Моја љубавна веза почела је сумњиво једну ноћ у једном ресторану у Венецији пре 19 година, када сам, као што Американци не желе да радим, рефлексно наручио боцу Пинота Григија. Конобар се вратио са флашом по свом избору и наточио ми чашу. Пити то било је као да зајебате први залогај у зрелу златну јабуку, пробијајући пиерцинг. Зграбио сам боцу и проучио етикету као да може садржавати нуклеарне кодове.
ВЕНИЦА - то је било име продуцента. Испод њега: ЦОЛЛИО. Реч ми није значила ништа; сада ми је та реч значила све. Касније сам се потрудио. „Цоллио“ - изведено од италијанске речи „брдо“ - био је најистакнутији виноградарски округ у региону, источно од Венеције, Фурланија-Јулијска крајина. Никад нисам чуо за то место. Истина, није ми пало на памет да након Италије у Венецију идем више на исток.
Овај чланак је избор из нашег Смитхсониан Травел Путовања, квартално издавање Венеције
Откријте Венецију изнова, од њене богате историје и многих културних љепота, до њених предивних, данашњих обичаја и излета.
КупиУхватила сам воз за беспрекорни мали град Цормонс једног септембра у септембру. Пут је трајао два сата и одложио ме километар од центра града. Затворио сам удаљеност пјешице и стигао до туристичког информативног центра, који је у ствари био вински бар, Енотеца ди Цормонс. Неколико мушкараца са великим црвеним рукама и црвенијим лицима наздравило је и кокетирало и кокетирало са двема женама иза шанка, које су заузврат сипале и одбијале катове практиковане смирености. Иако то још нисам знао, мушкарци су били неки од најистакнутијих винара у региону, а жетва је сада била иза њих, мада су се радости догађали током целе године. Био сам у потрази за бициклом да одем у винарију Веница. Једна од бармена, соколова жена по имену Луциа, говорила је енглески и указала ме у оближњи хотел. Потом је извукла карту винског округа Цоллио и пронашла пут до Венице у селу Долегна.
Поставио сам једини бицикл који је хотел могао да понуди, мали примерак са напола испуштеним гумама, и следио таблице до Долегне. Ваздух је био оштар, сеоски пут уски и углавном празан. Непосредно испред Цормонса, пејзаж је експлодирао у каскаде винове лозе. Била сам уроњена у винску земљу за коју нисам знала да постоји. Два пута сам пролазио знакове који гласе ЦОНФИНЕ ДЕЛ СТАТО. Италијанска граница. Словенија је лежала стотињак метара дуже - не разликујући се од ове клизме Италије - а славенска презимена била су на знаковима многих фурланских винарија које сам прошла. Кренуо сам даље. Дворац се налазио изнад мене десно. Река Јудрио са моје леве стране. Винова лоза. Седам миља од места где сам започео, Долегна се материјализовала, а затим нестала за 30 секунди. Таман поред цивилизацијског прста, жути знак је указивао на винарију Веница.
Витка жена која ме је дочекала испред капије уредно његованог имања била је Орнелла Веница, директор продаје домаће винарије и супруга Гианни Веница, једног од двојице браће који су направили вино. Био сам у то време писац тексашког часописа, прекривен знојем, са можда 15 речи свог италијанског речника и безграничним непознавањем територије земље да бих се показао. Орнелла ме је сјела поред дугог дрвеног стола. Сипала ми је можда десет вина из Венице, од којих су већина била бела, многа с нејасним именима грожђа: Тоцаи Фриулано, Малвасиа Истриана, Риболла Гиалла, Рефосцо. Много сам их волео, али имао сам само један ранац. Купио сам четири флаше, захвалио јој и вратио се у Цормонс. Назад у енотеци, Луциа ми је брзо привела резервацију за вечеру. Заокружила је место на мојој мапи, тик испред Цормонса, и уписала име: Ла Субида.
Ресторан је био осветљен и препун Аустријанаца и Словенаца, многи су се облачили уредно, као да су оперирани. Власница, Лоредана Сирк, дочекала ме је лицем које је зрачило светим стрпљењем. Прошла је поред своје старије свекрве, нагињући детету које сам узео да буде мали Лоредана, и показала ме на сто поред уз пуцкетајући камин на коме је њен муж Јошко пекао поленту. Њихова 16-годишња ћерка Тања дошла је по моју наруџбу. Није било менија. Нисмо имали заједничког језика. Уз мало одмора, Тања је пантомимирала разне понуде. Кимнуо сам неколико. Јошко Сирк је сјео са шунком пршута на колица и уклесао кришке на мој тањир. Сипао је бело вино из боце са великим, грубо исеченим словом К, написаним на етикети. Крваво вино Едија Кебера и маслачни пршут Гиги Д'Освалдо били су фурлански сватови у мојем грлу. Затим је дошао царпаццио од дивљачи, словеначка пуњена тјестенина, пржени телећи рез, армада локалних сирева. Последњи воз из Цормонса кренуо би за 20 минута. Јоско ме назвао таксијем. До станице смо стигли за три минута. Сједио сам у возу с руксаком за ноге, зурећи напола спавајући док смо се кретали кроз мрак према западу према Венецији коју сам одувијек волио. Сада ми се чинило мање егзотичним, превише познатим, даље од мог срца.
**********
То је било 1996. Поново сам се вратио у Фурланију - понекад и по месец дана, а други пут само током дана када сам другде у Италији и не могу да поднесем помисао да ми недостаје бар минљив поглед на рај Сада то видим као. Дошао сам у пролеће, када красан осип дивљих трешања процвета територију; у топлим растућим месецима, када брда Цоллио постижу језиву верданност; у септембарским и октобарским бербама, када су листови златни и бордо, а произвођачи безобразно прослављају свој унос; а зими, када је све дрва од дима и гљива. Сада учестало приморски главни град провинције Трст, повремено ходочасти у замамне Доломите на северозапад и прелазим у суморна села западне Словеније током скоро сваке посете. Али углавном остајем у Цормонсу, у основи понављајући скок тог првог љубавника пре готово две деценије.
Неколико запажених ствари се променило у том временском периоду. Сада говорим пролазни италијански. Луциа је напустила енотеку да ради за винарију; њена замена, Елена, једнако је паметна и симпатична. Хабитуи енотеке - међу њима Еди Кебер, Дарио Раццаро, Францо Торос, Паоло Риззи, Роберто Пицецх, Андреа Магнас и Игор Ерзетиц, врхунски вешти винари који заправо поседују место као задруга - сада ме поздрављају с драгим увредама и раскошно ме испуњавају стакло. Гиампаоло Веница, Гианнијев 35-годишњи син, близак је пријатељ који ме је учинио најбољим мушкарцем на његовом венчању пре пет година. Ла Субида је сада ресторан са звездама Мицхелин. Јоско и Лоредана Сирк остају њени надзорници, али ћерка Тања - која сада има 34 године и супруга сјајног кухара Ла Субида, Алессандро Гавагна - води под, заједно са малишаном којег сам некада познавао, њеним братом Митјом, данас 22-годишњим рестораном, стари соммелиер.
У Енотеца ди Цормонс, под сунцобраним сунцобранима, туристи кушају регионално вино. (Фабризио Гиралди) 
Вински залогаји укључују традиционалне цикете, ситне сендвиче често пуњене домаћим слатким шунком. (Фабризио Гиралди) 
Гиампаоло Веница (лево) нуди дегустацију америчком туристу који посећује кантину у свом винограду Веница и Веница у средњовековном граду Горици. (Фабризио Гиралди) 
Традиционални плесачи у Цормонсу у пратњи хармонике носе одећу која одражава и венецијанске и славенске утицаје. (Фабризио Гиралди) Још једна важна промена: Свет сада открива Фриулијска вина. Сада је широко познато да се овде производе најбоља бела вина у Италији - да је еквиваленција региона од аустријских Алпа на северу и Јадранског мора на југу створила сунчану и лагану микроклиму која уротује са лапорним тлом да би дала грожђе запањујући мирис и минералност. Као и моја прва чаша Веница Пинот Григио, вина дрхтају на језику, али су на крају усредсређена и постојана - сребрни метак на непцу, управо супротно маслачном калифорнијском шардонеју који Американци обично повезују са белим вином. Дешава се да се и овде праве одлична црвена вина - нарочито мерлоти изненађујуће снаге и елеганције - заједно са одважним „наранџастим винима“ ферментираним у керамичким амфорама. Али, један од њих треба да оде негде другде за племените црвене боје (Пијемонт и Бургундија) или за белце (Цхаблис и поново Бургундија) и тражи Фурланију за вина која евоцирају место које остаје свеже и без премца као кад сам га први пут усмјерио.
Свет још увек не долази у Фурланију. Ни туристички аутобуси, ни водичи са заставицама, нити штапови за селфие не контаминирају регију. Сматрам да је ово збуњујуће и освежавајуће. Неке од најбољих Типолових слика живе у достојанственом граду Удине, другом уметниковом дому. Плаже иза Града су бледо и ретко посећене. Историја овог освојеног капија до мора лежи свуда около. Докази о досегу Јулија Цезара прожимају рушевине Аквилеје и шармантан град Цивидале који је цар основао 50-те п.н. Аустро-угарска окупација још увек се манифестује у споменицима и архитектури широм Цормонса. Разарања из Првог светског рата - која се осећају у Фурланији као нигде другде у Италији - памте се широм региона, мада најизразитије на врхунском маузолеју у Редипуглији, саграђеном по налогу Мусолинија, као и у ратном музеју у суседном словеначком граду Цапоретто приказује истоимену битку, овековечена у Хемингваиевој књизи " Збогом оружју". Такође се налазе трагови Хитлерове злобе у старој фабрици пиринча претвореној у концентрациони логор на периферији Трста, и совјетске милиције на свеприсутним граничним прелазима, напуштеним пре само деценију. Посетилац се може преноћити у замковима или у винаријама, пробати пршут и старани Монтасио сир који је супарник њиховим колегама у Парми, попети се на планине или се возити по брдима или накупљати калорије кроз небески аустро-славенско-медитерански амалгам који је фурланска кухиња.
Али док то не ураде, то је моје место.
**********
Вратио сам се овог лета и упутио се у Енотеца ди Цормонс, као и увек. Елена је желела да испробам чашу новог продуцента у двадесетим годинама, Андреа Дриус из Терре дел Фает. Његова укусна, свилена малвазија лепршала је у устима попут балерине. Заузео сам своје место за столом у куту да бих завршио са писањем. Елена је донела пршут и сир. Одушевљени Игор Ерзетиц пружио је чашу своје трансцендентне беле мешавине Цапо Бранку и уз осмех рекао: „ буон лаворо “ (добро дело), пре него што се вратио на своје место у бару.
Боравио сам у овој посети код сјајног доручка винове лозе Цормонса Роберта Пицецха и његове супруге Алесије у соби са погледом на борилачку формацију њихових лоза. Рано увече Елена је кренула из своје оближње куће, где заједно са супругом узгаја и грожђе које продају неким локалним винарима. Роберто нам је улио раскошну чашу Тоцаи Фриулана названог по својој ћерки Атини. Тада сам вечерао у Ла Субиди. Тања, сада мајка две деце, бјежала је од стола до стола, док је Митја шкропио браду док ме је стручно водио према вину које би стајало до јела са роштиља на врху са јајима пастрмке, које им је сервирао Алессандро. Била је хладна летња ноћ, а међу мештанима се много узнемирено говорило о дебелом грожђу видљивом у целом Колију. Велика жетва дјеловала је неминовно.
Следећег поподнева возио сам се кроз Цормонс, кад је небо наједном постало црно. Повукао сам се у енотеку да чекам кишу. Петнаест минута касније сунце се поново појавило и вратио сам се у свој аутомобил. На путу узбрдо до Пицецхове винарије угледао сам Елену како стоји напољу и помиче тротоар са гримасом на лицу. Изашао сам да видим шта није у реду.
" Грандине ", рекла је, показујући на каменит тепих од туче пред ногама. У десетак минута фузије уништено је готово половина грожђа у непосредној близини. Некада обећавајућа берба у 2015. за Цормонеси је била економска катастрофа.
Било је само једног регреса. „ Уна прице ди дисперазионе “ , одлучно се одлучила Елена док је почела са бирањем суседних винара. Вечера очаја. Рекао сам јој да сам унутра.
Те ноћи нас је осмеро седело за њеним столом, с најмање толико незакључених боца вина. Смех је долазио често и без напора. Лозе су се, могло би се рећи, биле напола пуне. " Дио да, Дио пренде ", рекла ми је Алесиа Пицецх у једном тренутку - Бог ми даје, Бог узима - и њен осмех издао је само наговештај меланхолије док је гурала бочицу мојим путем.
- Ауторова омиљена вина Фриули -
Веница, Ронцо делле Меле Саувигнон Бланц: Саувигнон Бланц, најцјењенији у Италији, са галопирајућом аромом Самбуке и безизражајним ефектом .
Раццаро Малвасиа Истриана: Најљепши приказ ове слане, помало интровертиране сорте која се савршено слаже са већином морских плодова.
Торос Фриулано: Кад ми је Францо Торос први пут сипао своју верзију грожђа Фриулано (раније позната као Тоцаи), он је описао његов интензитет и окус након бадема као " суперсоницо. „Идем с тим.
Бранко Пинот Григио: За оне који ово свеприсутно грожђе сматрају безнадежно баналним, ово јабучно хрскаво и лепршаво бело вино нуди снажно оспоравање.
Пицецх Јелка Цоллио Бианцо: Дубоко лично („Јелка“ је име мајке Роберта Пицеха) израз територије, који спаја три аутохтоне сорте - Фриулано, Малвасија Истрана и Риболла Гиалла - да би добио незаборавно елегантан ефекат.
(Све доступно у Сједињеним Државама)
Прочитајте више из Венецијанског издања квартална путовања Смитхсониан Путовања.
