Стонехенге, Свети Грал, Авалон, Лоцх Несс ... постоји тајанствена страна Британије прожета лажима, легендама и барем мало истине. Уклете шетње духовима и Нессие Монстер приче су профитабилни туристички трикови. Али културно тло које нам даје Беовулф, Схакеспеаре и „Боже сачувај краљицу“ оплођено је мутном причом која сеже до 3000. године пре нове ере, преносећи прве египатске пирамиде.
Како данашњи посматрачи прелазе из дворца у паб, они пролазе безбројне камене кругове, заборављене гробнице, човекова брежуљака и фигуре уклесане у обронке чије приче никада неће бити потпуно схваћене. Одређени друиди на путовањима прескачу пчелињу турнеју и погађају тачно на овој страни Британије. Чак и мало скенера, чак и скептици могу да цене историјску ауру Британије. Британија је укрштена линијама које повезују праисторијске знаменитости типа Стонехенге. Наизглед праисторијска племена су намерно градила локације дуж ове огромне мреже „леи“ линија, за које неки мисле да су могли функционирати заједно као космички релеј или круг.
Гластонбури, два сата западно од Лондона и смјештен на најмоћнијој лејконској линији у Енглеској, ужурбано се креће мисаоно мешавином историје и мистерија. Док се пењете на Гластонбури Тор, приметите остатке лавиринта који је направио брдо изазов за пењање пре 5.000 година.
АД 37. године Јосип из Ариматеје - Исусов богати ујак - донео је посуде у којима се налазила крв и зној Исуса у Гластонбури, а са њима и хришћанство у Енглеску. (Јосипова посета је вероватна - много пре Христа, домаћи трговци воде трговцима из Леванта.) Док је ова прича „доказана“ списима из четвртог века и прихватила их је Црква, краљ Артур-и-Свети-Грал легенде које је инспирисала нису.
Те средњовековне приче настале су када је Енглеској био потребан народни херој за јачање морала да би надахнуо своје људе током рата са Француском. Они су указали на древно келтско светилиште у Гластонбурију као доказ величине Артхура из петог века. Године 1911. његови наводни остаци (заједно са краљицом Гвиневере) ископани су из башти опатије, а Гластонбури је уткан у артхурске легенде. Покопани у опатијском хору, њихов гроб је данас светиште. Многи мисле да се траг гралом завршава на дну Бунара за калеж, природног извора на подножју Гластонбури Тор-а.
У 16. веку, Хенри ВИИИ, на бедем који је уништавао цркву, уништио је моћну опатију Гластонбури. У циљу наглашавања, окачио је и опробио опата, пославши делове његовог тела на четири националне туре ... истовремено. Иако је то било због опата, два века касније Гластонбури се опорави. У туристичкој кампањи из 18. века, хиљаде је потписало изјаве у којима се наводи да их је вода из бунара Калежа излечила, и Гластонбури је поново био на туристичкој мапи.
Данас су Гластонбури и његов тор средиште за трагаче, превише језиво за редовну цркву, али баш за оне који траже место да напуне своје кристале. Пошто је друштво које је изградило лавиринт обожавало божицу мајку, брдо или тор, многи данас виде као симбол Богиње Мајке.
Након што се попнете на тор (одличан поглед, лако паркирање, увек отворен), посетите бунар Калеж у његовом подножју. Затим обилазите евокативне рушевине опатије, са њеним информативним центром за посетиоце и моделом цркве пре него што је Хенри стигао до ње. Не одлазите без обиласка града. Кафић Раинбов'с Енд (две минуте од опатије у ул. Хигх Стреет 17) одлично је место за салате и гледање људи из Нев Агеа. Прочитајте огласну плочу за најновије информације о примаљама и мушким везама.
Из Гластонбурија, док се возите по јужној Енглеској, видећете џиновске фигуре исклесане на падинама. Бијеле стене креде Довера протежу се на југу Енглеске, а готово гдје год да копате погодите креду. Док су већина џиновских фигура креације хуманиста из 18. и 19. века који реагују на хладноћу индустријског доба, три келтске фигуре (Вилмингтон Дуги човек, Бели коњ Уффингтона и гигант Церне Аббас) имају, што се тиче историје, она је увек била ту.
Церне Аббас Гиант је наоружан великим клубом и монтажом. Вековима би људи који се боре против неплодности спавали на Церне Аббасу. И, како је објаснио мој пријатељ из Енглеске, "Девице се још увек могу видети како скакућу преко његове воље."
Стонехенге, најпознатији камени круг у Енглеској, удаљен је сат времена вожње од Гластонбурија. Изграђен у фазама између 3000. и 1000. године пре наше ере са огромним камењем доведеним чак из Велса или Ирске, он и даље делује као изузетно тачан небески календар. Студија са више од 300 сличних кругова у Великој Британији открила је да је сваки осмишљен како би израчунао кретање сунца, месеца и звезда и предвиђао помрачење како би ранијим друштвима помогло да знају кад садити, жетву и забављати се. Чак и у модерно време, док сунце летњег солстиција залази у правом утору у Стонехенгеу, паган боогие. Модерни туристи и друиди држе се на удаљености од ограде, али ако возите, Стонехенге је тик уз аутопут и вриједи зауставити (11 УСД). Чак је и бесплатан поглед са цесте импресиван.
Зашто градитељи Стонехенгеа нису користили оно што изгледа као савршено адекватно камење у близини? Нема сумње да су одређени „плави каменчићи“ који се користе у деловима Стонехенгеа пронађени само у (а самим тим и донесени) из Велса или Ирске. Размислите о леи линијама. Размислите о чињеници да многи стручњаци не прихватају ниједно објашњење како се то дивовско камење превози. Затим замислите да се скупови окупљају овде пре 4.000 година, подижући ниво размишљања, стварајући снажну животну силу која се преноси дуж линија леја. Можда је одређена врста камена била неопходна за максимални пренос енергије. Можда су камење левитати овде. Можда психичари заиста стварају моћне вибрације. Можда не. То је једнако невјероватно као некада електрична енергија.
Оближњи камени круг у Авебери, 16 пута већи од Стонехенгеа, туристички је једна шеснаеста. Слободно можете лутати међу 100 камења, јарка, насипа и знатижељних узорака из прошлости, као и селом Авебури, које је израстало усред овог неолитичког круга, широког 1400 метара.
Проведите мало времена у Авеберију. Прошетајте миљу дугој шетњи кругом. Посетите мали музеј археологије и пријатан ресторан Цирцле поред продавнице Натионал Труст. Паб Ред Лион (такође у кругу) има добру, јефтину паб са грмљем. Док одлазите, приметите пирамидални брдо Силбури у облику пирамиде. Овај човеков насип креде, стар скоро 5000 година, подсетник је да сте само огребали површину фасцинантног претхисторијског и верског пејсажа Британије.
Леп начин за мешање неолитичких чуда и природе је истраживање једног од многих енглеских мостова без токарења. Можете се изгубити у овим старим и ријетко насељеним временима, који су се током векова мењали отприлике колико и дугодлаке овце које изгледају да у сну гризу маховину. Упутства је тешко задржати. Хладно је и тмурно, док се природа уздиже као успорена плима против људских грађевина. Згужвани замак губи се у бујној порасту. Црква постаје све краћа док високи коров једе на каменим крстовима и нагнутим надгробним споменицима.
Дартмоор је најлуђа мочвара - чудесна земља зелених и моћно тихих брежуљака на југозападу, у близини туристичких центара Девон и Цорнвалл. Прекрижен само два или три главна пута, већи део подручја или га не користе или га дели 30.000 сељана као обична пашњак - традиција још од феудалних дана. Дартмоор је најбоље обилазити аутомобилом, али може се истражити бициклом, унајмљеним коњем, палцем или стопалом. Аутобуски превоз је мали. Неколико националних центара за паркове пружа мапе и информације. Сместите се у Б&Б или хостел у малом граду. Ово је један од најудаљенијих углова у Енглеској - и то се осећа тако.
Дартмоор, с више камених кругова и колиба из брончаног доба од било којег другог дела Енглеске, савршен је за оне који сањају да уживају у свом приватном Стонехенгеу без бодљикаве жице, полицајаца, паркиралишта, туристе и луке. Мапе локалне анкете о орденима показују мочвару натопљену комадићима мистериозне прошлости Енглеске. Довн Тор и Гидлеигх посебно изазивају мисао.
Прича о чудесима која се скрива само мало дубље у мочварама измамила ме је из мојих ноћења с доручком у Гидлеигху. Улажући се, утонуо сам у моћну, мистичну мочварну земљу. Пењајући се преко брда, окружен мрзим, али спаваћим кулама од нераздружених гранита, прогутао ме. Брда су пратила брда, слиједила су брда - зелено расте сива у мркви.
Где је био тај камен стар 4000 година? Лутао сам светом зеленила, језивим ветром, белим стијенама и птицама које певају, али невиђено. Тада се појавило камење, смрзнуто у вечитој игри статуа. Бескрајних векова су стрпљиво, мирно и тихо чекали да дођем.
Сједио сам на палом камену, држећи поводац док је моја машта дивљала размишљајући о људима који су лутали Енглеском толико дуго прије него што је писана историја документовала њихову причу. Ухвативши тренутак, извадио сам свој дневник. Моч, удаљени град, хладноћа, круг од камења. Умочио сам оловку у плач птица да пишу.
Рицк Стевес (ввв.рицкстевес.цом) пише европске туристичке водиче и води путничке емисије на јавној телевизији и јавном радију. Пошаљите му на или му пишите на ПО Бок 2009, Едмондс, ВА 98020.
© 2010 Рицк Стевес
