У већини света, заказивање концерта за 6 сати ујутро било би, у најмању руку, ексцентрично. Додајте да је место гротла на литици са литице на коме се може доћи само пола сата пешачења, и звучи готово перверзно. Није тако ни на Каприју, идиличном острву у италијанском Напуљском заљеву чија је природна лепота прикупљала окупљања још од римског доба. Док су конобари с угађањем затворени у последње кафиће у 5:30 ујутро, пратио сам старији италијански брачни пар обучен као за оперу кроз мрачне, празне платое у центру града на острву, који се називају и Капри. Дошли смо до калдрмисане стазе која је водила до гротла, упалили смо батеријске лампе и прошли поред лукова осунчених лимуном и затворили виле. Била је баршунаста љетна ноћ, а моји нови пратиоци, Францо и Мариелла Писа, рекли су ми да су подијелили своје вријеме између Напуља и Каприја, исто као што су то учинили и њихови родитељи и дједови прије њих. "Капри се променио на површини", рекла је Мариелла, "али његова суштина остаје иста."
Сличан садржај
- Дома далеко од Рима
Коначно, након преговора о низу стрмих камених степеница низ литицу, стигли смо до свеће Матерманиа Гротто, пећине напола отворене према ноћном небу, где су још увек видљиви трагови древне римске светиње. У антици је то била нимфаеум, односно светилиште воденим нимфама, украшено мраморним статуама и стакленим мозаицима, вештачким базенима и шкољкама. Легенда каже да је грот такође био место за обожавање Цибеле, поганске богиње земље, познате под називом Магна Матер, или Велика Мајка, по којој је добила име. "Римљани су волели природну енергију", касније ми је рекао Филиппо Бараттоло, директор музеја и библиотеке Игназио Церио у Цаприју. „Сматрали су острвске гротове светим мјестима на којима су могли комуницирати с божанским.“ Сада, док је свјетлост свијећа плесала по зидовима пећине, остали су беспријекорно обучени Италијани - бронзани гентови у белим свиленим панталонама, жене у сивастим хаљинама, а неке носе малене очњаке. њихова су седишта на камењу око његовог улаза. Група је набубрила на око 100.
Звездано небо је тек почело да се свети када је звук звона зазвонио кроз гротло и усамљени челист се залетео у нескладан експериментални комад. У претходном светлу могао сам видети да се пећина отвара на заглављеној источној обали, где се чисте литице и шиљци забијају у Средоземље - „галопирајуће стијене“ које пружају „ексклузивне балконе за елегантне самоубистве“, написао је италијански песник футуриста ФТ Маринетти 1920-их. Није ни чудо што су стари сматрали Капри доменом сирена, оним хомерским створењима која су мамила морнаре у њиховој смрти заводљивим песмама. Како је сунце почело да се излази, музика се премештала у лирски ноктурну, а стотине птица почеле су да брбљају по околним дрвећу. Гостима је затим понуђен прикладно пагански оброк од свежег зеленог грожђа, хлеба и млека.
Почетком 1900-их, експатрирани боеми окупили су се у Матерманском гробу на фаук-поганским слављима више бахакалне природе. Један се посебно уврстио у легенду. Године 1910., Барон Јацкуес д'Аделсвард-Ферсен, француски песник овисник о опијуму (чија неокласицистичка вила данас привлачи туристе), уприличио је људску жртву древном римском богу сунца Митри. Док је гомила пријатеља у римским тунама држала бакље, палила тамјан и певала химне, Ферсен, обучен као Цезар, претварао се да је бацио бодеж у прса свог голог љубавника Нина Цесаринија, лагано га исекавши. Млада пастирица која је била свједоком причала је локалном свећенику о томе. У надолазећем скандалу, Ферсен је био присиљен да напусти острво - макар накратко - један од ретких случајева забележених да је Цапреси било што изнервирано.
Већ више од 2000 година, ова мрља у Напуљском заљеву, широком само четири и две миље, позната је по својој блиставој лепоти и екстремној толеранцији. Писци, уметници и музичари одавно су привучени њеним обалама. "Капри је одувек постојао као ун мондо а парте, свет раздвојен", рекла је Аусилиа Венерусо, организаторка манифестације Матерманиа Гротто и са супругом Риццардом Еспоситом, власником три књижаре и издавачке куће која је специјализована за писање о Цаприју . "То је острво хермафродита, судар планина и мора, где успева успева и свака политичка идеологија и сексуална склоност проналазе место", рекла ми је. „До 19. века наше мало острво било је за уметнике попут центра света: Европа је имала две престонице уметности, Париз и Капри.“
Космополитска прошлост Каприја остаје део његове привлачности. „Вековима су Капри обликовали страни путници, “ рекла је Сара Оливиера, потпредседница пријатеља Каприја пријатеља Цертосе. „Острво је било раскрсница међународне културе. Сада желимо да оживимо те везе. “
Први туристи на острву били су Римљани, које је привукла његова очаравајућа сценографија и аура усавршавања некадашње грчке колоније. Током другог века пре нове ере, цео напуљски залив процветао је у приморско летовалиште. Римски аристократи, укључујући и самог цара Аугуста, путовали би коњем или колима до Сорентоа, а затим би отпловили три миље до Каприја да би избегли летњу врућину и препустили се одуму или образованом слободном времену - радећи, пливајући, ручајући и расправљајући о филозофији. У овом античком Хамптонсу, римске девојке су се кладиле на шљунчаној плажи у прототипу бикинија.
Али лик који је најопширније обликовао судбину Каприја био је Августов наследник, цар Тиберије. 27. године нове ере, Тибериус се преселио у Капри да управља огромном римском царством из својих десетак вила. Према његовом биографу Суетониусу, Тибериус је више од деценије лутао у хедонизму - украшавајући своју планинску вилу Јовис, или вилу Јупитера, порнографским сликама и статуама, приређивао оргије са младим дечацима и девојчицама и мучио своје непријатеље. (Рушевине виле још увек постоје; њени тунели, лукови и сломљене цистерне окруњују источне литице острва, са којих је цар рекао да је бацио оне који су га незадовољни његовом смрћу.) Последњих година историчари одбацују Суетонијев приказ, која је написана око осам деценија након Тиберијеве смрти. Неки кажу да је цар заправо врач који је преферирао старгазинг педерастију. "Проблем са свим Суетониусовим трачевима о Тиберију је што су управо то: трачеви", каже Паул Цартледге, професор грчке културе на Универзитету Цамбридге. „Могао је бити стидљив, умировљени студент астрологије. Али вероватно је био и сексуални девијант. Никад нећемо знати сигурно. “
Па ипак, слика Тиберијеве опроштености постала је прилог Цапријеве репутације, поновљена као еванђеље и овјековјечена у историјском роману Роберта Гравеса И, Цлаудиус и у љубоморном филму Калигула из 1979. године, глумивши оцараног Петра О'Тоола као погрдан приговор. Али ако је Тибериус позајмио острво језивом гласовитошћу, он је такође гарантовао његову популарност. Његова божанска лепота заувек би била неодвојива од репутације сензуалног игралишта, где би се потрага за ужитком могла препустити далеко од знатижељних очију.
Након пропасти Западног Римског Царства 476. године, Капри је ушао у усамљен период. Кроз средњи век, Арапи и корзари рутински су извршавали рацију на острву. Капри је почео да добива своју популарност 1750-их, када су ископавања Помпеја и Херкуланеума, римских градова сахрањених ерупцијом планине Везув, у АД 79. године, учинили Напуљ кључном станицом на великој турнеји. Путници, укључујући маркиза де Садеа, 1776. године додали су Капри у своје итинерере. (Поставио је део свог лиценцираног романа Јулиетте у Вили Јовис.)
„Откриће“ природног чуда, Гротта Аззурра или Плави Грот, само је повећало популарност острва. 1826. године, Аугуст Кописцх, млади немачки писац на турнеји по Италији, чуо је гласине о морској пећини за коју су се локални риболовци плашили. Убедио је неке чамце да га одведу тамо. Након што је пливао кроз мали отвор у стијенама у дну узвишене литице, Кописцх се нашао у великој пећини у којој је вода блистала, он би написао, „као светлост плавог пламена“. плутали су у „неосвојивом плавом небу.“ Даљња инспекција открила је извор светлости: подводна шупљина која омогућава сунчеву светлост да филтрира. Кописцх је такође пронашао древно слетање у стражњем делу гротла; острвљани су му рекли да је то некоћ био улаз у тајни тунел који је водио до једне од Тиберијевих палача, виле Дамецута, директно изнад. Гротови су, рекли су, били нимфаеум.
Кописцх је описао своја истраживања у "Откривању плавог грота на острву Капри", које је ушло у занимање романтичарске ере за духовне и исцељујуће моћи природе. Убрзо су путници стигли из Немачке, Русије, Шведске и Британије како би уживали у природним лепотама и избегли конвенционално друштво. У то време Капри је имао мање од 2.000 становника, чији је традиционални сеоски живот, који је био обележен верским благданима и бербом грожђа, додатно обогатио острво. Искусни странци могли су изнајмити собе јефтине за прљавштину, ручати под перголама прекривеним виновом лозом и разговарати о уметности о лаганом вину Цапресе. У сеоским кафићима могли би се уочити Фриедрицх Ниетзсцхе, Андре Гиде, Јосепх Цонрад, Хенри Јамес или Иван Тургенев, који су о Каприју пљачкали писмом из 1871. године као "виртуални храм божице Природе, утјеловљење љепоте."
Немачки уметник Карл Вилхелм Диефенбацх лутао је око острва раних 1900-их носећи дугачку белу тунику и пролазио мучне проповеди пролазницима градске пијаце. Бивши пуковник Конфедерације Јохн Цлаи Х. МацКовен, који је након грађанског рата отишао у егзистенцију, напунио је огромну вилу са црвеним зидовима у Анакаприју (Горњи Капри) старинама. (Вила, позната као Цаса Росса, отворена је за јавност данас.) 1908. године, прогнани руски аутор Максим Горки покренуо је школу револуционарне технике у својој вили. Један гост био је Владимир Илиицх Улианов, звани Николај Лењин, у бекству од царске полиције након неуспеле револуције 1905. у Русији.
Међу овом славном поворком био је и шведски лекар, Акел Мунтхе, који је попут многих других дошао 1875. године у Капри у кратку посету и у њега се заљубио. Десетљеће касније преселио се у село Анацапри и саградио вилу Сан Мицхеле на врху брежуљка са задивљујућим погледом на Медитеран. Испунио је бујне виле, осамљене вртове римским статуама, каменим сфингом и исклесаном Медузином главом, од којих је највећи део мора морао да прође 800 корака од главне луке. Прича о Сан Мицхелеу (1929) преведена је на 45 језика и пренела чари острва новој публици. Данас је Вилла Сан Мицхеле шведски културни центар и уточиште за птице, и остаје, по речима Хенрија Јамеса, „стварање најфантастичније лепоте, поезије и некорисности коју сам икада видео заједно“.
Писац Грахам Греене и чилеански песник Пабло Неруда стигли су касније - 40-их и 50-их година респективно. Иако ни један од њих није обухватио Цаприја, оба њихова боравка била су бесмртно овечена постхумно - Неруди у измишљеном филму Ил Постино из 1994., а Греене у биографији Греене о Каприју из 2000. године.
Нису сви видели острво као Еден. У ствари, понављања меланхолије понављају се кроз многа писања о Каприју. Чак је и Мунтхе, који је лечио болеснике од колере током епидемије у Напуљу, у свом мемоару прогањао смрт и пропадање. Савремени аутор Цапресе-а, Раффаеле Ла Цаприа, у својој књизи из 1991. године Цапри и Но Лонгер Цапри инсистирао је да су морбидне мисли неодвојиве од острвске безвремене лепоте и богате историје, који вас „натерају“ да се суочите са дрхтавицом, неупадљивом чињеницом да ћете и ви умрети . "
Сомерсет Маугхам, који је био редовни посетилац, ухватио је мрачну страну у својој класичној краткој причи "Тхе Лотус Еатерс" о менаџеру британске банке који свој живот баца у Лондон да живи у Каприју и заклиње се да ће извршити самоубиство када му понестане новца. . Али године живота на оточном отоку плијене његову вољу и посљедње дане проводи у сиромаштву и деградацији. Лик је заснован на Маугхамовом пријатељу и љубавнику, Јохну Еллингхаму Брооксу, који је на Капри дошао као део егзодуса хомосексуалаца из Енглеске услед осуде Оскара Вилдеа, 1895. године, због „дела грубе непристојности.“ Броокс, међутим, избегао је судбину Маугхамовог лика удајом за наследницу из Филаделфије која је, иако се брзо развела од њега, оставила Брооксу ануитету која му је омогућила да своје дане проведе на Каприју, свирајући клавир и шетајући фок теријером.
Након Другог светског рата, острво је поставило низ филмова, укључујући романтичну комедију "Стартед ин Напуљ" (1960), у којој играју Цларк Габле и Сопхиа Лорен, и благо ризичну " Иф Тхис Бе Син" (1949) и афере Септембер ( 1950). У најотпорнијем делу серије, Презир Јеан-Луца Годарда (1963.), млада Бригитте Бардот прекривена бикинијем урања се у кристално плаво Средоземље из стена испод прекрасне виле Малапарте, коју је протофашистички песник Цурзио изградио између 1938. и 1942. године. Малапарте.
Данас је острво популарније него икад, што показују два милиона посетилаца годишње. Становници су забринути. „Једном би посетиоци изнајмили вилу и остајали месец дана“, каже власница књижаре Аусилиа Венерусо. „Сада долазе само два или три дана, или још горе, долазе као ја гиорналиери, излетници . А Капри је веома деликатно место. ”Прилив је довео до прекомерног риболова и неразвијености. "Море је изгубљено", пише Раффаеле Ла Цаприа у Каприју и Но Лонг Цапри, "изгубљеније од Помпеја и Херцуланеума", док острво трпи "неку врсту процеса суве трулежи".
Ипак, мир и самоћа могу се наћи чак и љети. Већина туриста скупља се око марина и пијаца, остављајући километре планинарских стаза дуж оштре западне обале острва готово празним, укључујући тросатну руту тврђава, која повезује неколико средњовековних тврђава. И након што излетници одлазе у раним вечерњим сатима, чак се и град Цапри чини приближно исто као и када је Габле у ноћном клубу гледао Лорена како пева „Иоу Ванна Бе Америцано“.
Из страха да не будем разочаран одложио сам посету Плавом гротлу који је постао симбол Цапријеве прекомерцијализације. Стотине чамаца саобраћају туристе у и из морске шпиље у беспријекорној паради. Затим, оног дана кад сам коначно изабрао да га посетим, грот је затворен због мистериозног изливања канализације; шушкало се да је напуљска мафија тамо одбацила отпад да би оштетила туристичку трговину Каприја, из непознатих разлога.
Али након што је неколико осека чишћења омогућило поновно отварање гротла, отишао сам аутобусом до Тиберијеве виле Дамецута и спустио се степеничким литицама до нивоа мора. У 19х, након што комерцијални бродови престану да раде, бројни неустрашиви туристи пливају у гротло занемарујући постављене знакове који упозоравају против тога. Придружио сам им се и заронио у таласе. Након што сам пливао неколико удараца до отвора, повукао сам се ланцем уграђеним у зид улаза у пећину, таласи су претили да ме ударају о стијене сваких неколико секунди. Убрзо сам био унутра, а очи су ми се прилагодиле тами. Дубоко испод мојих ногу вода је блистала оном чувеном флуоресцентном плавом бојом, за коју Раффаеле Ла Цаприа пише да је „плава од било које друге, плава испод и плава изнад и плава дуж сваке кривине њеног свода.“ Нисам био разочаран. Чаролија траје.
Нова књига Тонија Перроттета , Гранд Тоур, Синнера, излази следећег месеца. Францесцо Ластруцци фотографирао је причу о сицилијанској мафији за издање из октобра 2010. године.
Сада коришћен за концерте, у антици је Матерманиа Гротто била светиште водених нимфи. Римљани, каже историчар Филиппо Бараттоло, „гротове на острву су сматрали светим мјестима“. (О. Маззорана / Амици делла Цертоса ди Цапри) 
"Цапи је одувек постојао као ун мондо а парте, раздвојен на свету", каже један становник. То осећање је показано у врховима Фараглионија на југоистоку Каприја. (Францесцо Ластруцци) 
Легендарна домена Хомерове сирене, Капри је завела многе путнике, укључујући римског цара Тиберија. (Мусеи Цапитолини, Рим / Арт Ресоурце, НИ) 
Тибериус је одлучио да влада царством из Каприја 27. АД. Овде је приказана његова Вила Јовис. (Францесцо Ластруцци) 
Године 1875. шведски лекар Акел Мунтхе дошао је на острво у кратку посету и био је такође шармантан. Његову раскошну вилу, Сан Мицхеле, Хенри Јамес описао је као "стварање најфантастичније лепоте, поезије и некорисности коју сам икад видео ..." (Францесцо Ластруцци) 
Виа Крупп, шетница саграђена на острву 1902. године (Францесцо Ластруцци) 
„Откривање“ 1826. године Плавог грота младог немачког писца помогло је повећању популарности острва. (Тони Анзенбергер / ввв.анзенбергер.цом) 
У 19. и 20. веку Капри је због толеранције и лаког живљења постао рај за уметнике и интелектуалце. Овде су приказани Владимир Лењин, лево, и поклапа се са револуционарним Александром Богдановом у вили писца Максима Горког, одозго, у шеширу, после бекства од неуспеле револуције 1905. у Русији. (Колекција Грангер, Њујорк) 
Неки становници осећају елегантне кафиће и продавнице дуж Виа Цамерелле комерцијализују острво. (Гиованни Симеоне / СИМЕ / ГМАИмагес) 
Након Другог светског рата, Капри је постао популарна сцена за филмове, укључујући филм Цонтемп из 1963. године, у којем играју Мицхел Пиццоли и Бригитте Бардот, постављени у вили Малапарте. (Евереттова колекција) 
Вила Малапарте саграђена је између 1938. и 1942. године за италијанског протофашистичког песника Цурзија Малапартеа. (Францесцо Ластруцци) 
Град Капри, који има 7.300 становника, урбано је средиште острва. (Францесцо Ластруцци) 
Виа Крупп, шетница саграђена на острву Капри 1902. године (Францесцо Ластруцци) 
Статуа дуж стазе Аугустових вртова. (Францесцо Ластруцци) 
Чувена стаза Пиззолунго пробија се кроз медитеранску обалну вегетацију и води до прекрасних видиковца. (Францесцо Ластруцци) 
Данас је Капри популарнији него икад, што показују два милиона посетилаца годишње. (Францесцо Ластруцци) 
Град Цапри изгледа исто као и пре година. (Францесцо Ластруцци) 
Већина туриста скупља се око марина и пијаца. Након што излетници напусте у раним вечерњим сатима, чак се и град Капри чини приближно исто као у старим холивудским филмовима. (Францесцо Ластруцци) 
Острво Капри дуга је само четири километра и широко је два километра, али познато је по својој блиставој лепоти и екстремној толеранцији. (Гуилберт Гатес)
