Аутор Рон Росенбаум недавно је ревидирао Успон и пад Трећег Реицха, знамениту књигу Вилијама Схирера која је пружила опсежан поглед зашто и како се нацистичка странка успјела домоћи власти. Тамо где се Схирер фокусирао на политичко и културно окружење, научница Лиззие Цоллингхам нуди јединствену перспективу ратних година у својој новој књизи Окус рата: Други светски рат и Битка за храну .
"То је можда тиха и ненаметљива природа смрти гладовањем, што објашњава зашто су многи од ових који су умрли од глади током Другог светског рата данас углавном заборављени", пише Цоллингхам у свом уводу. „Током Другог светског рата најмање 20 милиона људи је умрло управо тако страшном смрћу од глади, неухрањености и пратећих болести.“ Њена књига говори о томе како су велике силе на обе стране рата решавале питања хране и показује како је храна била главни фактор ратне машине Реицха.
Њемачки војници на фронту били су охрабрени да живе изван земље, присвајајући робу од цивила дуж ратне стазе. „Живимо добро“, написао је војник с једном ногом током инвазије на Источну Европу 1941. „иако смо понекад одсечени од водовода. Опскрбљујемо себе, понекад кокошима, понекад гускама, понекад свињским котлетима. ”То је стављало терет да се хранимо освојеним; у основи, нацисти су пронашли начин да изведу глад. Убили су и људе које су сматрали „бескорисним једиоцима“, укључујући пољско јеврејско становништво.
На домаћем фронту, Немачка је успела да држи своје грађане релативно добро храњеним делом захваљујући преобликовању прехрамбених навика нације. Почевши од 1930-их, много прије инвазије на Пољску у септембру 1939, службеници Реицха прилагодили су цивилима дијету ратова усредсређену на хлеб и кромпир, подстичући људе да се одричу меса и маслаца у корист рибе и маргарина.
"Али врхунска нацистичка храна", пише Цоллингхам, "била је Еинтопф или кавана ." Јело полагано куваног дизајна било је дизајнирано тако да растегне резање меса ниске квалитете и учини их укуснијим. А пошто је за његово кухање било потребно једно посуда ( Еинтопф то дословно значи "један лонац"), такође је имала предност и економичности горива. Породице су требале припремити касу прве недеље у месецу и донирати своју уштеђевину у Зимски фонд за помоћ, добротворну организацију која је основана за помоћ мање имућним Немцима током хладнијих месеци. Чак би и виши људи у Нацистичкој странци охрабрили људе да скакућу на касету са касетоном, позирајући за фотографије док једу Еинтопф дуж берлинског Унтер ден Линден-а. „То је претворило тежњу за аутаркијом у друштвени ритуал који је требао да уједини и ојача Волксгемеинсцхафт жртвом.“
Али ни најбоља пропагандна машинерија не може у потпуности да убеди један народ у жртву укуса у име националног духа. „Доручак и вечера код нас обично су се састојали од хлеба и мармеладе или маргарина злог укуса“, Урсула Махлендорф се подсећа у свом мемоару о свом детињству у нацистичкој Немачкој. „Вечере су биле монотоне. Већину дана имали смо Еинтопф, кашу од кромпира и разног поврћа куваног у бујону и згуснутих брашном. "
Да бисте сазнали више о томе како храна схватила како су се велике силе бориле у рату, Окус рата: Други светски рат и Битка за храну биће објављени у марту 2012. године.
