Прошлог марта, путовао сам попут живих година, заглавио се у препуном комбију који се возио кроз планине и дуж обале Марока, заустављајући се да посјетим локално становништво, једем тагине и узмем часове сурфања у успаваним приморским селима. Трећег дана путовања зауставио сам се за ручак у древном зидом зиданом граду који се уздиже из мароканске покрајине, као што је Монт-Саинт-Мицхел који излази из француске плиме. И управо тако, први пут сам наишао на касбу.
Касбах је зидан град или тврђава у северној Африци која потиче из векова. У неким случајевима, то је била једна зграда на високој надморској висини из које је локални вођа чувао долазне госте (или уљезе). Други пут је читаво село живело унутар његових зидина. Био сам у Тизоурганеу, касачком ресторану и пансиону из 13. века. Изграђена је за Берберово племе, а мештани су га користили као уточиште током следећих ратова на том подручју. Било је потребно 166 корака да уђем у град, а био сам награђен лавиринтом ходника и празних соба, и раскошно уређеном унутрашњошћу.
Тамо сам, преко ручка са јухом од поврћа и кускусом, замишљао хиљаде хипији који су некада истим путем путовали 1950-их, 60-их и 70-их.
"Хипијев траг", како га данас многи знају, био је копнени пут популаран од средине 1950-их до краја 1970-их, и обично је почео у Лондону, а водио је преко Истанбула и ка Непалу, а кулминирао је у Катмандуу. Хипи култура у Сједињеним Државама била је у великој мери заснована на номадизму и источњачкој духовности - они који су кренули Хипијевим стазом желели су да се повежу са својим усвојеним „коренима“. На крају је постао обред пролаза за младе који су се бавили контракултуром.
Као споредни излет (популаризован 50-их Јацком Кероуацом и Виллиамом Бурроугхсом, а 60-их захваљујући музичарима попут Јимија Хендрика и Мачка Стевенса), Мароко је имао властити хипијевски траг, центрирајући у Маракеш и крећући се према сјеверу до Тангер или југозападно до Сиди Ифни уз обалу. Путници Марока стазом су претраживали душу и тражили просветљење и повезаност са древним културама кроз марокански начин живота. Често су посећивали соук или пијаце у Маракешу; истражио је хасх-хеави град Цхефцхаоуен, где је све обојено у плаве и беле боје; и заглавио се са Јимијем Хендриком у Ессаоуири и Диабату, где и данас постоји кафић у његову част и контракултура је и даље снажно присутна. Хипи су пјешачили и камповали кроз Парадисе Валлеи, подручје у планинама Атлас познато по својој љепоти и наводним ресторативним и љековитим својствима, а затим су отишли да уживају у градском животу у Агадиру, који је и даље ужурбано лучко подручје. У Тангеру су слиједили кораке претучених писаца, попут Бурроугхса и Кероуаца, а понекад су спавали и на вратима Медине, што је заједничко обиљежје мароканских градова - то је најстарији дио града, често окружен високим зидинама.
Ауторка Ананда Бради, која је написала Одисеју: Десет година на стази хипијева, била је једна од тих путница кроз Мароко. Стигао је почетком 1970-их, кад је имао око 27 година, на путу за Индију, а провео је шест месеци живећи углавном у пустињи, укључујући месец дана живећи са девојком у касби у Тангеру.
"Хиппие Траил еволуирао је из наше велике промене мишљења 60-их", каже Бради. "У дубоком испитивању свега тога толико смо истраживали властиту културу. Имали смо чежњу да се вратимо на рустичнији и стварнији живот, дубљу стварност. Древне културе су некако дошле у први план наших мисли и желели смо да изађемо тамо и да их искусимо. И то се и мени догодило. "
Са 1.000 долара у џепу од посла који је сликао шталу у кући у Канзасу, дошао је у Мароко са планом да постави шатор у пешчаним динама и да тамо живи сам.
„Али моја судбина не би допустила да будем тако изолована, “ каже он, „управо сам серендипитијем срела са породицом пустињских становника Арапа. Привели су ме, а живела сам с њима три месеца. То је био први тренутак у мом животу који сам живио [са стране] нације који је хришћанин. Осјетио сам искреност ислама и осјећао сам мирност тога. "
Бради је на крају отишао, али неки хипији то никад нису учинили. Они су можда започели своје време у Мароку живећи у шаторима и на прагу, али с временом су били апсорбирани у културу, као у морском месту за сурфање Тагхазоут.
Када су се неки путници одлучили задржати, почели су да граде компаније са сурфом и уносе новац у Тагхазоут - који се данас сматра једним од најбољих градова за сурфовање у земљи. „Пре година то су били само риболовци“, каже Мбарк Аиахиа, власник радње који живи у Тагхазоут-у од своје 13 године. „Данас је то велика промена, и хвала богу. Сада се можемо подржати у туризму и сурфању. “
Иоунес Арабаб, директор сурф академије у Сол Хоусеу, каже: "Профил сурфера се пуно променио током година. [Град] је некада привлачио тврдоглава четворица у комбију који су жељели открити авантуру, а сада је то одредиште на коме су претучени. "
Тагхазоут, град на атлантској обали Марока са око 5.400 људи, остаје бастион хипи и сурф културе, препун чамаца, дасака и живописних фрески по завојитим улицама града - сличан призор у многим старим стајалиштима дуж Марока хипи стаза. „Дугодлаке“ можда углавном нема, али њихово наслеђе остаје видљиво у уметности, култури и самим становницима старења.
Након разговора са Аиахиа-ом у Тагхазоут-у, путовање нас је одвело у Сиди Ифни, мали, миран град дуж Атлантика. Кхалид Ламлих, локални водич кроз марокове туре Интрепид Травел-а, рекао ми је да су се многи хипији који путују Мароком зауставили овде са својим камп приколицама и, попут Тагхазоут-а, одлучили да остану. Тражили су опуштено и угодно место, а некадашњи шпански град тачно је одговарао рачуну, рекао је Ламлих. Вечерали смо у ресторану са само једним столом, пуним пензионера који су се доселили из читаве Европе - хипији су изградили репутацију града и сада се свела о њеном мирном понашању. Након тога, стајали смо на ледини изнад плаже и гледали залазак сунца с неким локалним рибичем који се мучио, јер време није било довољно добро за риболов последњих неколико дана, али ипак планирају да изађемо следећег дана. Позвали су нас да видимо њихов улов на рибарници.
На крају ере хипијевске стазе у касним 1970-има, многи путници су завршили у Тангеру или Есаоуири, рекао је Ламлих, а попуштање становништва је постепено одлазило, како влада постаје нестабилнија и непожељнија. Власти су уморне од хипија који преузимају плаже, занемарујући законе против дроге и не доприносећи економији. Да их нису скренули на граници, бар су је послали на аеродром у Казабланку да се ошишају.
Бради никада неће заборавити своје вријеме проведено у Мароку. "Било је то емоционално продубљивање, рекао је." Мароко је тако опојно егзотично окружење, а само бити укорен у то толико времена био је невероватно испуњен. Мириси, богатство, остају с вама. Тако је оригинално. "
Последњи дан мог путовања није завршио у Тангеру или Ессаоуири као толики број других хипија, већ сам уместо тога угледао ме у Маракешу, где сам и започео, шетајући се кроз углавном затворени соук тражећи кост руке и предиване пређе Нисам био сигуран да постоји. Имао сам отприлике 10 минута и превише ометања: гомиле пирамидалних зачина, ципеле од перлица, сјајне металне фењере осветљавале су мрачне излоге. Али тада сам фрустрирано подигао поглед и угледао је - замка зелене предиве ошишан је на улазу у продавницу зачина. Купио сам га и одвукао масу назад у мој хотел.
Била су потребна пуна два сата да та предива уђем у коштац, али како сам седео испред хотела гледајући како људи долазе и одлазе и узимају валове зачињене ароме остављене у пређи из продавнице, схватио сам да то није само сан о слободи и духовном испуњењу који су хипији повели тим стазом кроз Мароко. То је такође била музика, смех, пријатељска лица и очараност - што је, по мени, суштина Марока данас у мојим сопственим сновима мирисним тамјановима.
