САВОРИНГ ПУЕБЛА | ПУТОВАЊЕ | СМИТХСОНИАН - ЧЛАНЦИ, ПУТОВАЊА, АМЕРИКА

Упркос (или због) свог монументалног обима, гужве, зујања, археолошког и политичког значаја, зоокало или централни трг Мекицо Цитија - због своје лепоте и величанства - није врста места на којој би већина нас одабрала дружити се: јести ручак, састајати се са пријатељима, гледати људе како пролазе. Али два сата вожње југоисточно од главног града, Пуебла у свом срцу има прекрасно историјско средиште, изложбени простор у колонијалној и барокној архитектури од стотину блокова. А његов згодни зоцало њежно је срце тог срца. Зауставите неколико тренутака на једној од његових клупа од кованог гвожђа и мислите да бисте тамо могли остати заувек.

Из ове приче

[×] ЗАТВОРИ

Улице Пуебла у Мексику испуњене су звуком Мариацхиса који певају на већини традиционалних мексичких церемонија

Видео: Мариацхис из Пуебле

Сличан садржај

Ромнесова мексичка историја

Обложен сјеновитим дрвећем и хладним стазама око сложене фонтане из 18. вијека која садржи статуу арханђела Светог Михајла, заштитника регије, зоцало, такође познато као Плаза де Армас, бескрајно је забавно. Све се чини амблематичним на генијалне начине на које садашњост и прошлост коегзистирају и хармонизују у овом историјском и модерном граду, у којем живи више од милион људи. Старац обучен у покривало за главу и хаљине мезоамеричког шамана свира флауту и плеше у близини продавца, држећи букет џиновских балона који носе сунчано лице СпонгеБоб СкуареПантс. Под шатором радници обавештавају пролазнике о захтевима радника у једној од мексичких мултинационалних фабрика, док у удаљеном куту филмска екипа снима рекламу за мобилне телефоне. Четвртина мариахиса 21. века - младићи у сунчаним наочарима, фармеркама и мајицама - вежбају песме Беатлеса, док пар сићушних близанаца јури голубове док их родитељи не упозоре да пазе на снежену хаљину старије сестре. У лучним тријемовима који окружују трг налазе се књижаре и продавнице које продају стилску одећу и предмете као и ресторани и кафићи у којима можете проводити сате, пијуцкајући кафу и грицкајући цхуррос, пржене крилатице које су можда најприкладнији извоз Шпаније у Нови свет.

Не напуштајући границе зоцала, можете размотрити прочеље градске импозантне и помало застрашујуће градске куће и, што је још корисније, екстеријер катедрале Пуебла, ремек-дело мексичке црквене архитектуре. Зграда је започета 1575. године и посвећена је 1649. године, али унутрашњост - украшена је исклесаним и интарзираним хорским штандовима, статуом од оникса, огромним осликаним олтарима и оргуљастим цевима - требало је да заврши још неколико стотина година; бујна надстрешница над централним олтаром завршена је 1819. године, а промене су настављене да се врше у 20. веку. Као посљедица тога, црква функционише као својеврсни вођени обилазак главних стилова и раздобља мексичке религиозне архитектуре - колонијалне, барокне, маниристичке и не-класичне, све окупљене у једној узвишеној куполи.

Чујући звоњаву кариллона сваког дана у подне у јужној кули катедрале, која је сматрана највишом у Мексику, готово да можете веровати легенди да је застрашујући инжењерски проблем постављања звона од 8, 5 тона у необично високу кулу чудесно решен када су анђели преузели помоћ градитељима. Кажу да су преко ноћи анђели подигли звоно и поставили га у торањ.

Заиста, анђели играју велику улогу у религиозној историји Пуебле, која је основана 1531. године. Према једној причи, град дугује своју локацију и своје постојање сну Фраи Јулиан Гарцес, првог бискупа Пуебле, који је именовао их је папа Клемент ВИИ 1525. године, четири године након што је Хернандо Цортес довео до пада Азтечког царства. У визији доминиканског фратара анђели су му показали тачно где треба да се изгради град.

Анђели нису били само благословљени, већ су изненађујуће професионални, долазећи опремљени низом линија и алатима за истраживање, који су смјестили насеље, разграничили су његове границе и поставили мрежу улица дизајниране да одражавају најновије европске појмове уредног урбанизма. Пуебла де лос Ангелес (Град анђела) град би се звао. Заузимајући бујну долину у сенци вулкана, Попоцатпетл, показало би се угодним местом за шпанске колонизаторе да живе међу старосједилачким племенима тог подручја (чији је број већ био опустошен болешћу и крвопролићем које је услиједило након освајања) и испод њега бискупски анђеоски водичи, благотворно летећи црквама које ће фратри и намјесници изградити за себе, своје заједнице и новообраћене мјештане.

Мање романтично објашњење за успоставу Пуебле укључује колонијално вођење потраге за подручјем које би досељеницима омогућило поседовање имања и обрађивање земље са степеном успеха који би могао да угуши ивицу њихове чежње за њиховим бившим животима у Старом Светски. Углавном ненасељена, прекривена слојем плодног тла, благословљена гостољубивом климом током целе године, и постављена је као прикладно заустављање на путу од луке Верацруз до мексичке престонице, место на којем ће се градити Пуебла идеално место за остварење сна (помало приземљенији од Фраи Гарцес) о просперитетном индустријском, пољопривредном и духовном центру који би био узор другима у Новој Шпанији. Поред тога, нови град налазио би се у близини аутохтоног становништва - и радног базена - Цхолула.

У области непосредно око Пуебла зоцало, постоји обиље доказа о суштинској улози једног од најважнијих градских вођа, Јуан де Палафок и Мендоза, који је стигао да служи као бискуп у Пуебли 1640, а две године касније као вицерејона региона такође. Желећи да катедрала буде довршена, Палафок је трошкове градње платио делимично из свог џепа и председавао њеном посвећењу. У својих девет година као бискуп, Палафок је надгледао изградњу сјеменишта, два колеџа и 50 цркава. Али прави кључ Палафоковог лика (нелегитимног сина аристократа, он је био реформатор довољно зрео да својим политичким надређенима учини нелагодним) може се наћи у библиотеци коју је сакупио, а коју још увек може посетити, директно преко улице са леђа улаз у катедралу.

Са својим лучним и сводованим плафоном, барокним прозорима скројеним балконима, поплочаним балконима, позлаћеним олтаром, исклесаним и полираним дрвеним ормарима за књиге и огромним, древним волуменима од велума, Библиотеца Палафокиана сугерира верзију чаробне чаролије библиотеке Харрија Поттера у стварном животу. Засијани простор се креће као и леп; евоцира сву побожност и глад за учењем, за књигама и оним што књиге могу да садрже, што је инспирисало оне који највише размишљају од колонијалних досељеника да у Нови свет уведу најбоље аспекте ренесансе. Елеганција и моћ библиотеке која год да се заплело у погледу дивљења култури коју је окупирана земља наметала колонизованим, чија је сопствена култура била недовољно заступљена у 50 000 свезака на полицама бискупа Палафока. Коначно, улазак у измучену и државну установу вас подсећа на све начине на које библиотеке, нарочито лепе библиотеке, могу бити толико превозне и духовне колико катедрале.

Као и остатак Мексика, Пуебла има проблематичну историју обележену ратом, инвазијама и револуцијама. Тамо се одиграло неколико важних војних сукоба, најпознатија Битка петог маја, Цинцо де Маио, обележена празником који је попримио велики значај за Мексиканце који живе ван своје земље. У битци, која се догодила недалеко од центра Пуебле, 5. маја 1862. године, мексичка војска је уз помоћ локалних трупа победила Французе. Нажалост, Французи су се вратили годину дана касније и разбили мексичке снаге и окупирали Мексико све док их 1867. није поражен од Бенита Јуареза.

Аристократска виша класа Пуебла, која и даље одржава породичне и културне везе са Шпанијом, живи упоредо с брзо растућом средњом класом, док многи очајнички сиромашни становници града настањују се њезином распрострањеном, непрестано растућим маргинама. Главни град мексичке државе Пуебла, град се сматра политички конзервативним и религиозним, његови су људи дубоко везани за традицију и цркву.

Можда случајно, у Пуебли се налази неколико чуда мексичког католичанства - не само масивна катедрала, већ и капела Росарио, која се налази лево од централног олтара у цркви Санто Доминго. Посетилац који је 1690. године описао као „Осмо чудо света“, капела је тако густо украшена - тако насељена статуама анђела, светаца и девица мученика и фигурама које симболизују веру, наду и доброчинство - и, пре свега, тако вешто и великодушно прскано златом које стоји под његовом куполом није само метафорично, већ и буквално заслепљујуће. Густина детаља и форме толико је натпросечна да је можете доживети само мало одједном, тако да су фотографије (без трептаја, молим вас) корисни подсетници да је позлаћени сјај у ствари могао да буде украшен и богат као што се сећате

Поред гувернера и свештеника који су радили на успостављању и одржавању контроле над градом, најутицајнији рани шпански досељеници у Пуебру били су варљиво скромна делегација грнчара и керамичара из шпанског града Талавера де ла Реина. Чак и док су политичари и фратри трудили да управљају грађанским и духовним животом Пуебле, ови сјајни занатлије обраћали су се њеној живој, блиставој површини.

Љубитељи зграда са плочицама и плочицама (ја сам један од њих) биће тако блажени у Пуебли као у Лисабону или јужној Шпанији. Улице у центру града су живахне, али не толико гужве или притиска да се не можете зауставити и загледати се у сунчеву светлост која одбија од керамичких узорака плаве, смеђе и нилске зелене боје, или на фигуре (зле карикатуре непријатељи првобитног власника куће пекли су се у спољашњости Цаса де лос Мунецос из 17. века. Ефекат може наговештавати елементе маурског, азтечког и стила Арт Ноувеау. Што се ближе зооло, то су боље одржаване зграде, али даље, где су поплочане фасаде чешће скривене иза продавница електронике, тацо штандова, студија атељеа за венчање и дипломирање и експоната ОКСКСО-а, мексичког еквивалента 7-Елевен, станови попримају благо распадајућу меланхолију.

Лагано, безбрижно, готово безобзирно одушевљење обавјештава уређење многих ових грађевина у којима свуда свједоче руке појединог занатлија (или умјетника, овисно о вашем гледишту). Име Цаса дел Алфеникуе, лепе зграде из 18. века у којој се налази историјски музеј региона, отприлике се преводи као "кућа сластичарнице са јајчним белом", нешто што подсећа на мерингуе.

Унесцо је 1987. године Пуеблу прогласио светском баштином, приметивши да град садржи отприлике 2.600 историјских грађевина. Било би лако провести недеље у централном историјском кварту, узимајући времена за сва љубавнички сачувана колонијална дрвена врата, сваки анђео од гипса, сваки завој и решетку, свако сводовано двориште које води до засјењеног дворишта - скривене оазе само неколико корака од сунчана улица. Чиста разноликост продавница хране - од штандова са рибом на отвореном до салона сладоледа у којима можете пробати авокадо, чили и друге неочекиване укусе - подсећа вас како је било живети високо делујућу, али пре корпоративну метрополу, пре тога велики део урбаног живота био је ублажен или летом средње класе из унутрашњег града, или, наизменично, врстом гентрификације која је пружила толико уличних пејзажа предвидљивости и сличности тржног центра високог ранга.

Исто тако, Пуебла вас подсећа да градови и даље могу бити центри комуналног и комерцијалног живота. Поносни на свој град, његову историју и индивидуалност, његови становници свој дом виде као место за уживање, а не само као средиште у којем могу радити и зарађивати. Постоји широк распон културних активности - од концерата на узвишеним Театро Принципал из 18. века до борби Луцха Либре у понедељак увече, на главној арени, где се маскирани хрвачи бацају око себе пред јадном публиком. Викендима породице Поблано шетају бувљацима у пријатној Плазуела де лос Сапос, где продавци продају робу у распону од старог накита, верских слика и винтаге разгледница до торбица исплетених из омота бомбона и каишева направљених од врхова пива.

На врху Плазуела де лос Сапос налази се једна од најомиљенијих установа у Пуебли, шармантна Ла Пасита, произвођач истоименог слатког, орахо-смеђег ликера, дегустације грожђица, направљеног од локалног воћа и познатог широм Мексика. Мален, станд-уп бар са само неколико седишта, Ла Пасита такође продаје избор других десертних, али изненађујуће моћних пића, ароматизираних кокосовим орасом, ђумбиром или анисом, која се сервира у чашама заједно са клиновима сира. Основана 1916. године, продавница је отворена само неколико сати поподне и то је искушење да те сате проведете слатко петљани и нађући се све више заинтересовани за јединствени декор Ла Пасита, полице прекривене бриц-а-брацом од свих широм света - слике филмских звезда и историјских личности, играчке и играће карте. Плакат младе жене гласи " Пасита миро су пена " ("Пасита је умирила своју тугу"), а не можете си помислити да је током скоро једног века овај дивни бар помагао својим купцима да управо то ураде.

Путницима који желе провести барем дио свог времена у Пуебли радећи нешто осим опуштања у зоолоу, узвикивања над екстравагантно поплочаним зградама, обиласка цркава и испијања слаткиша попут ликера, град нуди широк избор музеја.

Отворен 1991. године, елегантно дизајнирани Мусео Ампаро заузима две колонијалне зграде у комбинацији да би приказао изванредну приватну колекцију предколумбијске и колонијалне уметности. То је један од оних музеја налик драгуљима (пада нам Хјустонова Менил колекција) у којем се чини да је сваки предмет пажљиво и свесно одабран с обзиром на његову јединственост и естетску савршеност, тако да чак и посетиоци који замисле да су упознати са чудима Мезоамеричка култура задржаће дах док прелазе из једне драматично осветљене галерије у другу, прошли витрини на којима су изложени артефакти који укључују осетљиво изведену Олмецову фигуру која подсећа на Родиновог Мислиоца, изражене камене маске, реалистичне скулптуре животиња (пас са ухом кукуруз у устима је посебно упечатљив) и други који би вас могли скоро уверити у постојање најмаштовитијих и најневероватнијих бића, као и свих врста предмета који се односе на ритуале, игре, митологију и научно-астролошки прорачун.

Ако бих морао да изаберем само један музеј за посету у Пуебли, то би био Ампаро, али са само мало више времена, резервисао бих неке за некадашње самостане Санта Монице и Санта Роса, недалеко један од другог, и обје лагане шетње од зоцала. Изграђен почетком 17. века како би окруживао једно од најлепших дворишта обложених плочама у граду прелепих дворишта, музеј у бившем самостану Санта Монице осветљава затворено постојање мексичких сестара - пре свега у деценијама које су почеле средином 19. века, када је влада званично забранила манастире и самостане, приморавши монахе и сестре да тамо живе у тајности. У мрачном лавиринту уских ходника, скривених капела, спиралних степеница које воде у подземне одаје и готово шокантно резервних ћелија, чини се да је могуће удахнути атмосферу тајности и осамљености коју су сестре удахнуле. Колекција (претпостављам да се може рећи) накита дизајнираног за самотамњење - каишеви украшени ноктима, наруквице израђене од бодљикаве жице - сведочи о крајности покоре коју су ове побожне жене упражњавале. Ипак другде у музеју су обилни примери фантастичне инвентивности и креативности које су жене уливале у чипку, вез и верске предмете које су обликовале да испуне дуге сате свог контемплативног живота.

Ствари су мало ведрије и веселије у бившем самостану Санта Роса, где су најбољи примери мексичких заната - керамике, маске, ношње, изрез на папиру (укључујући једног помало демонског Доналда Дуца), осликане животиње из вртића и тако даље - су окупљени из целе земље. Мој омиљени одељак садржи групу дрвених арматура намењених покретању приказивања ватромета који, када се запали, прате ватрене обрисе слона или веверице. Али музеј је с поносом поносан на кухињу некадашњег самостана. Славна кокина није само један од најбољих примера града за плочице Талавера, већ је, према популарној легенди, место на којем су сналажљиве сестре могле да се изборе са стресним изгледом изненадног посете бискупа, спајајући састојке при руци и током процеса измислио богато зачињен сос, натопљен чоколадом, сусамом намоченим - моља поблано - које је сада најпознатије јело у региону.

Помињање кртица поблано открива још један - и један од најупечатљивијих - разлога за посету Пуебли: њену храну. Чуо сам да се град описује као Мексико Лион, и иако је можда тачно да је његово кување најбоље у целом Мексику (како Побланос тврди), поређење са Лионом би требало да се одржи само ако су ресторани са пет звездица Француска кулинарска престоница реконструисала се као штандови на отвореном, у којима се продавала јела од житарица, куваних преко грејних плоча или летећих угља. У Пуебли постоје добри ресторани и корисно је потражити их ако сте тамо током лета, када је могуће пробати други најпознатији допринос Пуебла кухињи њене земље, цхилес ен ногада, паприке пуњене месом и воћем, прекривене кремасти сос од ораха и исполиран сјеменкама шипак, тако да се каже да његова црвена, бијела и зелена боја патриотски дочарају оне мексичке заставе.

Али у већини случајева, широко се слаже да храна са улице представља добру храну. Генерално гледано, најпоузданији начини проналажења најбоље хране су прво: прати нос, и друго, да се поставите на место на крају најдуже линије.

Неколико ових редова може се наћи сваки дан у време ручка, блок или два западно од Библиотеца Палафокиана, где Побланос чека на ред молота, пржених окрета направљених од кукурузних тортиља пуњених избором сира, тинга (мешавине дробљеног меса, чили, парадајз, црни лук и зачини), кобасица и, у сезони, укусни хуитлацоцхес или кукурузне гљивице. Широм града су мала места специјализована за цемите, презаузето сендвиче направљене на роштиљу, од цепки од сезама, и тацос арабес, пшеничне тортиље напуњене месом исклесаним из окретног стуба ротиссерие; обе ове срдачне грицкалице своје су име можда посудиле од таласа либанских имиграната (цемитас се можда односи на реч за Семите) који су стигли у Мексико почетком 1880-их.

Али мени је најдраже одредиште за ноћни излазак у Пуебру Фериа дел Цармен, која се одржава сваког јула на Јардин дел Цармен, на неколико улица од дворца дуж авеније 16 де Септиембре. Сајам, који се слави на празник Госпе од Кармен, је старомодни карневал какав једва да видите више северно од границе, забавнији и земљанији од свега што ћете вероватно наћи на најактивнијим, старим школски жупанијски сајам. Ако сте довољно храбри и довољно верујете, можете возити шкрипави точак Ферриса или се пустити да се верно заврти у застрашујућем винтаге вртлогу, а ако имате јак стомак, можете да посетите неко од најстаријих бочних сајмова.

Али главна атракција ферија - оно што овде привлачи Побланос - је храна. Под жицама светлих боја, жене имају велике кружне роштиље на којима се чупају цхалупас побланас (мини тортиље на врху црвене или зелене салсе). Породица продаје чаше од еснаса од пластичне пене - зрно кукуруза зачињено чилијем у праху и осталим љутим мексичким травама, а затим преливено соком од лимете и сиром. Када се уморите од навигације према гужви и чекате да их послужите, можете седети за столом испод шатора и натерати власника да вам донесе тањире хуарацхе-а (ручно рађене тортиље пуњене одреском који подсећају - по облику, а повремено и на издржљивост - сандале по којима су добили име) или памбазос, пржени хлеб пуњен месом и преливен салатама, кремом и салсу.

Све је тако атрактивно и укусно, а све је тако забавно, тешко је себи признати да сте достигли тачку засићења. Срећом, можете се мало повући натраг до зоцала, где се можете одмарати, гледати људе како пролазе, слушати ротирајући уличне музичаре и уживати у свим знаменитостима и звуцима тмурне вечери у Пуебли.

Најновија књига Францине Просе је Анне Франк: Књига, живот, загробни живот .
Ландон Нордеман претходно је фотографирао Елвисове имперсонаторе за Смитхсониан-а .

Названа по анђелима, који су свеприсутни, Пуебла де лос Ангелес се може похвалити са преко милион становника. (Ландон Нордеман)

Живот се излива на отворено тржиште Ел Алто у Пуебли, где "садашњост и прошлост коегзистирају и хармонизују", каже Францине Просе. Мариацхис слави куинцеанера, традиционалну церемонију успона за 15-годишњу Даниелу Пицаро. (Ландон Нордеман)

Купци и туристи се мешају у колонијалном округу који датира из 16. века. (Ландон Нордеман)

Дан ране мисе започиње дан у катедрали у Пуебли, „ремек-делу мексичке ексклузијске архитектуре“, започетом 1575. године (Ландон Нордеман)

Уметак два ликера с окусом грожђица у Ла Пасити „смирује нечију тугу“ и олакшава прелазак посетилаца живописним улицама Пуебле. (Ландон Нордеман)

Свјеже воће, пињата и вјерске слике одржавају тијело и душу у Пуебли. (Ландон Нордеман)

Верске слике у Пуебли, Мексико. (Ландон Нордеман)

Позлаћени клизачки радови, резбарена врата и пастели Месон Сацристиа де ла Цомпаниа, бутичног хотела, подсећају на колонијално доба града. (Ландон Нордеман)