Собе другог ката стољетних кућа од цигле од опеке биле су конзолиране на гредама трупаца и замало су се додирнуле преко уличице поплочене шестерокутним камењем. Жене у тамним веловима нагнуле су се кроз сићушне прозоре. Тополска врата, обојена јарко плавом или зеленом бојом и украшена месинганим цветним латицама, стајала су напола отворена - суптилан сигнал да је господар куће унутра. Ароме свеже печеног хлеба и зрелих брескви допирали су с дрвених колица продавача.
Било је рано јутро и истраживао сам уличне улице Кашгара, бајковитог града на западној ивици Кине, са кинеским новинаром из Пекинга, кога ћу идентификовати само као Лингом, и младим продавцем рукотворина из Кашгара, кога сам Зваћу Махмати. Махмати је ујгурски (ВЕЕ-гувер) припадник етничке мањине која чини 77 одсто становништва Кашгара. Путовао је у Пекинг пре Олимпијских игара 2008. године како би искористио туристички прилив и остао даље. Позвао сам га да ме прати у Кашгар да делује као мој водич ка једном од најбоље сачуваних - и најугроженијих - исламских градова у централној Азији.
Нас троје пратили смо уске пролазе окупане сунчевом светлошћу или затамњени сенкама. Наилазили смо на лица која су сведочила о улози Кашгара као раскрснице централне Азије на путу који повезује Кину, Индију и Медитеран. Старјешине уских очију, брадастих бразда који су носили везене лубање разговарали су испред џамије старе 500 година. Прошли смо поред бледокомплексираних мушкараца у црним филцама; људи широког лица маслинасте коже који су могли проћи за Бенгалис; зеленооке жене драпиране у мараме и хаљине; и повремена фигура обучена бурком која је можда дошла равно из Авганистана. То је била сцена којој су почетком 1900-их сведочила Цатхерине Тхеодора Мацартнеи, супруга британског конзула у Кашгару, када је то била слушаоница у Великој игри, стратешком сукобу Русије и Британије за контролу централне Азије. „Не би се могло рећи какав је био прави кашгарски тип“, написала је она у мемоару „Енглеска дама у кинеском Туркестану “ из 1931. „јер је постала толико помешана инвазијом других људи у прошлости“.
Заокружили смо угао и загледали се у празнину: празно парцело величине четири фудбалска терена. Гробови земље, гомиле опеке од блата и неколико назубљених темеља били су све што је остало од некада живахне четврти. "Боже мој, крећу се тако брзо", рекао је Махмати. Пролазник је показао на низ кућа на ивици парцеле. „Ово ће бити следеће“, рекао нам је. У близини, грађевински тим је већ поставио челичне и бетонске темеље високог стуба и растављао околне зграде малтене и длетове. Мушкарци су стајали на мердевинама, пунећи ваздух прашином. Црвени транспарент најавио је да ће четврт бити обновљен уз "истинску бригу од [Комунистичке] партије и владе."
Током више од хиљаду година, Кашгар - где се суштина пустиње Такламакан сусреће са планинама Тиан Схан - био је кључни град на путу свиле, трговинском путу дужине 7.000 километара који је повезивао кинеску долину Жуте реке са Индијом и Средоземљем. У деветом веку, ујгурски претходници, трговци који су путовали из Монголије камилама камила, насељавали су се у оазним градовима око пустиње. Првобитно будисти, прешли су у ислам око 300 година касније. Током последњих 1.000 година Кашгар је успевао, пропадао - и немилосрдно су га потискивали окупатори. Италијански авантуриста Марцо Поло известио је о проласку око 1273. године, око 70 година након што га је заузео Џингис Кан. Назвао га је "највећим и најважнијим" градом у "провинцији многих градова и двораца". Тамерлане Велики, деспот из садашњег Узбекистана, 1390. године отпустио је град. Три царске кинеске династије покориле су и покориле Кашгар и његову земљу околина.
Ипак, његове џамије и медресе су привукли научнике из цијеле централне Азије. Каравани или гостионице пружали су уточиште трговцима који су носили стакло, злато, сребро, зачине и драгуље са запада и свиле и порцулан са Истока. Његове лабиринтне уличице покривене су ковачима, памучним предметачима, књиговезима и другим занатлијама. Цлармонт Скрине, британски изасланик који је написао 1926. године, описао је гледајући "огромни хоризонт оаза и пустиња, равнице и снежне падавине .... Колико је удаљена и изолована била древна земља у коју смо дошли!" Холивудски режисер Марц Форстер искористио је град као сцену Кабул из 1970-их у свом филму најпродаванијег романа Кхаледа Хоссеинија о Авганистану, Ките Руннер .
Ујурци су доживели укус независности. 1933. прогласили су Источну Туркестанску Републику, од планине Тиан Схан јужно до планине Кунлун, која је трајала све док наредне године на власт није стигао кинески војсковођа. Затим, 1944. године, како се националистичка кинеска влада приближила колапсу током Другог светског рата, Ујурци су основали Другу источну туркестанску републику, која је завршила 1949. године, након што је Мао Зедонг преузео Кину. Шест година након победе Маоа, Кина је створила аутономну регију Ксињианг Уигхур, сличну провинцији, али с већом локалном контролом; ујгурски муслимани су његова највећа етничка група.
1990-их, кинеска влада изградила је железницу до Кашгара и ставила јефтину земљу на располагање Хан Кинезима, већине нације. Између милион и два милиона Хан населило се у Ксињиангу током последње две деценије, мада су Кашгар и други градови на јужној ивици пустиње Такламакан још увек претежно ујгурски. „Ксињианг је одувек био узнемирен за централну силу у Пекингу, као и Тибет и Тајван“, рекао ми је Ницхолас Бекуелин, ујгурски стручњак из организације Хуман Ригхтс Ватцх из Хонг Конга. "Историјски је одговор на то да се асимилира територија, посебно имиграцијом Хан Кинеза." Хански прилив изазива огорчење. „Све грађевинске и фабричке послове око Кашгара преузео је Хан Кинез“, каже британски новинар Цхристиан Тилер, аутор „ Вилд Вест Цхина“: Прикровање Ксињианга . „Одговорни људи су Хан, и они регрутују Хан. Природни ресурси - нафта и гас, племенити метали - отимају се у корист Хан-а. "
Сада кинеска влада чини Кашгар-овом Старом граду оно што низ успеха освајача није успео: изравнати. Почетком 2009. године кинеска влада најавила је програм „Реформа опасне куће у Кашгару у износу од 500 милиона долара: Кина планира да сруши џамије, тржнице и векове старе куће у наредних неколико година - 85 одсто Старог града. Становници ће бити обештећени, а затим пресељени - неки привремено, други за стално - у нове зграде за сечење колачића, бетонске блокове који се сада дижу негде другде у граду. Уместо древних кућа од цигле од цигле доћи ће модерни стамбени блокови и канцеларијски комплекси, од којих су неки украшени куполама, луковима и другим процватима исламског стила који су требали дочарати дане Касхгарине славе. Влада планира да мали део Старог града сачува нетакнутом, да сачува „музеализовану верзију живе културе“, каже Дру Гладнеи, директор Института за слив Пацифика на колеџу Помона и један од најзначајнијих светских научника Ксињианга и Ујгури.
Уништавање, кажу неки, послује као и обично за владу која цени развој због очувања традиционалне архитектуре и културе. 2005. године, нова градња у Пекингу била је једнака укупној вредности у целој Европи, према Пекиншком центру за заштиту културне баштине (БЦХПЦ), групи која се финансира из приватних извора. У главном граду Кине срушена је једна хутонг (традиционална уличица) за другом у име напретка. "Уништавање [Касхгар-овог] Старог града је бирократски рефлекс, филичарски приступ", каже Тајлер. „То је погубно за историју и културу.“
Други сматрају да план одражава пристраност владе према етничким мањинама. „Држава у домаћој култури заиста не види ништа стварно од вредности“, каже Бекуелин. „[Размишљање је] то је добро за туризам, али у основи [старосједиоци] не могу допринети модерности друштва.“ Похлепа такође може бити фактор: јер већина становника Старог града нема имовинска права, може их се одбацити, Бекуелин додаје, пружајући програмерима необуздану прилику за само обогаћивање.
Кинеска влада каже да је рушење потребно за утврђивање Старог града против земљотреса, од којих је последњи погодио регион у фебруару 2003. године, убивши 263 људи и уништивши хиљаде зграда. "Читаво подручје Кашгара налази се на посебном подручју у опасности од земљотреса", изјавио је недавно замјеник градоначелника Кашгар Ксу Јианронг. „Питам вас: Влада које земље не би заштитила своје грађане од опасности од природне катастрофе?“
Али многи у Кашгару не купују објашњење владе. Кажу да званичници нису извршили никакву инспекцију кућа у Старом граду прије него што су их осудили и да је већина оних који су се срушили у недавним земљотресима новоизграђена бетонска станови, а не традиционална ујгурска домова. „Ове зграде су дизајниране да издрже земљотресе и коришћене су вековима“, рекао је Ху Ксиниу са БЦХПЦ-а о традиционалној архитектури. Сумња да раширено рушење има злобнији мотив: одузети Ујурима њихов главни симбол културног идентитета. Други виде уништење као казну за ујгурску милитативност. Поплава Хан Кинеза у Ксињианг потакнула је мали ујгурски сецесионистички покрет; Ујурски напади против кинеских војника и полиције дешавају се спорадично последњих година. Влада можда види Стари град као узгајалиште и за ујгурски национализам и за насилну побуну. "У њиховим главама, ове уличице у облику лавиринта могле би постати жариште терористичких активности", каже Ху.
Да би зауставио уништење, БЦХПЦ је недавно поднео молбу за Унесцо да дода Кашгар на списак обележја Пута свиле који се сматрају статусом светске баштине Уједињених нација, а који обавезује владе да их штите. Кина је очигледно напустила Кашгар са листе локација Пута свиле коју је влада доставила Унесцо-у. "Ако се данас ништа не предузме", каже Ху, "следеће године овог града више неће бити."
Линг, Махмати и ја летјели смо југозападно до Касхгара из Урумкија, индустријског града од 2, 1 милиона, сада 80 посто Хан Кинеза. Млаз компаније Цхина Соутхерн Аирваис попео се преко мора памучних и пшеничних поља на ивици Урумкија, прешао неравну зону кренираних кањона и прозирних плавих језера, а затим се уздигао изнад планине Тиан Схан - огроман, забрањивајући домен црних базалтних врхова, многи прекривени снегом и ледом, и достижу се до 20 000 стопа - пре него што се спусте у Кашгар.
Нас троје смо се нервозно попели у такси испред малог аеродрома. Владино обавештење објављено у таксију упозорило је путнике да буду будни на ујгурске терористе. „Требало би да очистимо очи да разликујемо исправно и погрешно“, саветовало је то и на кинеском и на арапском писму ујгурског језика (који се односи на турски).
Два месеца раније, 5. јула, ујгурски гнев је смртоносно избио у Урумкију, када су ујгурски младићи дивљали, убивши у смрт 197 људи и ранивши више од 1000 људи. (Нереди су почели као протест против убистава двојице ујгурских радника од стране колега Хан радника у фабрици играчака на југу Кине.) Нереди су такође избили у Кашгару, али су брзо оборени. Влада је окривила за насиље угарских сецесиониста и практично прекинула западни Ксињианг из спољног света: искључила интернет, забранила текстуалне поруке и блокирала одлазне међународне телефонске позиве.
Непосредно испред аеродрома упали смо у велику саобраћајну гужву: полиција је поставила блокаду пута и провјеравала идентификације и претраживала сваки аутомобил који је кренуо у Кашгар. Напетост је била још израженија када смо стигли до центра града. Камиони војника Народне ослободилачке војске тресли су се широким булеварима, поред ружног округа билборда, банака од стакла и челика, високом седишту Цхина Телецома и бетонском торњу званом Барони Тарим Петролеум Хотел. Више трупа било је будно на тротоарима или су јели ручкове у малим гроздовима на Тргу људи, огромном платоу којим је доминирала висока 50-ак стопа статуа председавајућег Маоа, једна од највећих и даље у Кини.
Ушли смо у хотел Семан, реликвија из 1890. године. Ружичасто-зелено обликовани плафони, лучне зидне нише у отоманском стилу и прашњави афганистански теписи, обложени слабо освијетљеним ходницима, евоцирали су далеку еру. Крајем 19. и почетком 20. века овде се налазио руски конзулат, којим је управљао дипломата Никола Петровски, који је држао 49 козачких чувара. Док је Русија покушавала да прошири свој утицај на регион, Петровски и његов британски колега, конзул Георге Мацартнеи, провели су деценијама шпијунирајући једни друге. Када је кинеска револуција која је стала на крај империјалној владавини и довела Сун Иат-сен на власт досегла Кашгар 1912. године, на улицама је избио насиље. "Моја једна мисао била је да деца и ја морамо бити у чистој одећи да бисмо били убијени", написала је у дневнику Мацартнеиова супруга, Лади Цатхерине. "Сви смо се појавили у 4:30 ујутро као да идемо на забаву у башти, у бешављеном белом!" (Породица се сигурно вратила у Енглеску након одласка у Кину 1918.)
Дани славе хотела били су знатно иза тога. У прашњавом и празном предворју, ујгурски чиновник у традиционалној брокатној хаљини и шал-глави уручио нам је празан хотелски регистар - страни посетиоци су готово нестали од јулског насиља у Урумки. У напуштеном интернетском кафићу, власник нас је увјеравао да нисмо тотално неупућени. "Ја имам нећака у Ксиану", рекао је. "Могу му факсирати вашу поруку, а онда ће је послати преко Интернета тамо где желите да крене."
Да обилазимо уличице Старог града, Махмати, Линг и ја узели смо такси до реке Кашгар, мутног пловног пута који дели Кашгар, и попели се до кошнице од зиданих циглица које су загрлиле падину. Како се савремени град спустио, скренули смо у један угао и ушли у свет једнобојних рјава и бегова, мрака и прашине, џамије на готово сваком цоску (последњи број 162) и повремених скутера за моторе који се стављају по уличицама . Тим кинеских званичника који су носили актовке и белешке провукао се крај нас у једној траци. „Излазите ли на туристичку екскурзију?“ Питала их је једна од њих, средовјечна жена, а Махмати и Линг нервозно климнуше главом; обојица су прихватила да су званичници вршили анкетирање породица у кварту у ишчекивању исељавања.
У уличици окупаној непрестаном сјеном сводованих лукова, упадали смо у разговор са човјеком којег ћу назвати Абдуллах. Згодан лик с везеном капом, сивим брковима и продорним зеленим очима, стајао је испред јарко зелених врата свог дома и разговарао са два комшије. Абдуллах продаје мадраце и одјећу у близини џамије Ид -Ках, највеће града. Током последњих неколико година, рекао нам је, гледао је како кинески владарски чип одлази у Стари град - рушећи древни земљани бријем висок 35 стопа који га је окруживао, стварајући широке булеваре кроз густе домове, постављајући асфалтна површина уместо шарене пијаце испред џамије. Следеће је Абдуллахово окружење. Пре два месеца, званичници су рекли становницима да ће бити пресељени у марту или априлу. "Влада каже да су зидови слаби, да неће преживети земљотрес, али да је апсолутно довољно јак", рекао нам је Абдуллах. „Не желимо да напустимо, то је историја - древна традиција. Али то не можемо зауставити. "
Водио нас је кроз двориште своје куће, испуњено сушим рубљем и ружама у саксији, и узбрдо степеницама, до балустрадног слетања другог спрата. Могао сам посегнути и практично додирнути шарено танку кућу преко уличице. Стајао сам на дрвеном балкону и заузео сам сцену: жене марама у глави у бујном салону са тепихом у приземљу; група мушкараца склупчана иза напола затворене завесе, одмах преко балкона. Мушкарци су били Абдулахове комшије који су се окупили да разговарају о деложацији. "Не знамо где ћемо се преселити, немамо појма", рекао ми је један од њих. "Овде нико не жели да се пресели."
Други човек је тежио: „Кажу да ће боље обновити место. Ко то дизајнира? Ништа није јасно. "
Абдуллах је рекао да му је речено да ће власници домова моћи да редизајнирају своје станове, а влада ће платити 40 посто. Али један од његових комшија одмахнуо је главом. „То се никада раније није догодило у Кини, “ рекао је.
Једне вечери Махмати ме одвео у популарни ујгурски ресторан у Кашгару. Иза затворених врата у приватној соби, упознао ме је с неколико његових пријатеља - Ујгура, мушкараца средином 20-их. Као група били су љути због строгог надзора кинеских снага безбедности и неједнакости у образовању, радним местима и расподјели земљишта. „Ми немамо снагу. Немамо права ", рекао ми је човек којег ћу назвати Обул током вечере од јањећих ћевапа и кнедли са купусом.
Кинеске трупе у граду Ксињиангу Гхуља 1997. године пуцале су на протестне ујгурске студенте који су махали заставама Источног Туркестана, убивши непознати број. Затим су, након напада 11. септембра, Кинези убедили Сједињене Државе да листу сецесионистичке групе која себе назива Исламским туркестанским исламским покретом као терористичком организацијом, тврдећи да има везе са Ал Каидом.
Током америчке офанзиве на талибане у Авганистану 2001. године, пакистански ловци на главе ухапсили су 22 ујурца на афганистанско-пакистанској граници. Затвореници су предати америчкој војсци, која их је затворила у залив Гуантанамо, на Куби. Бусхова администрација на крају је пустила пет у Албанију и четири на Бермуде. Прошлог октобра шесторица су добила азил на јужном Пацифичком острву Палау. Седам ујгура остаје у Гуантанаму, у току је судски поступак око тога да ли могу бити пуштени у овој земљи. (Савезна влада утврдила је да они не представљају претњу за Сједињене Државе.) Врховни суд се сложио да преузме случај.
Непосредно уочи Олимпијских игара у Пекингу 2008. године, тврди кинеска влада, двојица Ујгура који су управљали камионом намерно су се закуцали у колону кинеске паравојне полиције која је трчкарала улицама Кашгара, убивши њих 16. (Изјаве очевидаца страних туриста доводе у питање да ли је то било намерно.) Следећих дана неколико експлозива одлетјело је 460 миља јужно од Урумкија, у граду Кука, вероватно дело ујгурских националиста. Али, каже Бекуелин из Хуман Ригхтс Ватцх-а, „то су мале групе без координације и без међународне подршке. Они немају приступ оружју, немају обуку. "Кинези су оборили све Ујгуре, затворили исламске школе и пооштрили безбедност.
Један од људи на вечери те вечери рекао ми је да су га, након што је 2006. године отишао у Меку на хаџ, годишње свето ходочашће, испитивали кинески обавештајци и наредио му да преда свој пасош. "Ако сте ујгур и треба вам пасош у пословне сврхе, морате платити 50.000 јуана (око 7.500 долара)", рекао ми је други гост вечере. Линг је сугерисао да су за своје проблеме делимично криви Ујурци, рекавши да не цене образовање и да су њихова деца претрпела због тога. Обул је признао точку, али рекао је да је прекасно за помирење са већинском ханом и кинеском владом. "За нас је, " рекао је, "најважнија реч" независност "."
Кинеске власти су се обратиле много времена док сам - као један од ретких странаца који је тада посетио Кашгар - био у питању. Отприлике 21:00 у мојој другој ноћи у Кашгару зачуло се куцање на вратима моје хотелске собе. Отворио сам га да се суочим са двојицом униформисаних ханских полицајаца, у пратњи менаџера хотела. "Дајте да видим ваш пасош", рекао је један службеник на енглеском. Прелистао је странице.
"Ваша камера", рекао је.
Извукао сам га из ранца и једну по једну приказао дигиталне фотографије - сцене са недељне пијаце за животиње, где се сусрећу Ујурци из руралног Ксињианга како би куповали и продавали магарце, овце, деве и козе; пуцњи снимљени у улицама Старог града. Тада сам дошао до слике полу срушене куће, спуштених зидова од блата, крова који се распадао - заокупљајући слику растућег просперитета који Кина пројектује у свет.
"Уклоните слику", заповедио је полицајац.
"Извините?"
Дотакнуо је прст по екрану.
"Уклоните га."
Слегнувши раменима, обрисао сам фотографију.
У међувремену, Махмати је одведен на први спрат хотела на испитивање. У поноћ ме назвао на свој мобилни телефон да дрхтавим гласом кажем да су га одвели у Касхгаров безбедносни штаб.
"То је зато што је он ујгур", горко је рекао Линг. "Кинези их издвајају за посебан третман."
Било је давно прошло поноћ, кад се Махмати вратио. Полиција га је испитивала два сата о његовој вези са Лингом и мном и замолила га да сноси рачун за све време које смо провели заједно. Потом су Махмати наложили имена, адресе и бројеве телефона за сваког члана његове породице у Кашгару и упозорили га да више не улази у "забрањено подручје" - очигледно део Старог града није означен као туристичка зона. „Захтевали су да знају прави разлог нашег путовања. Али нисам им ништа рекао, "рекао је.
Једног од наших последњих дана у Кашгару, Махматију, Лингу и ја смо прошли владину турнеју кроз малени део Старог града - око 10 процената - за 30 јуана (око 4, 40 долара). Ево погледа са санитарне будућности коју кинеска влада очигледно предвиђа: Ујгурска жена обучена у зелени прслук и дугу плаву сукњу водила нас је поред реконструисаних кућа украшених чистим керамичким плочицама, рукотворина и кафића који нуде храну западног стила - уредно, високо комерцијализована верзија Старог града. Непрестано се обраћала „топлим односима“ између „свих кинеских народа“.
Али под Махмативим благим питањем, наш водич је почео да изражава мање добротворна осећања према кинеској влади. Рекла је да јој не дозвољава да носи покривач за главу на том послу, и одбила је дозволу да прави паузе за молитву. Питао сам је да ли ће област кроз коју смо пролазили бити поштеђена лопте за уништавање. Погледала ме и застала пре него што је одговорила. "Ако купац затражи, требали бисмо рећи да неће бити уништена", коначно је одговорила, "али они ће је уништити са свим осталим." На тренутак је пустила да се покаже њен гнев. Затим је саставила себе и опростила се. Оставили смо је да стоји на улици, испод транспарента на којем је на енглеском гласило: „Древна резиденција, комадић правог Кашгара“.
Писац Јосхуа Хаммер живи у Берлину. Мицхаел Цхристопхер Бровн путује светом на задатку.
Док у старом граду ујгурска култура постоји, урбана обнова прети тканини традиционалног живота на погрјешном раскршћу. (Мајкл Кристофер Браун) 
Кашгар је "извор узнемирености за Пекинг, као и Тибет и Тајван", каже експерт. (Мајкл Кристофер Браун) 
Ако се уништавање настави несметано, конзервативцима ће понестати времена да спасу кашгарски ујгурски кварт (где нова грађевина обилази древне џамије). "Ако се ништа не предузме", каже чуварац из Пекинга Ху Ксиниу, "следеће године овог [Старог града] неће више бити." (Мајкл Кристофер Браун) 
Цатхерине Тхеодора Мацартнеи, супруга британског конзула у Кашгару, написала је у свом мемоару 1931. године енглеску даму на кинеском туркестану, „јер је [Касхгар] толико помешан инвазијом других људи у прошлости“. (Окфорд Университи Пресс) 
На централном платоу Кашгера постављени су постери за грађевне пројекте. "Уништавање Старог града", каже британски аутор и новинар Цхристиан Тилер, "је погубно за историју и културу" Кашгара. (Мајкл Кристофер Браун) 
У Кашгару, где статуа Маоа стоји на централном тргу, посета аутора Јосхуа Хаммера у време велике тензије између Хан Кинеза и Ујгура брзо га је привела владиној пажњи. (Мајкл Кристофер Браун) 
Мушкарац износи своју продају на пијаци одеће поред Старог града Кашгара. (Мајкл Кристофер Браун) 
Ујурци доводе стоку на недељно тржиште. (Мајкл Кристофер Браун) 
Током последњих 1.000 година Кашгар је успевао, пропадао - и немилосрдно су га потискивали окупатори. (Мајкл Кристофер Браун) 
Холивудски режисер Марц Форстер искористио је Кашгара као улогу кабула 1970-их у свом филму најбоље продаваног романа Кхаледа Хоссеинија о Авганистану, Ките тркача . (Мајкл Кристофер Браун) 
Напетости су и даље високе јер су Ујурци прошлог јула у Урумкију убили 197 људи. У Кашгару су немири одложени и кинески војници и даље патролирају тамо. (Мајкл Кристофер Браун) 
Ујгурске жене протестују и супротстављају се полицији. (Ассоциатед Пресс) 
Ху Ксиниу каже да влада у мађарском кварту, ујгурском, може бити "жариште терористичких активности". (Мајкл Кристофер Браун) 
До недавно је Кашгар остао "удаљен и изолован", како је то описао британски званичник 1926. (Мицхаел Цхристопхер Бровн) 
Група мушкараца прославља годишњицу венчања у Ујгурској кући у Старом граду. (Мајкл Кристофер Браун) 
Ово вештачко језеро граничи са Старим градом Кашгара. (Мајкл Кристофер Браун) 
Кина планира срушити џамије, тржнице и векове старе куће - 85 одсто Старог града. Становници ће бити обештећени, а затим пресељени - неки привремено, други за стално - у нове зграде за сечење колачића, бетонске блокове који се сада дижу негде другде у граду. (Мајкл Кристофер Браун) 
Кашгар је град из бајке који смешта на западној ивици Кине. (Гуилберт Гатес)
