Касно једне ноћи док сам спавао на прохладном моонском платоу у Националном парку Спил Даг, пробудио ме пукотина у стијенским пољима: Узео сам квржицу-узео-паушално узео-квргу . Сјео сам и видио крдо дивљих коња у парку како гали по оном поносном и помпозном начину на који ове животиње излажу - као да знају да на зидовима држимо љепљиве слике њих и слушамо роцк пјесме о њима. Животиње су се занемариле док су пролазиле поред мог кампа, а њихове мачеве су лебдјеле на вјетру и бокови су били тако сјајни да су блистали на мјесечевој свјетлости.
Пун месец.
Прошло је месец дана од како је медвед ушао у мој камп, и две недеље од када сам остао у соби, и 12 дана од када сам се последњи пут обријао. Али релевантније је било да сам имао само недељу дана до лета из Истанбула. Укључио сам предње светло и добро погледао карту. Град је био удаљен 500 километара аутопутем и ако бих се надао да ћу урадити било какву сценску вожњу морао бих се кретати најмање 120 километара сваки дан и још увек резервисати најмање два дана у граду да бих обрадио сву радосну логистику превртања обилазак бицикла - проналажење картонске кутије за отпрему, спаковање бицикла, одлазак до аеродрома, спавање у њему.
При изласку сунца испружио сам потколенице и загледао се у Турску. Северна падина Спил Дага спустила се тако нагло да сам замислио да бих, нагнувши се напољу тек толико, могао да пљунем на такси у улицама Манисе, која се тихо простирала хиљадама метара испод. Југозападно је био Измир, а иза њега блистави Егеј. Претходне ноћи залазак сунца био је ништа мање спектакуларан - редови врхова у свим правцима блистали су ружичасто црвени док је сумрак благо падао. Био је то поглед вредан једног дана мог живота.
Стадо дивљих коња Спил Даг пасе се поред пута.
Тридесетак километара сјеверно од Манисе, малено штене Кангал искочило је из грмља док сам му пролазио. Трчао је, трчећи на превеликим ногама и очајно завијајући. Дан је блистао врућ и био сам километрима одасвуд. Зауставио сам се, сигуран да ће животиња умрети ако је оставим. Ставио сам је у своју корпу и кренуо даље. Кратко сам се (око 40 секунди) забављао са идејом да је одведем у Истанбул, у рај за псе луталице, али боље размислио о стварима и оставио је у селу поред водоскока. Иако ће многи у руралној Турској ударати псе и палицама их палити, ипак их одржавају у животу. То је загонетка и обећао сам штенету: "Можда ти се неће свидети, али живећеш."
Штене Кангал прима ауторе до најближег села.
Нисам могао да се одупрем сликовитом путу у планине следећег дана, и док сам пролазио кроз град зван Гордес, полицајац у цивилу ме је означио и показао ми своју значку. Наоружан пасошем и турском туристичком визом, могао сам рећи „па шта?“ И наставио даље, али генерално покушавам бити срдачна и пријатна особа. Предао сам тражени документ. Насмешио се, задовољан мојом очигледном нелагодом - и џепнуо ми је пасош.
„Постоји ли проблем?“ Питао сам.
"Ништа", одговорио је самозадовољно, а затим предложио, "Цаи?"
Ходао сам у хладној тишини поред овог насилника до станице, а он поносно стршећи док грађани мештају туристе које је ухватио. "Из Америке", хвалио се полицајац, као да је пуцао на мене у 400 метара пушком. На станици су њих шест седели са мном на чају, а момак је одмах дошао са фиоком наочара у облику тулипана. Један од службеника узео ми је пасош и започео мистериозне телефонске позиве. Брзо је викао (што једноставно људи овде разговарају) на неког удаљеног колегу и узбуђено корачао по дворишту док је прегледавао странице мог пасоша, окрећући га и вртећи главом да чита маркице за визе.
„Проблем?“, Питао сам поново, нисам сигуран да сеоски полицајци имају право да конфискују моју имовину.
"Не", рекао је онај који ме је ухватио. Подигао сам руке и слегнуо раменима. "Молим те, мој пасош."
Опет је нацерио глупу осмех и руком ме позвао да сачекам. Испружио се на сунцу попут дебеле мачке. Ослободили су ме након два сата лудила, а изашао сам из Гордеса око поднева како бих започео дугачак успорени успон у планине. Кренуо сам земљаним путем, верујући да ће то бити пречица, али у шуми је слепа улица. Ходао сам сат времена и увече сам прешао само 70 километара - безнадежно иза распореда. Имао сам воде, вина и неколико бадема, али завршио сам са играњем монаха. Желео сам праву вечеру. Пронашао сам асфалт, затим село, а на њему и пијацу, али то је била врста сеоске пијаце која је била заложена само бомбонима и чипсом. Ништа мање од 20 младих дечака накрцало ми је бицикл и сада завиривало у врата. „Имате ли парадајз?“ Питао сам. „А диња?“ Службеник је телефонирао и договорио се. Рекао ми је да сачекам док се смрачи, а након 15 загонетајућих минута, старији момак - његов отац, како се испоставило - стигао је носећи пладањ са тањиром, сребрним прибором, сољу и бибером, четири цела парадајза и диња. Поставио га је на пулт и понудио ми столицу. Публика испред врата нестрпљиво је чекала - време је храњења.
Али ово је било превише непријатно. "Жао ми је", рекох, милостиво ме потапшући по грудима. „Али морам ићи. Могу ли то да добијем у пластичној кеси? “Отац и син одмах су спаковали мој оброк, чак и неколико минута шкарама и траком да направимо мали пакет са сољу и предали га. Предвидљиво, одбили су новац. "Али ово је место посла!" Покушао сам да кажем - али кад Турчин мисли да је великодушан, нема борбе против тога. Посрамљен, напустио сам град и спавао у пољу.
Следећег дана сам урадио 130 километара. Те ноћи сипао се, а ујутро је још падао. Пио сам хладну кафу у шатору до скоро поднева, а онда сам направио паузу. Пола литре воде спуштало се низ моја леђа док сам се извлачио из шатора и кретао на киши. Само три километра касније, готово до града Сусурлук, набавио сам прву равну гуму током целог путовања и, док сам је поправљао, пумпа ми је пукла. Шетао сам градом и нашао бициклистичку продавницу. Човек га је поправио - и ударио браду и пустио тај тск звук кад сам видио мој новац. "Али ..." Ох. Шта је било поента приговора? Затим је позвао на чај.
Напољу, у грозничавој хладноћи, бацио бих 2000 долара на место за телетранспортни лифт до Сан Франциска. Реално, постојала је опција аутобуса за Истанбул, али нисам желио рискирати зубне жбице и разбијене преклопнике. Моја најбоља опција је био трајект за Истанбул. Најближа лука била је Бандирма, удаљена 30 миља северно, и са кишом по ветром и задњим ветром молио ме да кренем на пут, направио сам свој последњи спринт. Аутомобили и камиони посипали су ме блатом, а киша ми је натапала кожу - али летео сам, а километражне објаве брзо су се смањивале. 40. 30. 20. У 10 сати киша је поново кренула и саобраћај се појачавао док сам се приближавао граду. Напокон сам се откотрљао до терминала, сав блато и зној и смрад. Гурнуо сам свој прљави пртљаг кроз сигурносну капију рендгенских зрака, извињавајући се због нереда и купио сам карту за брод у 21:30.
У Истанбул сам стигао у послеподневне сате. Неколико блокова од стана мог пријатеља Ирема, зауставио сам се у киоску касне ноћи и потражио пакет бадема. Мислим да је млади службеник видео исцрпљеност у мојим очима, и како сам отворио новчаник, он ме је ослободио гостопримства на најједноставнији начин који је знао: искочио је браду, оштро махнуо руком и благо је потапшао по грудима. Борио бих се - али у мени није преостала ниједна борба. Турска, чудесна, чудесна Турска: Дугујем вам пиво и хиљаду шољица чаја.