Рано тог топлог јануарског јутра, укрцао сам се у теретни воз украшен абориџинским дизајном у Аделаиди, на јужној централној обали Аустралије, према Дарвину, удаљеном 1800 миља. Наш би био први воз који је икада прешао дуж аустралијског континента, и док смо се кретали према пустињској унутрашњости Аустралије, огромне гомиле људи, белци и Абориџини, постројили су стазе да би навијали и навијали. Заглавили су надвожњаке. Стајали су испод стабала еукалиптуса или изнад врхова, како Аустралци називају камионе. Стезали су се на крововима. Школарке су махале заставама, мајке су махале бебама, а док је воз јурио испод моста, слепац је бијело штапом махао изнад главе.
Из ове приче
[×] ЗАТВОРИ
Једном када је крај пруге пустињска оаза Алице Спрингс сада била тек на пола пута на железничкој прузи која заједно спаја Аустралију. (Пабло Цоррал Вегал) 
Радници су завршили постављање стаза за две и по године - пет месеци пре планираног рока. Рута је крила да би се избегла света места абориџина, попут Карлукарлуа. (Пабло Цоррал Вегал) 
Послови из изградње железнице показали су се благодат за Абориџине, од којих многи живе у тмурним насељима у којима је незапосленост велика. (Пабло Цоррал Вегал) 
(Пабло Цоррал Вегал) 
Фото галерија
Први сати путовања провели су нас кроз округ узгајања пшенице у Јужној Аустралији. Жетва је била укинута, а поља су била прекривена крпом боје фарбе. У близини Куорна вијугао се торнадо попут беле кобре и разбацао полуге по земљи. Кад смо се приближили Флиндерс Рангес-у, каменом зиду који је у вечерњој светлости сијао љубичасто, појавила се ута поред стране стазе са мушкарцем и женом који су стајали на леђима. Држали су знакове с руком. Херс је рекао, „АТ“. На његовом је написано: „ПОСЛЕДЊИ“.
Возови се крећу између Аделаиде и Алице Спрингса, оазе од 28 000 у срцу континента од 1929. године, тако да наше путовање не би званично постало историја све док нисмо путовали изван Алице, као што је град познат локално. Али то се није чинило важним за бујну гужву, нити за локалне политичаре који су одржавали говоре на свакој станици, узимајући знак од премијера Јохна Ховарда, који је воз позвао као „пројекат изградње нације“. Иако је 90 проценат становништва у земљи живи у приморским градовима, што Аустралце чини урбаним становником на планети, црвени центар, као што је позната пустињска унутрашњост, увек је био њихов дефинисани пејзаж. „Толико смо свесни празнине“, каже економиста са седиштем у Аделаиди, Рицхард Бланди. "Прелазак те празнине емоционално је значајан за Аустралце."
Аустралци сањају о железници преко црвеног центра откад ју је бизнисмен из Аделаиде први пут предложио 1858. Влада је обећала да ће је градити 1911., али суше, два светска рата, економски пад и сумње у његову одрживост задржали су пројекат на цртежу одбор, табла. Коначно, 1999. године, владини и пословни лидери стали су иза 965 милиона долара копненог моста од просперитетног југа до све важнијег севера, дом огромних природних ресурса и врата аустралијских трговинских партнера у Азији. (У марту 2003. године, десет месеци пре него што је наш воз кренуо, Аустралија и Источни Тимор сложили су се да ће истражити фосилна горива у вредности од 37 милијарди долара у водама између њих.)
Трансконтинентални део такође има војну функцију. Северни териториј је одувек био најугроженији део континента; Дарвин је ближи главном граду Индонезије, Џакарти, него главном граду Аустралије, Цанберри. Да би се супроставила данашњим претњама - посебно од терористичких група које делују у Индонезији - железница ће обезбедити залихе ескадриле авиона Ф / А-18 са седиштем у близини града Катарине, као и оружаним снагама, од којих су многе смештене у северном територију.
Шире речено, каже аустралијски историчар Геоффреи Блаинеи, „постоји нешто симболично у вези са железницом. Пут обично прати стазама грмља или других стаза, али железница се ствара у једној великој гести. Ми смо визуелни људи, а црта која се црта по карти, готово мртва средина, плијени машту. "Каже Мике Ранн, премијер државе Јужна Аустралија:" Аустралци причају приче о својим прецима и одмаком. " Дакле, овај воз није само о будућности. То такође помаже да се прича и прича о нашој прошлости. То помаже да се исприча аустралијска прича. "
"Ок, момци", рекао је Геофф Нобле, инжењер локомотиве, "хајде да направимо неку историју!" Заустављени смо били неколико миља јужно од Алице Спрингса, другог дана нашег путовања, и чуо сам високу цвиљење цврчци, попут зубарске вјежбе, и осјећају топлину како удара у кабини. Олакшао је лептир дизела од 3 800 коњских снага у брзини и почели смо поново да се крећемо.
Међу гомилом која нас је чекала поздравити док смо сишли из воза у Алице Спрингсу биле су деве обложене јарко обојеним седалима, наоштрене од брадатог човека у плавом турбану и текућих одора. Био је Ериц Султан, потомак једног од камелера који су помогли да се гради град крајем 19. века. Деве су се први пут ухватиле као паковање животиња у аустралијској пустињи почетком 1840., а до 1910. доведено је око 12.000, углавном из Пешавара у данашњем Пакистану. Деве су вукле вуну и злато, снабдевале ранче стоке и абориџинске мисије, а помогле су у изградњи и Оверланд телеграфа 1871. и прве железнице од Аделаиде до Ооднадатта 1880-их.
До тридесетих година прошлог века мотор са унутрашњим сагоревањем је окончао пословање ослободили су животиње, а данас у централној Аустралији има око 650.000 дивљих дева. Они су одавно сматрани сметњом, јер газе ограде и надмећу се с стоком за храну. Сада, у ироничном преокрету, компанија Алице Спрингс је започела испоруку животиња у земље Блиског Истока.
Абориџини, старосједиоци Аустралије, настанили су се на континенту пре најмање 24 000 година из Папуе Нове Гвинеје. Према абориџинској легенди, пејзаж су формирали бића попут Еуро, великог кенгуруа, који су путовали одређеним рутама, познатим као песманске линије. Асонглине може да се протеже на стотине, чак и хиљаде километара, пролазећи кроз територију неколико различитих кланова или породичних група. Сваки абориџински клан мора одржавати свој део песме предајући приче о стварању.
Пре него што је први булдожер започео с радом на трансконтиненталној железници, локалне власти наручиле су истраживање места абориџина која ће бити погођена. Свако свето мјесто и предмет идентифициран истраживањем је заобиђен. Како би се избјегло ниједно дрво плуте, приступни пут помакнут је за неких 20 метара. Да би се заштитио изданак стене зване Карлукарлу (или како је познато на енглеском језику, Ђавољи мермери), цео железнички коридор је померен неколико километара према западу.
Као резултат ове флексибилности, абориџинске заједнице су у великој мери прихватиле пругу и упоредиле је са песмом. "То су две линије које иду једно поред другог", рекао је Бобби Стуарт, старији становник Аррернте из централне Аустралије. "Постоји бела линија. А ту је и абориџинска линија. И паралелно раде. "
Северна територија има највећу концентрацију домородачких становника у Аустралији: скоро 60.000 од укупно 200.000 укупне државе. Захваљујући Закону о абориџинским земљишним правима из 1976. године, Абориџини сада поседују 50 процената Северног територија, дајући им површину отприлике еквивалентну величини држави Тексас. Али сиромаштво и предрасуде задржали су их у егзилу у својој земљи.
У близини Алице Спрингс је пројекат стамбеног збрињавања двадесетак стамбених блокова, камп Варлпири, где мушкарци и жене спавају на прљавим мадрацима на тријемовима. Мухе имају свуда. Манги пси укорјењују се међу смећем. Изгореле олупине аутомобила леже са разбијеним вратима и разбијеним ветробранима.
Стање Абориџина је срамота Аустралије. Првих стотину година белог насеља сматрали су се животињама и стрељани, отровани и отјерани са своје земље. Током већег дела 20. века, владини службеници су рутински одвајали абориџинску децу од својих породица, премештајући их у групне установе и хранитељске домове како би били „цивилизовани“. Абориџини нису добили право гласа до 1962. године. Први Абориџини нису дипломирали на аустралијског универзитета до 1966.
Замена законодавства о грађанским правима 1967. године означила је почетак спорог побољшања њиховог статуса, али абориџински животни век је и даље 17 година мањи од остатка становништва. (У Сједињеним Државама, Канади и Новом Зеланду, који такође имају релативно велико аутохтоно становништво, животни век аутохтоних становника је три до седам година краћи од просека опште популације.) Стопе абориџина туберкулозе конкурентне су онима из трећег света. Честа је реуматска грозница, ендемична у Дицкенсовом Лондону. Дијабетес, насиље у породици и алкохолизам су пуни. "Овде има на десетине места на Северном територију где нема разлога да људи ујутру не устају из кревета, " каже историчар из Дарвина Петер Форрест, „осим можда да играју карте или пију заставу вина."
Толико су обесправљени да ми на путовању Северним територијем ниједан Абориџин није продао књигу, возио ме у таксију, седео поред мене у ресторану и стављао чоколаду на мој хотелски јастук. Уместо тога, видео сам подријетло мушкарце и жене како леже на улици у подне, очигледно преминули од пића или седећи на земљи, зурећи у свемир док су бели Аустралци журили поред.
Трансконтинентална железница послала је зрак наде у ову суморну слику. Старосједиоцима су загарантовани послови, надокнада за коришћење њиховог земљишта и 2% удела у азијско-пацифичком транспортном конзорцијуму, матичној компанији железнице. Абориџини су по први пут акционари у великом националном предузећу.
Док је воз напустио Алице Спрингс и почео да се пење Великој степени Ларапинте до Бонд Спрингс-а, на 2.390 стопа највиша тачка на линији, узбуђење је било уочљиво: ми смо били први људи који су возом прешли овај део Аустралије. Моје омиљено сједало била су отворена врата између два колица. Инжењер ме упозорио да ако возач изненада кочи, могу бити бачен на стазу. Али проводио сам сате гледајући оно што је аустралијски романописац Том Кенеалли назвао "узвишеном пустош" централне Аустралије, док смо громогласни кроз дивљину прљавштине обојене од прљавштине, солне грмље и спинифек-траве, протежући се до хоризонта тако равног и тако оштро дефинисаног, да изгледало је као да је нацртано оловком. Нисам видео ни трага људског
живот: ни кућа, ни особа, ни аутомобил, само неки мрзовољни емус, који је у нашем грмљу стрпао у грм.
Празнина је попримила још већу пријетњу око три поподне, када се наш воз покварио - а са њим и клима уређај. (Наш аутомобил стар 50 година у Немачку дошао је у Аустралију у склопу репарација Другог светског рата.) Док смо седели у кочији са знојем који се сливао низ лица, сетио сам се да је термометар истраживача Цхарлеса Стурта провалио 1845. године током путовање кроз пустињу. "Тло је било тако загрејано", написао је у свом часопису, "да су се наше утакмице, падајући на њега, запалиле."
Био је то мучан подсјетник да је за изградњу ове пруге била потребна епска издржљивост, тимски рад и напоран терет, како Аустралци називају тежак физички рад. Шест дана у недељи, током читавог сата, радна снага од 1.400 радника радила је на температурама које су понекад достизале и 120 степени Фаренхајта, положивши готово 900 миља челичне железнице кроз срце Аустралије у само 30 месеци. Нису биле планине које би требале прећи или гигантске реке које би се браниле - само смртоносне змије, лептири, монструозни крокодили са сланом водом (код реке Елизабете, натоварена пушка била је држана близу руке у случају да се радници који су ушли у воду срећу са крокодилима), и једна од најекстремнијих клима на свету. Овде је била врућина. А у тропској горњој половини северног територије, познатој као горњи крај, постоје само две сезоне: сува и влажна, како их Аустралци називају. Између априла и септембра уопште нема кише, а током наредних шест месеци потребно вам је ронилачко одело да одаберете парадајз.
На свом врхунцу, грађевинске посаде дневно су постављале више од две миље стазе, а са сваким километром расистички стереотипи о беспоштедним Абориџинима пијаним на грогу или једноставно нестају с посла, познатим подругљиво као „ићи у шетњу“, били су преврнути. „Никада у Аустралији није било неког већег пројекта са оваквим аутохтоним учешћем, “ каже Сеан Ланге, који је водио програм обуке и запошљавања за Северно саветно саветно веће (НЛЦ), абориџинску организацију за управљање земљиштем, са седиштем у Дарвину. НЛЦ се првобитно надао да ће 50 Абориџина радити на изградњи железнице; више од три пута него што су многи нашли посао. Фабрика везива за пруге у граду Теннант Цреек, у којој је радна снага имала око 40 процената поријеклом, била је најпродуктивнија од које је Аустрак, компанија која је управљала, икад радила.
Један абориџински радник била је Тарин Кругер, самохрана мајка двоје деце. "Када сам започела са течајем у Катхерине, постојала је само једна бела боја", рекла ми је, а наочаре су јој заваривале око врата. „Првог дана се осврнуо по учионици и рекао:„ Хеј, ја сам једини бели момак! “ Па сам се нагнуо према њему и рекао: 'Хеј, ако ти помогне, ја сам једина девојка!' “
Њен први посао на железници био је "струњач", сигнализирајући возачима булдожера и стругача који су пругу оценили колико земље морају да уклоне. „Обожавала сам тутњаву“, рекла је, мислећи на звук који су испуштала земљана возила. „Кад би прошли поред, посегнуо бих и додирнуо их. Кругер је на крају требао возити комад тешке машинерије зване „мачји ваљак“, коју изговара са истим ужитком који би други могли да користе за „Ламборгхини“. Сада, рекла је, „понекад водим своју децу до Пине Цреек-а. Мало је места где се види железница са пута. А они кажу: 'Мама, радила си тамо!' А ја кажем: 'Тако је душо. И овде такође. Погледај! Видите ту траг?
Мама је помогла да то изгради. ' “
Након што је воз провео сат времена непомично у одлазној врућини, знојни Тревор Кенвалл, механичар воза, објавио је између гутљаја воде да је решио проблем.
На нашем следећем стајалишту, Теннант Цреек, неки од 1.000 људи који су нас поздравили доласком су зурили у локомотиву као да је стигао из свемира. Деца су махала балонима. Група старијих жена из племена Варрамунга извела је плес, голи, осим сукња у боји шафрана и белог перја од коктауса у коси.
Док смо се кретали ка северу, земља је изгледала празнија и тајанственија. Сада смо улазили у горњи крај, где је сезона влажности била у пуном сјају. Са водом су дошле дивље животиње: патке, пурани, јастреби и ноћне птице зване ноћне вене уздизале су се у збрци крила. Акангароо се појавио поред стазе, очаран фаром локомотиве. Стомак ми се стегнуо. Ацондуцтор је угасио светло како би прекинуо чаролију и дао му шансу да побегне, али неколико тренутака касније зачуо се гласан прасак, а затим мучан звук.
Отварајући своје ролете на почетку нашег последњег дана, погледао сам у мокри, зелени свет. Коктооси су затрпани и стабла. Валлаби је пронашао уточиште испод палме. Влажни ваздух је мирисао на влажну земљу и вегетацију. "Поздрав воз. . . добродошли у Дарвин! “рекао је знак док смо улазили у нови теретни терминал Берримах Иард, крај нашег путовања кроз Аустралију. Дарвин је земља крокодила Дандее, тропски пијани град са 110 000 људи, где је просечна старост 32 године, мушкарци надмашују жене за готово две до једне, а кафићи имају имена попут Тхе Дуцкс Нутс.
Пре него што је аутопут Стуарт у Дарвин прешао у све временске прилике током 1970-их, град је редовно био одсечен током сезоне влажности. Некада се говорило да су у Дарвину биле само две врсте људи - они који су тамо плаћали и они који немају довољно новца да оду. Данас град жели да буде играч у аустралијској економији, а трансконтинентал је кључни део тог сна. „Први пут у нашој историји челичним путем смо повезани са остатком Аустралије“, рекао је Боб Колинс, који је као федерални министар саобраћаја почетком деведесетих био страствени заговорник пројекта. "И то је узбудљиво."
Цоллинс, бијелац који је ожењен абориџином, аплаудира шта ће воз урадити за старосједиоце. Шон Ланге каже да би долазак на пругу могао да створи чак 5.000 радних места. "Овде се у Северној територији током наредних пет година дешавају 4 или 5 милијарди долара вредних пројеката", каже он. "Одлучни смо да ће домородаци добити неке од тих послова."
Железница ће такође постати део приче о абориџину: челична песма кроз срце њиховог света. "То ће бити уграђено у абориџинско знање", каже антрополог Андрев Аллан. „Абориџини који су радили на железници сећаће се тога и причаће о њему приче. И рећи ће својој деци. И тако ће железница постати део историјског пејзажа. "
