Откад сам као тинејџерски аутостопер открио америчку руту 66, путовао сам је греихоунд аутобусом и тракторском приколицом, РВ-ом и Цорветте-ом и једном бициклом. Недавно, кад сам хтео да се вратим по други поглед, упутио сам се ка свом омиљеном делу, у Аризони, који се протезао од Винслов запада до Топоцка, на граници Калифорније. Последњих 160 миља ове руте представља једну од најдужих преживелих дионица првобитне аутоцесте дужине 2400 километара.
Из ове приче
[×] ЗАТВОРИ
"За нас је 66 година веза са Америком", каже немачки туриста. Град Селигман има 500 становника и 13 продавница сувенира. (Цатхерине Карнов) 
Анна Матусцхек, која ради у Стуттгарту за немачки часопис Мотор Классик, вози се на путу 66, испред Оатмана, Аризона. (Цатхерине Карнов) 
Бурисе у Оатману потомци су животиња које су радиле у оближњим рудницима злата. (Цатхерине Карнов) 
У Винслов-у је хотел Ла Посада обновљен триом нових људи. Јохн Притцхард из Хацкберри Генерал Сторе-а каже да је трговина "тако брзо почела, била сам презадовољна". (Цатхерине Карнов) 
У Винслов-у је хотел Ла Посада обновљен триом нових људи. Јохн Притцхард из Хацкберри Генерал Сторе-а каже да је трговина "тако брзо почела, била сам презадовољна". (Цатхерине Карнов) 
"Цео свој живот сам живела 66 година - Оклахома, Њу Мексико, сада сам овде", каже Милдред Баркер, власница Труктон'с Фронтиер Мотела. (Цатхерине Карнов) 
У Аризони се налази један од најдужих преживелих стаза (160 миља) оригиналне руте 66. Овде је приказан вијугав део изван Кингмана. (Цатхерине Карнов) 
У време када се Модел Тс почео шепати дуж пута, аутопут је постао синоним за лутање и откриће. (Цатхерине Карнов) 
Јохн и Керри Притцхард почели су сакупљати меморабилије Роуте 66 током шездесетих година прошлог века - сада продају своје налазе у Хацкберри Генерал Сторе. (Цатхерине Карнов) 
„66 је веза са Америком“, каже Ангел Делгадилло, становник Селигмана, Аризона. „То је ваша најпознатија улица, симболика ваше слободе, вашег немира, ваше потраге за новим приликама.“ (Цатхерине Карнов) 
Селигман можда има само 500 становника, али његових 13 продаваоница сувенира и ресторана попут снежне капице венеција настављају са посетиоцима. (Цатхерине Карнов) 
Пут западно од Селигмана пробија се кроз индијански резерват Хуалапаи и пустињске висоравни прекривене смреком и мескијем. (Цатхерине Карнов) 
Муле лутају јавним улицама Оатмана у Аризони. (Цатхерине Карнов) 
Ресторан у легендарном хотелу Оатман има занимљиве тапете - аутографоване новчанице које су положили претходни гости. (Цатхерине Карнов) 
Аутор омиљеног дела руте 66 Давида Ламба налази се у Аризони, који се протеже од Винслов запада до Топоцка на граници Калифорније. Последњих 160 миља ове руте представља једну од најдужих преживелих дионица првобитне аутоцесте дужине 2400 километара. (Гуилберт Гатес) 
Фото галерија
Сличан садржај
- Угрожено место: Историјски пут 66, САД
Драго ми је што могу да пријавим да је осмртница Роуте 66 - писана више пута од 1984. године, када је отварање И-40 омогућило аутомобилистима да путују из Чикага до Лос Анђелеса на пет спојних међудржава - преурањено. Оно што је Јохн Стеинбецк назвао Мотхер Роад било је препорођено, не баш с ликом какав је некада имао, већ са довољно виталности да осигура свој опстанак.
Кад сам стигао до Селигмана, назвао сам Ангел Делгадилло код њега. Одложио је свој тенор сакс како би педалирао бицикл неколико блокова до своје бријачнице и сјео у своју столицу за сјечење косе, уз шалицу кафе у руци. "Знате", рекао је, "чак нас је и Хрт напустио" након што се отворио И-40. „Тако данас седим овде и кажем себи:„ Прилично је нестварно како смо 66 вратили у живот. “ ”Селигман има 500 становника - и 13 продавница сувенира које продају меморабилије Роуте 66.
"Повукли смо се аутобусом", викнула је његова ћерка Мирна из суседне продавнице поклона. Делгадилло, који има 84 године, закочио се са столице, носећи осмех широк попут полумјесеца, и пожурио је да поздрави групу њемачких туриста, рукујући се и ударајући по леђима. "Добро јутро Добро јутро! Добродошли кући. “Кући? Упутили су му упитни поглед, не схватајући да је Делгадило, Роуте 66 најважнији дом свим свјетским лутачима, иако он сам никада није скренуо далеко од њега.
Туристи укрцани на разгледнице, налепнице браника Роуте 66, путокази обликовани у облику штитова и црно-беле фотографије прашњавог Форд Модел Тс-а који се провлачио кроз Селигман у тридесетима, платнене врећице за воду на капуљачама како би радијатори били од прегревања. Питао сам једног од посетилаца, мушкарца од 40 година по имену Хелмут Виеганд, зашто би странац у свету одабрао ову цесту за одмор преко Лас Вегаса, Нев Иорк Цити-а или Диснеи Ворлд-а. "Сви знамо из старе ТВ серије о двојици изгубљених младића који су је путовали Корветом", рекао је. „За нас је 66 година веза са Америком. То је ваша најпознатија улица, симболика ваше слободе, вашег немира, ваше потраге за новом приликом. "
Док су се путници враћали у свој аутобус, Делгадилло се руковао са сваким од њих. Рођен је у Селигману, син човека из железнице који је посједовао салу за базене и бријачницу, али тешко је издржавао породицу од седам година. "Тата је 39. године саградио приколицу за наш Модел Т, укрцао га и затворио прозоре наше куће", рекао је. „Били смо спремни да се придружимо Окију и одемо у Калифорнију.“ Али његова три брата су оформила оркестар, са 12-годишњим Анђелом на бубњевима, а дечаци су добили посао обављајући у локалном клубу. Следеће четири деценије свирали су у средњошколским плесовима, дворанама америчке легије и лођама ВФВ-а и заједничким догађајима дуж Роуте 66. „Аутопут нас је спасио“, рекао је Делгадилло, који је од данас локално познат као „Анђео Роуте 66 За његове напоре на очувању.
Пут западно од Селигмана пресече кроз индијански резерват Хуалапаи и пустињске висоравни прекривене смреком и мескијем. Стијене од црвених стијена гурају се према хоризонту према небу. 1850-их, америчка ратна морнарица Едвард Беале пропутовала је ову руту, по вековним индијанским стазама, са 44 мушкарца и 25 дева увезених из Туниса. Беале и његови људи створили су први пут вагона преко Аризоне, од Форт Дефианцеа до ушћа реке Мојаве у Калифорнији. Ускоро су уследили први телеграфски водови који су продрли на југозападне територије, као и досељеници у покривеним вагонима и затим железницама. Коначно, 1926. године црни Модел Тс почео се брзати уз повремено асфалтирану цесту означену као Пут 66. То није био први пут преко Запада; Линцолн Хигхваи, познат као Отац Роад, био је посвећен 1913. године, трчећи 3, 389 миље од Тимес Нев Иорка до Тимес Скуаре-а до Сан Франциско-овог Линцолн парка. Али 66 је постало синоним за лутање и откриће.
За Цируса Аверија нови пут је био остварење снова. Визионарски бизнисмен и цивилни лидер из Тулсе, Авери је наговорио савезне званичнике који су дизајнирали први свеобухватни систем аутопута да преселе предложену руту Чикаго-Лос Анђелес јужно од Стјеновитих планина, тако да је путовао кроз његов родни град. Оклахома је завршила са 432 километра руте 66, више од било које државе, осим Новог Мексика; Удаљено је 24 километра пута дуж стамбених и пословних улица округа Тулса. Пролазни пут покренуо је развој града који је имао, Авери ће се касније присјетити, „без електричних свјетала и свиња који трче улицама“ почетком 1900-их. Пре неколико година град Тулса је купио два хектара оскруњене земље у близини меморијалног моста Цирус Авери који се протеже кроз реку Аркансас и изградио плазу и плочник. Али средишњи део пројекта вредног 10 милиона долара биће музеј и интерпретативни центар Роуте 66, још у фази планирања.
Последњи пут када сам путовао путем, прелазећи отворени дом и насликану пустињу северне Аризоне 1995. године, Винслов је био град који умире. Рута 66, која је постала друга и трећа улица, била је гомила затворених продавница и барова који изгледају гадно. Величанствена Ла Посада, последња од познатих хотела Фред Харвеи, саграђена између Чикага и Лос Анђелеса за путнике на железници и путу 66, била је затворена 1957 и претворена у канцеларије за железницу Санта Фе. Посада је сјајно осликала Посадине сјајне фреске, на којима су приказани пустињски цветови и пејзажи на југозападу. Зрачни строп који је висио нестао је испод плочица опремљених флуоресцентним светлима. Предворје је претворено у диспечерски центар за возове, а дворана је преграђена у кабинете. Оригинални намештај квалитетног музеја, који је дизајнирала или одабрала креативка зграде, Мари Елизабетх Јане Цолтер, за кога многи сматрају да је највећи архитекта југозапада, стављен је на аукцију или поклоњен. 1992. године чак је и железничка пруга Санта Фе одустала од места, наводно је понудила граду за 1 долар. Винслов је рекао не хвала.
Тада су се 1994. године Даниел Лутзицк, Тина Мион и њен супруг Аллан Аффелдт - пријатељи који су заједно похађали Калифорнијски универзитет у Ирвине-у - појавили у Винслову. Становници су их посматрали са мешавином сумње и наде. Њих тројица су разговарали о преузимању Ла Посаде и њеној обнови. Оно што град још није схватио је да је Лутзицк био вајар, Мион врхунски сликар портрета, а Аффелдт успешни конзерватор.
После три године преговора железница Санта Фе продала им је Ла Посаду по цени земље, 158.000 долара за 20 хектара. Хотел је бачен бесплатно. Трио се уселио на Дан априла будале 1997., откинувши неке хобо-уређаје и кренуо у посао. Седам месеци касније, Ла Посада се поново отворила са пет помно обновљених соба за госте. Нови власници су пет година пословали у црвеном; понекад су се сретали са платним списком с Аффелдтовим кредитним картицама. Они су се борили за неповратна средства и све што су направили вратили у пројекат.
Сада је хотел са 53 собе резервисан за капацитет готово сваке вечери. Тиркизна соба сматра се једним од најбољих ресторана на југозападу. Основе су уређене уздишући памучно дрво и холохоке. Са плаћеним особљем од 50 година, Ла Посада је највећи послодавац у локалном власништву. Винслов се пробудио из педесетогодишњег сна у оживљеном центру града, новим радњама, тротоарима и улицама.
"Архитектура је оно што нас је довело овде", рекао ми је Аффелдт. „Али оно што нам је Роуте 66 пружио била је изграђена публика - људи који су ишли низ и низ цесту из било којег разлога: архитектура, историја, носталгија. Имајући 66 на нашем прагу, све је промијенило. "
Као што је често случај када је у питању део историје, људи нису схватили вредност онога што имају, све док је није нестало, или готово тако. Чини се да се данас сећају са осветом. Тромјесечни часопис Роуте 66 има 70.000 претплатника у 15 земаља. Књига Мицхаела Валлиса, Роуте 66: Мотхер Мотхер, објављена 1990. године и ажурирана 2001. године, продата је у око милион примерака. Тулса је последњих шест година одржала маратон на свом делу Роуте 66, привукавши 12.000 тркача и шетача прошлог новембра. Непрофитна непрофитна организација са седиштем у Монтани, која производи детаљне мапе за бициклисте на дуже стазе, започела је пројекат Роуте 66. „Људи нас годинама контактирају из целог света и питају:„ Зашто немате [мапу за] 66? “ Сада идемо ", каже Гинни Сулливан, менаџерка за посебне пројекте за групу. А Национална служба пружа бесповратна средства у оквиру Програма очувања руте 66 за рехабилитацију значајних елемената на оригиналном путу - функи сервисне станице и мотели који су својевремено оглашавали „Јефтино чисто спавање, грејање термостатом“ и неонске натписе који су привлачили путнике према пилићима од 99 цента -пржене вечере одреска и собе од 2 долара.
Ватрени залазак сунца блистао је преко пустињског неба, а вјетрови пухани низ ветар плесали су низ дуги део 66 који води до Труктона у Аризони (поп. 134). Испред, знак високог дрвета - поново оивичен, пребарван и вешто враћен савезним грантом - бљеснуо је црвено-неон дочек за седмособни Фронтиер Мотел и кафић из 1950-их.
Прво сам упознала њену власницу Милдред Баркер и њеног супруга Раиа пре 33 године. Неколико година касније седео сам за њиховим пултом, једући домаћу питу од јабука а ла моде, са Раи-овим 88-годишњим очухом, који се присетио пуштања бронца у Цхерокее Натион пре него што је Оклахома чак постала држава 1907. Тог дана Милдред је изашла из државе кухиња, посебна плава плоча у свакој руци, препознала ме и питала: "Још си у том РВ-у?" Не, рекао сам, нашао бих нешто спорије и јефтиније. Напољу је мој бицикл, са четири испупчене торбе за седло, висио преко његових точкова, наслоњен на преломљени знак Фронтиер. „Моја реч!“ Рекла је. "Данас ти купујем оброк."
Када сам последњи пут нашао Милдред, која сада има 86 година и пуна сећања, пожалила се да пита у новом менаџменту који је закупио кафић није у складу са стандардима које је поставила. Рекла ми је да је одлучила остати у Труктону, јер је њен супруг, који је умро 1990., толико напорно радио да спаси пут. "Знате", рекла је, "цео свој живот сам живела 66. године - Оклахома, Нови Мексико, сада сам овде. Ово није био само пут. То је била моја историја, мој живот. "
Следећег јутра отишао сам рано, гурајући се према западу, урањајући у Црозиер Цанион, са својим препуним брдовитим обронцима, пролазећи кроз давно затворену индијску школу која стоји у близини напуштене једнособне „не-индијске“ школе у Валентину. Пут је био прекривен реликвијама: остаци мотела по имену Цхиеф'с, напуштена бензинска пумпа Унион 76, Форд Модел А који захрђа у кадуљама, закопана до груди у песку.
У једном старом граду железница скренуо сам с празног аутопута због хладног пива Роуте 66 роот у Хацкберри Генерал Сторе. Власников црвени кабриолет из Цорветте из 1957. године био је паркиран испред. Док сам се запутио према фонтани соде, пролазећи поред полица меморабилије Роуте 66, напола сам очекивао да ћу видети Мартина Милнера и Георгеа Махариса, глумце који су лутали земљом у 'Веттеу као Тод Стилес и Буз Мурдоцк на ЦБС-ТВ серија "Роуте 66" у трајању од четири године, почевши од 1960. године, годину дана након што сам се поклонио девојком низ пут.
Јохн Притцхард, који са супругом Керри посједује трговину, почео је сакупљати артефакте Роуте 66 током 1960-их и 70-их, када је неколико пута годишње путовао путом из пацифичког сјеверозападног дома до куће своје мајке у Миссиссиппију. „Људи су се само желели ослободити ствари тих дана“, рекао је. „Питао бих некога колико кошта овај цестовни штит или тај знак или стару бензинску пумпу. Рекао би: "Ако га однесете у свој камион, можете га добити без ичега." "Пре дуго времена, Притцхард је у два складишта држао тропско благо Роуте 66.
1998. године Притцхард је сазнао да се генерална продавница продаје. Продао је своју комерцијалну компанију за стакло у држави Васхингтон и купио имање. Притцхардс је провео годину дана заједно и отворио се у марту 1999. „То је брзо кренуло, био сам презадовољан“, рекао је. „Другу годину сам морао да запослим људе. Сви момци из аутомобила, аутомобилски клубови, јахачи Харлеи-Давидсон, туристички аутобуси овде се заустављају. "Данас, додаје, " рекао бих да је 90 процената људи који се крећу овим путем странци. Један момак из Француске ми је рекао: „Ми кажемо у Француској, ако желите видети лице Америке, возите 66.“
Закрпани, двотрачни пут прешао је Кингман, паралелно са широким, глатким коловозом И-40, а затим се одвојио и упутио се у високу пустињу, пребацујући се преко угаоних Црних планина, а не на особу или неки други аутомобил. Статик ми је долазио и излазио преко радија. Притиснуо сам дугме за искључивање, садржај да кренем даље у тишини празног пута.
„Пут 66 није само носталгија. То је постала америчка икона “, рекао ми је Рогер Вхите. Кустос превоза је у Националном музеју америчке историје Смитхсониан, где је стални део пута дугачак 40 метара. „Проткана је социјалном таписеријом Сједињених Држава од 1920-их до 50-их. Отворио је временску руту од Чикага ка Западу и био је пут за миграцију породица Кугла са прашином, војну мобилизацију током Другог светског рата, за ветеране који траже нове домове и одморне људе који траже забаву. "Пут је рекао, " био катализатор веровања, ако је тамо бољи живот, аутопут ће ме одвести до њега. "
Зауставио сам се у 109-годишњем хотелу Оатман ради бифе хамбургера, а затим се одвезао до Топоцка. Паркирао сам у сенци моста који носи руту 66 преко широке, мирне реке Колорадо. На крајњој обали била је Калифорнија, почетак и крај толиког броја америчких верника.
Давид Ламб је чест сарадник часописа, а Цатхерине Карнов фотографирала је Смитхсониан приче о Биг Сур-у, Амерасианима и пост-трауматском стресном поремећају.
