могу ићи и до 1.400 долара по ноћи) како би служио као еколошки модел за будуће програмере Дубаија, као и резерват за брзо нестанућу пустињу емирата. Додуше, мирно летовалиште Ал-Маха нуди ретко искуство: сваки апартман има сопствени базен; увече гости јашу камиле до оближњег гребена како пију шампањац и гледају како сунце залази иза дина.
Ассад, син узгајивача дева, води туристичке излете у пустињу. „Али не зато што морам“, каже он, већ „зато што то желим . Ја сам Беду и без пустиње нисам ништа. ”Каже да цени оно што је влада омогућила, што укључује бесповратна средства за новац и смештај за младенце, као и одличне школе и бујну економију. Када је повредио ногу играјући за један од званичних фудбалских тимова Дубаија, влада га је послала у Немачку на седам месеци операције и рехабилитације. Никад није платио. „То је зато што су наши шеици великодушни. Новац дијели с људима. Мислите ли да се то догађа у Саудијској Арабији? Ти шеици, не деле ништа. "
Из неког разлога сам се присетио сцене из Лавренцеа Арабије у којој Схеик Ауда абу Таии, глуми Антхони Куинн, виче својим навијачким сљедбеницима: „Ја сам река свом народу!“ Када је шеик Мохамед изашао из пустиње да освоји победу утрка коња издржљивости, навијајући Емератис је ковао око свог коња као и Куинн-ови у филму.
Можда, помислио сам, Дубаи није ништа друго него добронамерна арапска племенска монархија у модерном одевању. Тада сам се сетио Саифа Султана ал Схамсија, директора маркетинга којег сам упознао у шатору Схеик Мохаммед поподне по трци. Ал Схамси је био одјевен у посудицу од пијеска и бијелу мараму; са својим лаким шармом појавио би се код куће било где у свету. Док смо седели усред јастука и оријенталних простирки, ручајући на изврсно припремљеном бифеу са јелима од говедине тоурнедо с умацима од шкампи и пецива, Ал Схамси је говорио о својој години у Сједињеним Државама, када га је хладна њујоршка зима послала да бежи у Туцсон и познатији климе.
„Јесте ли тамо куповали коње?“ Упитао сам, мислећи на милионе копитара близу шатора. "Мој пријатељу, ја не радим коње", рече Ал Шамси, привидно се смешкајући. „Волим голф. А ја волим свог Харлеија. "
