Стевен Раицхлен није имао намеру да крене у Колумбију у склопу своје петогодишње одисеје којом истражује роштиљ на свету док није чуо тутњаве о чудном јелу, ломо ал трапо, теглици од говеђег меса сахрањене у килограм соли и неколико осушених пахуљица оригана, умотана у крпу и положена на жерјавицу да кува пећински стил.
За Раицхлена који је почео писати о роштиљу уживо са ватром пре 15 година, то је све што је било потребно да га одведе у авион за Боготу.
До вечери свог првог дана у Колумбији, Раицхлен је био у шест ресторана, од којих је сваки био специјализован за регионални роштиљ, захваљујући локалном љубитељу роштиљања које је упознао на сајму, делу широке мреже извиђача и пријатеља оловке које је узгајао током године. Као што се очекивало, ломо ал трапо је био сочно одушевљење. Према њему, Колумбија узгаја говедину у хладнијој клими од познатијих јужноамеричких фаворита за роштиљ, Уругвај, Аргентина и Бразил. Резултат је побољшани, богатији укус. "Сигуран сам да има око 8000 Аргентинаца који би ме линчали за то да кажем, али јесте", каже он.
Иза очекиване говедине, пронашао је и остале делиције са роштиља, укључујући арепас, колаче од кукурузног брашна на роштиљу, роштиље на роштиљу и цхигуиро (цапибара), неку врсту џиновске заморке пржене на штаповима изнад ватре еукалиптуса.
Такође је упознао Андреса Јарамила, власника Андреса Царне де Реса, рок звезде колумбијске кухиње. Јарамилло је започео свој ресторан у Цхиау, испред Боготе, као заједнички сто са шест столова 1982. Данас је ресторан највећи у Јужној Америци, квадратни градски блок који у суботу угости 3.000 купаца. Има сопствено уметничко одељење од око две десетине које креирају столове, столице и украсе за трпезарију.
Колумбија је била типична за открића која су трагала за Раицхленом. Кренуо је очекујући да ће пронаћи једну ствар - сјајан роштиљ са говедином - а у њега је ушло још пола туцета. „Колумбија има неке од најневероватнијих роштиља у Јужној Америци, “ каже он. „Био сам задивљен разноликошћу роштиља.“
Раицхлен је знао када је кренуо да истражује своју последњу књигу "Планени роштиљ", био је на дугом путу. Саставио је главну листу, али како је пројекат напредовао слушао је о новим местима, местима која није могао да одоли проверавању: Азербејџан, Камбоџа, Јужна Африка и Србија, да их набројимо.
На површини, Раицхленова турнеја по 53 земље произвела је Планет Роштиљ, књигу од 309 рецепата, профиле мајстора роштиља како практичних тако и ексцентричних те савете за љубитеље роштиља који посећују сваку земљу. Али он то доживљава као нешто више, као књигу о култури и цивилизацији. „Чим сам се снашао у овом пољу, схватио сам да је печење роштиља у великој мери дефинисало ко смо као народ, као врста“, каже он. "Чин кувања меса преко ватре, откривен пре око 1, 8 милиона година, заиста је био катализатор, колико ходање усправно или прављење алата, који нас је од мајмунских створења претворио у човека", каже он.
Док је Стевен Раицхлен класично тренирао у Цордон Блеу, он није кувар. Део је колекционара рецепата, део туристичког водича и дела антрополога. (Воркман Публисхинг) 
У Француској је Раицхлен научио кухати дагње на кревету од борових иглица, запаљених од врућине. (Бен Финк) 
Једна од ствари које Раицхлен воли у роштиљу је та што он може бити и примитиван и модеран. (Бен Финк) 
"Чим сам се снашао у овом пољу, схватио сам да је роштиљање веома дефинисано ко смо ми као народ, као врста", каже Раицхлен. (Стевен Раицхлен) Раицхленова страст према задимљеној ватри произвела је више од две десетине књига, укључујући Библију са роштиља, која је штампана четири милиона примерака. Његове телевизијске емисије укључују Универзитет за роштиљ, Примал Грилл и Планет Роштиљ . Док је класично тренирао у Цордон Блеу, Раицхлен није кувар. Део је колекционара рецепата, део туристичког водича и дела антрополога.
У Камбоџи су заједно са водичем кренули на моторни трицикл у комплекс храма у Баиону у Сием Реапу, далеко мање познат од оближњег храма у Ангкор Ват-у. Уз пут је видио цесте са роштиља и зауставили су се, кушали и постављали питања. Била су пилећа крила са лимунском травом и рибљим сосом. Било је кукуруза на жару кокоса. А било је и јаја са роштиља, направљених мешањем тучених јаја са рибљим сосом, шећером и бибером, а затим их вратио у шкољке и пекао их на скелама од бамбуса.
У комплексу храмова Баион у Сием Реапу, саграђен у знак победе Хмера над Тајланђанима, Раицхлен је пронашао призоре живота у војним логорима, укључујући слике глиненог месара који подсећају на саксије за цвеће са блиставим дрвеним угљеном и подељене дрвене скеле коришћене за роштиљање језера риба.
На крају је стигао до Ангкор Ват-а. Оно што га је заинтригирало није био претрпан храм, већ је паркиралиште преко пута у којем су биле решетке за роштиљ да хране возаче аутобуса, водиче и остале мештане. Тамо је речна риба била набубрена раздвојеним штапом, куваним преко маркизе, баш као што је то видео у храму Бајона од пре 800 година. Следећег дана истражио је централно тржиште у Сием Реапу, а затим је одржао час кувања, а кмерови кухари предавали су традиционална јела у локалном летовалишту. Тако је било 48 сати кувања са живе ватре од улице до платненог платна.
Једна од ствари која му се свиђа код роштиља је да може бити и примитивна и модерна. Такође се развија. „Има једно стопало у далеким каменим вековима и једно стопало у 21. веку“, каже он. А та технологија значи да је са ватром, разумевањем тих древних метода и мало маште и домишљатости могуће готово све.
У Француској је научио кухати дагње на кревету од борових иглица, запаљених од врућине. У Бакуу, у Азербејџану, срео је Мехмана Хусеинова, који је у тучено јаје умочио куглице ванилијевог сладоледа и исецкан кокос, а потом их преврнуо на врелу ватру. У Акпе-у у Шпанији наишао је на човека кога назива лудим научником с роштиља, Вицтором Аргуинзонизом, који свако јутро прави квргави угљен од трупаца од храстовине и воћног дрвета како би припремио хлеб са роштиља са димљеним путером или кокоткас а ла браса, грло ослића на жару риба слична бакалару и баскијска делиција.
У Мароку, захваљујући Американцу с мароканским рестораном, којег је срео у Атланти, Раицхлен је примљен у обилазак Маракеша где га је упознао Хассан Бин Брик, "деда" роштиљања, који је 1946. основао први градски роштиљ и прави кофту, млевену паштету од меса.
На сваком месту је пронашао не само историју и сјајну храну, већ и поглед ко смо. Раицхлен воли парафразирати француског гастронома из 18. века и филозофа Јеан Антхелме Бриллат-Саварин. "Реци ми шта печеш на роштиљу и рећи ћу ти ко си", каже он. "За мене је то прозор у културу и прозор у људску душу."
