Одрастајући на острву Ванцоувер у Британској Колумбији, лако сам се ругао посетиоцима из иностранства. "Ово место", шапутали би. "Могу пливати ујутро, скијати поподне, а затим кајаком кући на вечеру." Погледи, пејзаж, дивљина - то је био рефрен. Чак иу градовима доминира сценографија. Сваког ведрог поподнева, погледајте улице у центру Ванкувера и видећете да снежне планине Северне обале блистају ружичасто, сјајан призор природних лепота толико уобичајен да већина становника једва примети.
Било је случајева када су комплименти посетилаца звучали као дивљење дводимензионалном позадини. Али БЦ је сложено место, посебно када је реч о њеним абориџинским заједницама. Са популацијом од нешто више од 4, 5 милиона, у провинцији живи око 230 000 абориџина из 203 различитих Првих народа, који међу њима говоре 34 језика и 60 дијалеката. Данас ове групе живе животом наводне једнакости, али вековима угњетавања - који се у званичним круговима називају "ванземаљским начинима управљања" - започео је циклус социјалне девастације који још није у потпуности разрешен. У многим заједницама абориџина сиромаштво, бескућништво и злоупотреба супстанци и даље су велики.
Заиста, становници БЦ живе у провинцији нелагодних контраста. Моје село на острву било је уточиште комфора средње класе, омеђеног сиромаштвом резервата Првих народа. Као дете, шетао сам каменитом плажом и видео да богатство и привилегија уступају изненадним тешкоћама. Речено ми је једном, моје прво искуство апартхејда.
Као одрасла особа провела сам више од 15 година живећи изван Канаде, а с времена на време угледала бих древне кедре и орке из ваздуха које су рекламиране у мојој матичној провинцији. Питао сам се који БЦ посетиоци долазе да виде. Да ли је било могуће сарађивати са сложеностима региона и прилазити изворним становницима на начин који је превазишао површно?
Ако сам постављао то питање другима, схватио сам да прво морам да одговорим сам. Тако да сам планирао путовање које ме је одвело са острва Ванцоувер, земље Снунеимукв-а и Снав-Нав-Као првих нација, северно до Порт Харди-а, затим на удаљена острва Хаида Гваии, заклоњена маглом, куће грозног Људи из Хаиде, како би сазнали да ли је могуће да посетилац прими нијансиране људске приче БЦ-а, док се те шуме и снежни врхови још увек држе у погледу.
**********
Порт Харди, приморски град од 4.000 људи на северном крају острва Ванцоувер, данас је познат као одредиште за проматраче олује, спортске риболовце и излетнике, мада је место задржало чврстину кошуље која одражава његову прошлост као центар за сечу и рударство. Изван аеродрома ме је срео Мике Виллие из Сеа Волф Адвентурес. Виллие је члан прве нације Мусгамакв Дзавада'енукв и он води оно што назива бродским културним обиласцима преко вода на територију Кваквака'вакв. То укључује село Алерт Баи, гробље Намгис са његовим тотемом и спомен-половима, те непредвидиве воде у близини. Он иде од Индијског канала до острва Ралпх, Ферн, Коза и Цреасе, а све до севера као и територија Мусгамакв Дзавада'енукв, позната и као Велика медвједна прашума - резерват природе величине 25 000 квадратних километара који је дом безобразни бели "дух" медвед.
(Петер Бохлер) Договорио бих се да са Вилијем отпутујем у културни центар У'миста у заливу Алерт, као и на Виллаге Исланд, место злогласне лопатице - гозбу и церемонију даривања кроз коју ће шефови Првих народа утврђивати свој статус и територијална права . (Канадске владе је 1884. забранила канадска влада, уз образложење да су у супротности с "цивилизираним вредностима". Забрана је укинута 1951.) Док смо кренули, Виллие ми је причао о церемонији. "Потлатч је био прилика да потврдите ко сте", рекао је. "То је био начин да се прођу оштре зиме. Скупили смо се: то је био лек."
Виллие ме одвео у моју кућу, кабину на плажи у одмаралишту Цлукеве, ван града Порт МцНеилл. Насеље је било удобан, али дефинитивно дизајниран да потисне посетиоце напољу. (Запис у мојој соби подсетио је госте да се суздрже од рибе дробе на тријему.) Провео сам вече читајући, праћен звучним трагом таласа вани плажом, а следећег јутра кренуо сам у шетњу низ шљунак. Пацифичка обала испред моје кабине. Хтео сам да се поново упознам са прошлошћу, удахнем влагу у ваздуху, осетим мирис кедра. Горе горе, необуздани орлови су замахнули испуштајући власнички ваздух док су кружили, пали и поново кружили.
Док сам ходао, чинило ми се да је ова плажа, као и многи други, хиљадама година дом Кваквака'вакв-а. Канада, с друге стране, има само 150 година ове године, и чинило се да је право време да се одрази на напредак нације. Контрасти и контрадикције које сам пронашао у БЦ се поигравају на националној разини. Канада за истину и помирење у Канади, основана као одговор на злостављање над домаћим ученицима у стамбеним школама, закључке је закључила у децембру 2015., покушавајући да поврати заоставштину са 94 позива на акцију. Покрет Идле Но Море примењује дух Окупирај на питања са којима су се суочиле Прве нације кроз низ демонстрација и протеста.
У међувремену у БЦ-у, очекује се да ће се приходи од туризма удвостручити у наредних 20 година, при чему ће абориџински сектор играти главну улогу. (Ове године се предвиђа да ће уложити 68 милиона долара.) Нешто се дешава. Овдје се не ради о "тренутку"; моменти одступити. Ово је дугачак слоган за поштовање, покушај да се промени начин на који Канађани гледају земљу и животе абориџинске заједнице.
**********
Припремајући се за наш пут у Алерт Баиу, Виллие ме је одвезао у Порт МцНеилл на доручак од јаја и сланине у непретенциозно место звано Тиа'с Цафе. Град је мали, тако да није било велико изненађење кад је Виллиејев ујак Дон лутао унутра. Рекао нам је да је у Кингцомеу, месту породице породице Првих нација, владало узбуђење. Рекао је да су оолије или оолицхани - мирисала риба која се користи за прављење уља - стигли, а сељани су синоћ били у риболову.
"Морски лавови су примећени у реци", рекао је ујак Дон. "Чудно их је видети тако високо."
"И постоји узбуђење?" Упита Виллие.
Дон подигне обрву. "Ох сигурно."
Морски лавови се окупљају на стијени близу вјетровитог залива, крај обале Хаида Гваии. (Петер Бохлер) Виллие је органски дошао на водећи посао. Године 2013. покренуо је услугу воденог таксија између Алерт Баи-а и сусједне Телеграпх Цове, а на путу ће путницима испричати о животу Кваквака'вакв-а. Тада су још увек стајали скривени остаци злогласне стамбене школе Првих народа у заливу Алерт, у којој су смештена абориџинска деца од 1929. до 1975. године, а посетиоци су понекад били сузни када им је причао о злостављањима која су се дешавала тамо. Али било је још много тога: церемонија тотем-пола; протокол смрти; породичне грбине. Можете погледати тотемски пол и ценити уметност, објаснио је Вили својим путницима, али истинско уважавање потиче из разумевања његовог значења. Како је рекао, "да ли бисте радије видели БЦ кроз четрнаест хиљада година историје?"
**********
Унутар културног центра У'миста, у заливу Алерт, који је постављен да штити баштину заједнице Кваквака'вакв, ушао сам међу маске - колекцију осликаних дрвених кљунова и лица која су гледала према ван у слабо осветљену изложбену собу. У овој култури маске не делују само као украс, већ и као облик историјске и правне документације. Они такође служе као оруђе социјалне наставе. Виллие и ја смо се зауставили испред Гвалквамłа, или глувог човека, једноока маска са обореним устима и стисцима црне коњске длаке. "То показује шефа клана", објаснио је Виллие. "Није хтео да држи потлач, а кланови нису били срећни због тога, па су га убили." Маска, ношена током преношења приче, постала је упозорење.
Повратак на пристаништу у Алерт Баи-у, куће јарко обојене, гомиле су се поред чамаца у распону од уморних до свеже обојених. Док смо излазили из луке, Вили ми је понудио паштету од дивљег лососовог лососа из реке Нимпкисх, и појела сам колико сам могла пре него што смо започели таласе. Притом сам га упитао зашто је важно комуницирати са туристима. "Морамо бити гласни", рекао је. "Морамо разговарати о својој еволуцији и приближити људе нашој стварности." Културама усмене историје, подсетио сам, потребна је публика. "Сваки пут када кажемо ову истину, " рекао је, "то је ојачано."
Пришли смо пиктографу црвеног окер на каменом лицу на острву Берри, а Вили је пресекао мотор. Слика је приказала Бакбаквалануксиве ', кључну фигуру у духовности Кваквака'вакв-а. Обогаћен снагом да се трансформише у више птица које једу човека и украшен устима по целом телу, његово импозантно присуство на стијени значило је да су места укопавања у близини.
Коначно смо одложили сидро у малом улазу на Виллаге Исланду, или Мимквамлису. Управо овде, 1921. године, владини агенти извршили су пљачку у лонцу и ухапсили гостујућег шефа и 44 друга члана заједнице. Од ухапшених, 20 их је радило у затвору за БЦ због овог дела. Прошетали смо унутрашњошћу влажном стазом тла која се пружала мало испод сваког корака, окружени мирисом купина које дозривају из њиховог пролећног црвеног лука. Кренули смо према месту потлатча, остацима саонице - традиционалног породичног стана у коме би живело до 40 људи. " Лонгхоусе је нови термин", рекао ми је Виллие. "За нас су то биле само куће." Остало је само греда и неко камење разбијено ватром. "Дубље доле", рекао је Вили, "наћи ћете пепео и рибље уље, доказ свакодневног живота."
Налазиште је било бујно и зелено, тишина ублажена тихим зујањем пчела. Покушао сам да замислим церемонију која се тако лоше завршила тог дана. Члан заједнице, за кога се прича да је био хришћанин, обавестио је полицију. Власти су присилиле Кваквака'вакв да преда своје маске и резбарије или да иде у затвор. Ако би се читава племена одрекла својих прибора за потлаке, појединим члановима би биле укинуте казне. Предмети из рације тек су недавно враћени заједници.
"Људи су живели двоструким животом", објаснио је Вили. "Имао сам ујака који је постао англикански свештеник и такође је био подређени - био је наследни поглавар." Дуго смо остали на месту, а ја сам покушао да замислим доушника који је седео међу њиховим људима, растрган између њена два света.
У вечерњим сатима у Ванцоуверу ручао сам у ресторану Салмон н 'Банноцк, на којем је НА ПОТПИСУ поносно написано ИГРА ИГРА. Инез Цоок и Реми Цаудрон отворили су место када су схватили да нема аутохтоне хране за туристе који су дошли у град на Олимпијске игре 2010. године. Њихов лек је јеловник који укључује бизоне, сок од лозе, банане (или бесквасни хлеб), па чак и оолицхане попут оних које сам видео да блистају на сунцу у пристаништу у Порт МцНеиллу.
Упознао сам пријатеља у ресторану, академика који ради на локалном универзитету, и објаснио јој да су оолије на менију чудесне рибе које су вероватно истрчаване из крава љутих морских лавова горе у Кингцомеу док смо разговарали. Када се разговор претворио у абориџински туризам, била је скептична. "Не знам да ли заиста постоји тако нешто као што је културни туризам", рекао је мој пријатељ док смо јели оолије, које су биле масне, димљене и укусне. "Чији се живот, на крају, означава као" култура ", а чији остаци нису обележени?"
**********
Ноћ сам провео по граду у Сквацхаис Лодге, који се рекламира као "галерија сајамских производа, бутик хотел и урбана резиденцијална уметничка резиденција". Зграда, чији је власник и руководи Ванцоувер Нативе Хоусинг Социети, садржи 24 стана за склоништа за абориџане који су у ризику од бескућништва. На горњим три спрата налази се 18 хотелских соба у којима се налазе зидови окачени радовима тима абориџинских уметника. Мој апартман био је у близини собе за размазивање, где се сагоревају кедар, жалфија и мирис травице током традиционалних ритуала чишћења.
Са леве стране: дагње у кафеу Каубај, у лучком граду принца Руперта; плутајући авион у Принцу Руперту; Шеф Хаиде Јамес Харт урезао је тотемски ступ на Хаида Гваии. (Петер Бохлер) Следећег јутра ухватио сам лет за Хаиду Гваји, архипелаг од око 150 острва који седи северно од обале БЦ-а, јужно од Аљаске. Острва су од копна одвојена каприциозним водама тјеснаца Хецате, названог по британском броду који је носио име грчке богиње магије и чаробњаштва. То је регион у којем време пада из сата у сат, а киша би се могла појавити шест пута дневно. Чак се и име острва померило - била је позната као Краљица Шарлота након што су их Британци „открили“ 1787. Године 2010. преименована су у Хаида Гваии, или „острва народа“.
Хаида су једно од најславнијих, а можда и злогласна, племена пацифичког северозапада. Они су се бавили хировима прохладног Тихог океана хиљадама година и били су познати по муњевитим налетима уз обалу, низ ограде, острва која су била полазиште и тврђава. Кажу да су путовали у кануима направљеним од једног кедра, а сваки ратник је обрисан масноћом и дрвеним угљеном и умотан у кожу морских лавова и лосова како би елементи одржали свој однос.
У време првог колонијалног контакта, крајем 18. века, живело је око 10.000 Хаида, а удаљеност острва значила је да ће мисионари теже пренијети реч на Хаиду Гваји, иако су на крају ипак кренули на пут. Као и богиње, које су 1860. године десетковале Хаиду. Становништво је 1900. уронило на само 500. Данас су видљиви отпори видљиви широм архипелага. Кад сам био тамо, кућа резбарија у Хаида Херитаге Центру на Каи Ллнагааиу, древном сеоском налазишту, садржавала је два нова пола тотема, закривљени кљун орла који је изронио из свеже кедровине.
Боравио сам у граду Скидегате, на острву Грахам, другом највећем архипелагу. У мом дому, Јагс Беансталк, срео ме је власник, Јагс Бровн. Бијесан човјек са косом од соли и бибера, Бровн је припадник клана Јуус Ксааида; његово име је Хаида Иестакуана. Када је био млад, постао је један од првих стражара Хаиде Гваии, групе која је штитила древна налазишта заједнице. На својим раним путовањима по Гваии Хаанас, острвском националном парку, у кисту ће пронаћи кости и друге посмртне остатке жртава малих богиња; у једној пећини је нашао кутију од цедровине у којој се налазио шамански штапић. Тада је његова група штитила света места од пљачкаша и вандала. Данас је њихова улога да се едукују, понуде морске прогнозе и осигурају да посетиоци не оставе трагове за собом када напусте парк.
Са леве стране: Једрење водама с острва Ванцоувер; тотемски ступ у резервату националног парка Гваии Хаанас, на острву Моресби, део архипелага Хаида Гваии. (Петер Бохлер) Ако желите да одете негде у Хаида Гваии, најбоље је да научите оригинално име. Скеданс, на пример, потиче из европског исказивања имена шефа; традиционално име, К'ууна Ллнагааи, значи "Село на ивици", а у 19. веку ово полуострво ветра је зимски дом око 450 Хаида. Рано једног јутра упутила сам се у Зодијак, иза села Сандспит на громогласном путовању изванредне лепоте, острва који се пружају и повлаче кроз маглу. Путем се формирала дуга, а у водама тик поред Сандспита видео сам пукотину грбавог грба.
Некад је било 26 лонгхоусес на Скедансу, а сваки је окупирало више породица. Сада су докази да се то древно становништво свело на слабашне обрисе животињских симбола на групи уздижених, упорних тотемских полова: орлова, жаба и китова убица. За разлику од многих места светске културне баштине, стубови К'ууна Ллнагааи нису укопани и заштићени; уместо тога, у складу са вестима Хаида, они су остављени да се сруше натраг у земљу. Читав живот сам видео тотемске ступове, али никада ниједне такве величине, остављене да се распадну. Изблиза, чак и пукотине у сиједишту, одмрзнуто дрво, чинило се да имају значење.
Као што је рекао Мајк Вили, потребно је поновити усмену историју како би се осигурало да се шири и шири по свету. Прича о томе да се налазите на тој плажи, у присуству тих важних тотема и остатака саонице, повезана је са причама које су нераскидиво повезане са земљописом БЦ-а. Ово место никада не може послужити као позадина и путовати овим плажама кроз ово вода, изнова и изнова форсира те везе. У овој провинцији се слушање исплати. Пејзаж је одличан, али приче су још боље.
**********
Детаљи: Шта треба урадити на турнеји Прве нације Британске Колумбије
Долазак
Массет и Сандспит су два главна аеродрома на острвима Хаида Гваии, близу обале Британске Колумбије. Аеродром Порт Харди нуди приступ Порт Харди и Порт МцНеилл. Сви су доступни путем везе у Ванцоуверу.
Путни оператори
Хаида Стиле Екпедитионс: Истражите воде Хаида Гваии на зодијаку од 28 стопа. Љетне културне туре укључују посјете селима Скеданс, Винди Баи и још много тога. од 275 УСД по особи.
Авантуре морског вука: Сазнајте о култури Кваквака'вакв-а широм Броугхтонског архипелага. На путу ћете уочити неколико гризлија. од 179 $ по особи.
Преноћиште
Одмаралиште Цлукеве: Дванаест кабина у близини Порт МцНеилл-а с пуним кухињама и погледом на Броугхтон тјеснац. кабине од 125 УСД.
Јагс Беансталк: Збирка удобних соба на спрату из кафића. Искористите изнајмљивање бицикала и кајака. Скидегате; дубл од 125 УСД.
Сквацхаис Лодге: Овај бутик хотел у центру Ванкувера има 18 јединствено дизајнираних апартмана напуњених абориџинском уметношћу. дуплирају од 189 УСД.
Ресторани
Кафански кафић: Паста, пизза и плодови мора, домаћа вина, праћена винима БЦ и предивним погледом на риву. Принце Руперт; ентреес $ 9–22 $.
Салмон н 'Банноцк: Инспирисан кухињом првих нација, мени овог омиљеног места Ванцоувер садржи срдачну храну попут свињских куглица и варијације на дуњалуку, традиционалном бесквасном хлебу Првих народа. ентреес $ 17– $ 35.
Остали чланци из путовања + Слободно вријеме:
- 150 разлога Канада је сјајна у част своје 150. годишњице
- Нова стаза омогућава посетиоцима да први пут истраже један од масивних паркова у Канади
- Туристима ће бити забрањено да се пењу на Баганове храмове како би спречили штету
