„Када сам се преселио овде, морао си да научиш како да говорим шпански“, каже Венди Госселин, преводилац из Брајтона у Мичигену, која води сопствени посао и пре десетак година се преселила у Буенос Аирес. "Сада идете у ресторан и сви говоре енглески."
Из ове приче
[×] ЗАТВОРИ
Старосједиоци насељавају то подручје када шпански истраживачи стижу 1516. Шпанија први пут покушава колонију 1536. године и проналази Буенос Ајрес 1580. (Грангер Цоллецтион, Нев Иорк) 
1816: Аргентина је прогласила независност од Шпаније након војне кампање коју је водио Јосе де Сан Мартин, јер је била поштована као "отац нације". (Колекција Грангер, Њујорк) 
1895: Два од три становника Буенос Аиреса су странци; Британске инвестиције помажу у потицању имиграције. (АДОЦ-Пхотос / Арт Ресоурце, НИ) 
1946: Бивши потпредседник Јуан Перон изабран је за председника. Његову владавину обележавају ширење владе, цензура и репресија. Његова популарна супруга Ева, заговорница сиромашних људи и радника, умрла је од рака грлића материце 1952. у 33. години (АП Имагес) 
1955: Државни државни удар збацио Перона, који одлази у егзил. Изабран је на трећи мандат 1973. године, а следеће године умире у 78. години. Његова висока и трећа супруга Исабел Перон ступа на дужност. (Диего Голдберг / Сигма / Цорбис) 
1976: Државни удар је инсталирао генерала Јоргеа Видела, који је председник био пет година - први од три диктатора током седам година. Чак 30.000 противника хунте "нестане". (Едуардо Ди Баиа / АП слике) 
1982: Председник Леополдо Галтиери наређује инвазију на Фалкландска острва, британски посјед. Снаге Уједињеног Краљевства поново заузимају територију у року од шест недеља. Огорчени Аргентинци протестују против инвазије и сруше диктатора. (Пете Холгате / ПА / АП Имагес) 
1983.: Демократија се обнавља избором Раула Алфонсина, који предузима кораке да би објаснио нестале. (Едуардо Ди Баиа / АП слике) 
2001: Економија прекривена дуговима се урушава, узрокујући бијег од банака и нереде. Песо, одвојен од америчког долара, пада у паду вредности. (Цорбис) 
2003: Гувернер покрајине Нестор Кирцхнер изабран је за председника и обнавља напоре за процесуирање чланова хунте. Наследила га је 2007. Цристина Кирцхнер, његова супруга, бивша сенаторка. Она је и даље председница. (Едуардо Ди Баиа / АП слике) 
Фото галерија
[×] ЗАТВОРИ
Упознајте знаменитости и звуке европских утицаја главног града Аргентине
Видео: Историјске четврти Буенос Аиреса
[×] ЗАТВОРИ
Подвргнут културном препороду и политичкој рехабилитацији, град (који гледа према северу према ушћу Рио де ла Плата) представља ратиште захваљујући јефтиним пезосима. (Анибал Греко / ВПН) 
Шаролико сусједство Боца у Буенос Аиресу. (Анибал Греко / ВПН) 
Трговачко и бродарско средиште од када је Шпанија основала град пре пет векова, Буенос Ајрес (приказано горе на Плаза де Маио у близини споменика побуни 1810. године која је довела до независности) дом је 3, 2 милиона људи. (Анибал Греко / ВПН) 
Око 10 одсто Буенос Аиреса је рођено у иностранству (у његовој радњи је британски предузетник Мицхаел Легее). (Анибал Греко / ВПН) 
Данашњи танго (на Плаза Доррего у округу Сан Телмо) само је укроћена верзија паре плеса који је виђен у борделима пре једног века. (Анибал Греко / ВПН) 
Изврсно здање, шетњи четвртима и блага клима погодују за живот на улици (Ел Цаминито, пешачки пут у округу Боца). (Анибал Греко / ВПН) 
"Земља која заборавља своју децу одриче се своје будућности", рекла је Ева Перон, која је сахрањена у гробници породице Дуарте. (Анибал Греко / ВПН) 
Аргентинци се још увијек суочавају с диктаторима „Прљави рат“ против дисидената у 70-има и 80-има. Тај некадашњи притвор је сада музеј. (Анибал Греко / ВПН) 
Мабел Гутиеррез (2008. године код Споменика жртвама државног тероризма) борила се за несталу, укључујући њеног сина. Умрла је прошлог априла. (Анибал Греко / ВПН) 
"Није лако продријети у сцену", каже америчка умјетница Тамара Стуби из свијета умјетности у Буенос Аиресу. (Анибал Греко / ВПН) 
У пројекту монументалне уметности, трансплантација Нев Иорка Сетх Вулсин уклонила је прозоре са стакла и створила сабласна лица која евоцирају политичке затворенике који су тамо били некоћ задржани. (Анибал Греко / ВПН) 
Познат по конзервативним укусима, Буенос Аирес је сада авантуристички, каже Ницолас Ваинберг (у свом перуанском перуанском ресторану Мосок). (Анибал Греко / ВПН) 
Фото галерија
Убрзо након што се Мицхаел Легее преселио у Буенос Аирес из Лондона 2004. године, 34-годишњи консултант за управљање отворио је Натурал Дели, тржиште и кафић који нуде органску возарину. Концепт здраве хране изгледао је толико страно да је једна локална жена упитала: "Шта покушаваш излечити?" Али посао се покренуо и у року од годину дана Легее је додао још једну посластицу. Циља га на десет. „Немам много конкуренције“, каже он.
Сам Надлер и Јордан Метзнер, који су обојица дипломирали на Универзитету у Индиани 2005. године, отворили су франшизу ресторана у граду, иако су били упозорени да Аргентинци, познати конзервативци у избору хране, неће ићи у Тек-Мек. Две године касније, њихова компанија Буррито из Калифорније често командује полусатним линијама током журбе за ручком. "Првих неколико месеци нисмо имали појма шта радимо", каже Надлер. Али, каже, ниска цена отварања предузећа дала им је слободу да праве грешке. "Сада се забављамо покушавајући да на тржиште донесемо нешто ново."
"Чини се да је Буенос Ајрес место где људи долазе да схвате свој живот", каже Кристие Робинсон (30), која се у град преселила пре више од три године из Лондона и основала двоструке новине на енглеском језику Тхе Аргентимес . "Ако дођете са уштеденим новцем, можете удобно живети шест месеци, годину дана. Можете се претварати да сте овде у Европи за четвртину трошкова."
Буенос Ајрес - "вјетрови" на шпанском - прошао је кроз многе инкарнације и поново се измишља. И странци и овог пута играју велику улогу, захваљујући слабом песо-у који привлачи људе из свих крајева. Главни град, смештен на Рио де ла Плата, једном од највећих светских ушћа, дуго је описан као Париз Јужне Америке, али у последње време људи су га почели упоређивати са Паризом 1920-их, амблематичним као место где уметници, интелектуалци и други из целог света наставили су своје страсти.
"У Њујорку сам све време само покушавао да платим најамнину, " каже Сетх Вулсин, 28-годишњи концептуални уметник који се преселио у Буенос Аирес 2005. године. „Имати времена и простора је заиста корисно. То је највеће поклон. " Први Вулсин пројекат тамо укључивао је стратешко разбијање вањских прозора у бившем затвору у Буенос Аиресу, а затим празан и на ивици рушења, који је држао политичке противнике злогласне војне диктатуре која је контролисала Аргентину од 1976. до 1983., кад су избори обновили демократску владу.
Околности које су недавно привукле толико странаца у Буенос Ајрес настале су 2001. године, када се економија нације срушила. Главни узрок је била монетарна политика деведесетих која је аргентински песо везала за амерички долар, анти-инфлацијску меру која је на крају загушила економију. Настала депресија, у комбинацији са дефицитом потрошње финансираном међународним задуживањем, поткопала је самопоуздање Аргентина и довела до сукоба с банкама крајем 2001. Влада је одговорила ограничењима на повлачења, изазивајући нереде и сукобе полиције у којима су убијене десетине људи широм земље. . Председник Фернандо де ла Руа поднео је оставку. Аргентина је пропустила кредит. Песо је опао, а уштеда Аргентине умало је нестала.
Али земља се претворила у повољну дестинацију за људе са страним валутама. Течај овог априла био је 3, 7 песоса за амерички долар. Туризам је, бар до пада светског финансијског пада ове јесени, доживео процват, са око 2, 5 милиона посетилаца Буенос Аиреса у 2008., што је више него шест пута од 2001. године.
Испада да се изненађујући број њих држи. Мартин Франкел, шеф компаније Екпат Цоннецтион, која одржава излете и семинаре за странце који говоре енглески језик, каже да многи људи који се преселе у Буенос Аирес немају намеру да остану заувек, али нису ни туристи. "Разлика између емиграната и туриста није толико јасна као некада", каже он.
Постоји шала која се обично приписује мексичком писцу Оцтавиоу Пазу: "Мексиканци потискују Азтеке, Перуанци из Инкана, а Аргентинци ... са чамаца."
Аргентина није почела да отвара своја врата имигрантима све док није стекла независност од Шпаније, која је колонизовала 1580. године и Буенос Ајресом постала престоницом 1776. Британским поразом шпанских морнаричких снага 1805., аргентинским криолима или људи рођени у Латинској Америци европског порекла, почели су да траже слободу од шпанске владавине. Челници Цриолло-а гласали су за свргавање шпанског викара у Буенос Аиресу 25. маја 1810.
Данас је Цабилдо - зграда у којој су криолоси расправљали о тој акцији - музеј који памти мајску револуцију. Фронта је Плаза де Маио преименована због догађаја и жаришта грађанског и политичког живота.
Ипак, многи у Аргентини остали су одани Шпанији. Јосе де Сан Мартин, рођени син шпанског официра, организовао је војску и позвао законодавце да прогласе независност од Шпаније, што су учинили и 9. јула 1816. Мартин је водио ослободилачку војску на целом континенту пре изгнања себе, почев од 1824, у Белгију, Енглеску и Француску. Данас његово тело почива у маузолеју у метрополитанској катедрали у Буенос Аиресу, на корак од Цабилда, окружено с три статуе женских фигура које представљају нације које Мартин поштују као ослободиоца: Аргентина, Перу и Чиле.
Благословљена широм отвореним просторима и неким од најплоднијих светских земаља, нова нација - са уставом из 1853. године по узору на Сједињене Државе - претворила се у Енглеску за престоницу. Велика Британија је инвестирала у све, од железница и банака до фабрика за прераду меса. Данас британске знаменитости обилују. Куполу железничке станице Ретиро из 1915. године дизајнирали су британски архитекти и направили су од Ливерпооловог челика, а систем подземне железнице, први у Јужној Америци, дизајнирала је британска компанија 1913. Једна од линија подземне железнице - „А“ - и даље послује са оригиналним дрвеним аутомобилима.
Али новозависној Аргентини недостајала је важна компонента: људи. 1853. аргентински политички мислилац Јуан Баутиста Алберди изјавио је да је "владати становништвом", а Аргентина је прихватила имигранте, већину из Шпаније и Италије. Између 1869. и 1914. године, број становника је порастао са 1, 8 милиона на 7, 8 милиона. До 1914. године око 30 процената аргентинске популације рођено је у иностранству, што је скоро двоструко већи проценат имиграната у Сједињеним Државама.
Данас је Хотел де Инмигрантес, у коме су новопечени људи до 1950-их смели да остану бесплатни пет дана, налази се на локацији Иммигратион Мусеум. Околица Боца, у близини старе луке, била је центар живота имиграната, посебно за Италијане. Сада је туристичка атракција; у недељу је улица Цаминито препуна продавача сувенира и танго плесача.
Током година процвата почетком 20. века, виша класа Буенос Аиреса развила је оно што су неки називали „фетиш на новац“ и опонашала европску аристокрацију - нарочито Париз “. Као резултат тога, Буенос Аирес је добио одговор на Авенуе де л'Опера (и оперну кућу светске класе). Буенос Аирес је „велики град Европе који даје сензацију превременог раста, али својим огромним напретком, престоницом континента“, написао је француски државник Георгес Цлеменцеау након посете 1910. И у књизи о својим путовањима из 1913. године, Британски дипломата Јамес Брице изнео је идеју: "Буенос Аирес је нешто између Париза и Нев Иорка. Чини се да сви имају новац и воле да га троше и воле да свима дају до знања да се троше."
Нису сви били импресионирани вољом државе да копира континенталне моде. Након што је 1923. посетио Буенос Ајрес, колумбијски писац Јосе Мариа Варгас Вила назвао је Аргентину „нацијом плагијаризма“.
То је, у сваком случају, шетљиви град интригантних четврти. Док је средњи разред округа Палермо дивљачки напредовао, са малим ресторанима и бутичним хотелима, Сан Телмо је у великој мери задржао обамрли карактер фаворизованих од стране бацкпакера, који бораве у многим хостелима по његовим уским, калдрмисаним улицама. Туристи спакују недељни сајам обртника у Плаза Доррего, другом месту где плесачи танга показују и посетиоци могу купити антиквитете, рукотворине и накит.
Готово у сваком кварту налазе се трагови двеју најдоминантнијих личности модерне ере, председника Јуана Доминга Перона и његове супруге Еве Дуарте, односно Евите. Званичник у Министарству рата у четрдесетим годинама прошлог века, Перон се подигао на власт удружујући се са радничким синдикатима и постављен је за потпредседника. Али његова популарност узнемирила је војну владу председника Еделмира Фаррела; приморао је Перона да поднесе оставку, 9. октобра 1945, а потом га је ухапсио. Огромни марш осам дана касније који су организовали челници синдиката, војни савезници и Перонова ускоро супруга довели су до његовог пуштања на слободу. Ова емисија подршке оснажила је Перона. Победио је на председничким изборима 1946. године и наставио да национализује индустрије и усредсредио се на стање радника, што га је учинило широким популарношћу.
Али Перон је имао много превара и није их занимало да чује за њих, чињеница коју данашњи лојалисти радије заборављају. Ушуткао је критичаре, затворио противнике и прилично уништио било какав изглед слободне штампе национализацијом радио мрежа и гашењем опозиционих новина. Такође је имао кључну улогу у томе да Аргентина постане уточиште за нацисте. Процјењује се да је негдје између 3.000 и 8.000 Нијемаца, Аустријанаца и Хрвата који су повезани са нацистима ушло у земљу у послијератном периоду; за око 300 је речено да су ратни злочинци.
Евита, најомиљенија прва дама у Аргентини, често је деловала као посредник између синдиката и администрације свог супруга и помагала је сиромашним људима кроз истоимену фондацију која је градила школе и пружала медицинску негу, смештај и храну. Она се залагала за изборно право жена, добијено 1947. Умрла је од рака грлића материце, 1952. у 33. години. " Евита Виве " (Евита Ливес) још увек је уобичајени графит на улицама Буенос Аиреса. Њен много посећени гроб налази се у гробници породице Дуарте на гробљу Рецолета, а музеј Евита, смештен у бившем дому за сиромашне самохране мајке које је основала, приказује неколико њених запаљивих хаљина и говори о њеном успону од глумице до моћан политичар и култни лик.
Јуана Перона срушио је војни државни удар који је водио Едуардо Лонарди 1955. године, али 1973. вратио се из егзила у Шпанији и освојио трећи пут на месту председника. Умро је од срчаног удара 1974. у 78. години живота. Његово тело лежи у маузолеју у Куинта де Сан Виценте, сеоској кући коју је купио заједно са Евитом, око 40 миља од престонице. Кућа је отворена за посетиоце викендом.
Перонова трећа супруга Исабел, која му је била потпредсједница током трећег мандата, водила је владу скоро двије године након његове смрти. Тада ју је 1976. свргла војска - почетак модерне најмрачније дана у Аргентини.
Војна влада после Перуна - коју је првих пет година водио Јорге Видела, а две друге сукцесијом два генерала - затворени, мучени и убијени владини критичари и активисти. Чак 30.000 људи је нестало, кажу групе за људска права. Инвазија војске на Британска Фалкландска острва (Ислас Малвинас) 1982. године, за коју је Аргентина дуго тврдила, био је потез срачунат на потицање подршке режиму; узвратила је повратком када се Велика Британија, на изненађење хунте, брзо прешла да брани територију. Народни устаници и неслагања у војсци приморали су председника Реиналда Бигнонеа да распише изборе, одржане 1983. године.
У почетку је изабрана влада Раула Алфонсина (који је умро прошлог марта у 82. години) била склона процесуирању војних вођа који стоје иза злочина, али под притиском оружаних снага одобрила је законе о амнестији 1986. и 1987. који су окончали већину владавина суђења која су у току. Председник Царлос Саул Менем, који је на власт дошао 1989. године, потписао је помиловања 1989. и 1990. године којим је ослободио осуђене официре да "затворе жалосни и црни период националне историје". Десетине хиљада огорчених људи протестирали су против помиловања.
Аргентинци су убрзо почели отворено признавати догађаје из недавне прошлости. У кључном догађају, Адолфо Сцилинго, пензионисани капетан морнарице, постао је први бивши официр који је јавно изјављивао да је војни режим убио такозване субверзиве, говорећи 1995. да су заробљеници дрогирани и бацани из авиона у море. „1996., 1997. ствари су се почеле мењати и почело је отварање за разговор о том питању“, каже Алејандра Оберти из Отворене меморије, групе посвећене повећању свести о ужасима диктатуре. Градско законодавство је 1998. године одобрило закон о стварању Меморијалног парка, који би садржавао споменик у знак сјећања на жртве диктатуре.
Након економске кризе 2001. године, Аргентина је преживела низ краткорочних председника све док Нестор Кирцхнер није изабран 2003. године и одслужио четири године, наглашавајући људска права. (2005. године, Врховни суд Аргентине прогласио је законе о амнестији неуставним. Нова суђења бившим војним официрима умешаним у кршење људских права почела су у јулу 2007.) Тренутни председник Аргентине је Кирцхнерова супруга, Цристина Фернандез де Кирцхнер, адвокатка и бивша сенаторка. Обећала је да ће процесуирати владине службенике умијешане у политичка убиства.
Нова политичка и правна клима ојачала је заговорнике људских права. "Толико година смо морали да трпимо људе који нам затварају врата кад год смо ишли да нешто тражимо, " рекла је Мабел Гутиеррез, вођа рођака заточених и несталих из политичких разлога. 1978. године њен 25-годишњи син Алејандро је нестао. Мабел Гутиеррез умрла је од срчаног удара овог априла у 77. години.
Поред меморијалног парка налази се Споменик жртвама државног тероризма, отворен 2007. године. Локалитет, који је још у изградњи и отворен је ове године, подсећа на меморијал ветерана у Вијетнаму у Васхингтону, сачињавао је шетницу високу зидови на којима се наводи свака позната жртва и године када је она или она нестала.
Есцулала Мецаница де ла Армада (ЕСМА), најозлоглашенија од око 340 места затвора и мучења у Аргентини током диктаторских година, такође служи као незванични спомен. Од отприлике 5.000 затвореника који су прошли кроз његове капије, преживело их је само око 200. Организације за људска права раде заједно са званичницима како би дио ЕСМА странице претворили у музеј тероризма који спонзорише држава. Да би посетио бившу морнаричку школу, посетилац се мора придружити заказаном обиласку. Преноси ужас година диктатуре. Постоје собе у којима су затвореници мучени и дрогирани пре „лета смрти“, и собе у којима су жене рађале бебе које су потом одведене и смештене у породице симпатичне војном режиму.
Већ првог дана у граду Вулсин, трансплантација Њујорка, наишао је на још једно злогласно место - затвор Цасерос. "Нисам имао појма о чему се ради, али брзо сам видео како зграда има тако снажан утицај на околину", сећа се он. "Обухватао је читав блок, подигао 22 приче над стамбеним квартом у којем је већина зграда две или три приче." Када је сазнао за његову суморну историју - и да је зграда била срушена - замислио је амбициозан уметнички пројекат. Стратешки разбијајући плоче у великим прозорима затвора, створио је 48 великих лица у 18 прича. Вулсин пројекат сада живи на фотографијама и требао би бити приказан у документарном филму. Пабло Видела, политички активиста који је џунта била затворена десет година и одслужио два месеца у тој згради, хвали Вулсин рад управо зато што је симболизовао колико затвореника држе у мраку. Чини се да пројекат, како каже, "открива лица нас који смо били унутра."
Чак је и популарна култура почела да се бави годинама диктатуре. 2006. године, телевизијска сапуница, "Монтецристо", адаптација Александера Думаса " Гроф из Монте Криста", заскочила је гледаоце заплетом који је привукао репресију. "Никада нисам видео да се о годинама војне диктатуре разговарало тако отворено", каже Марицел Лобос, 31-годишња Аргентинац која је гледала представу. "Било је узбудљиво."
"Телевизија не отвара нова врата", каже активиста Оберти. "Ове емисије могу да се раде само у време када су људи вољни да разговарају о овим проблемима."
Буенос Аирес је, у ствари, омиљени локали филма и телевизије. Према званичним подацима, у граду је 2007. и 2008. снимљено више од 1.000 реклама, половина за прекоморска тржишта. Рицхард Схпунтофф, 44-годишњи филмски стваралац који се преселио у Буенос Аирес из Бронка 2002. године, ради као преводилац сценарија и тумач на радном месту. "Рекламе омогућавају техничким људима да зарађују за живот, " каже Схпунтофф, "како би онда могли радити на мањим, независним продукцијама."
Редатељ Францис Форд Цоппола снимио је 2008. године Тетро у Буенос Аиресу, о италијанској породици имиграната у граду. Локална продуцентска компанија саградила је верзију Вистериа Лане непосредно изван града, где су снимане аргентинске, колумбијске и бразилске верзије "Очајних домаћица". И холандски продуценти сматрали су градске пејзаже толико примамљивим да су овде снимили телевизијску серију - "Јулијин танго", о четири холандске жене које раде на доручку у кварту Палермо, прогоњен великим аргентинским писцем и песником Јоргеом Луисом Боргесом .
Брза еволуција града евидентна је и на кулинарској сцени. Ницолас Ваинберг, поријеклом из Буенос Аиреса, напустио је град 1996. и осам година живио у Сједињеним Државама, углавном на Хавајима и Лос Анђелесу, радећи у услужној индустрији. Потом је продао своју кућу у Калифорнији и вратио се да остатак стави у ресторан и мартини бар, Мосок, који води са својом супругом, која је Перуанац. Они служе оним што би се могло описати као модерна перуанска кухиња - бела риба сасхими маринирана соком од воћа, канелони направљени љубичастим кукурузом. Пре деценију, подсећа га, "сви ресторани су имали скоро исти мени." До сада, каже, "сцена ресторана се драстично променила."
Што се тиче света уметности, најбогатија жена у Аргентини, Мариа Амалиа Лацрозе де Фортабат, недавно је отворила врата своје колекције у новом музеју у старом кварту Пуерто Мадеро, где су најскупљи градски станови, апартмани и раскошни хотели смјештени изнад обалних улица. са скупоцјеним ресторанима. У музеју Фортабат налазе се радови познатих међународних уметника, као што су Пиетер Бруегел, ЈМВ Турнер и Анди Вархол, као и аргентински уметници, укључујући Антонио Берни и Ксул Солар.
Друга велика, ново доступна колекција, Малба у приватном власништву, коју је основао локални магнат Едуардо Цостантини, чува сталну колекцију латиноамеричких дела сличних Фриди Кахло и Фернанду Ботеро. А ту је и Аппетите, четверогодишња авангардна галерија у кварту Сан Телмо.
Тамара Стуби је 46-годишња уметница из Поугхкеепсиеја у Њујорку, која се 1995. године преселила у Буенос Аирес и удала се за аргентинског уметника са којим води програм назван Ел Басилисцо, у коме се десетак недеља налазе различити уметници. "Ово је фантастично место за живот и рад", каже Стуби о граду.
Упркос сличностима данашњих Буенос Аиреса и Париза 1920-их, постоји велика разлика: Интернет. За сваког странца који се покушава интегрисати у постојећу уметничку сцену, постоји још неко са лаптопом који ради из стана у Буенос Аиресу за иностраног послодавца. Том и Маиа Фрост, пар у средњим четрдесетима, пребацили су се у Буенос Аирес на три године пре из Портланда, Орегон, околина. Том ради исти посао као и раније - увози азијски накит у Сједињене Државе. "Стварно смо погодили џекпот", каже Том. "То је тако невероватно место." Мразови имају четири ћерке, узраста од 18 до 22 године, а Маја Фрост каже да су уштедјели новац за своје образовање живећи у Аргентини. "Месечно трошимо много мање новца, живимо много бољи животни стил и имамо више времена за дружење са нашом децом", каже Маја. "Шта ту нема да се воли?"
Маја се толико заљубила у проналажење алтернативних начина да деца стекну образовање у иностранству, заобилазећи скупе програме студирања у иностранству да је написала књигу о томе, "Нови глобални студент", објављеног прошлог месеца. "Изненадила ме је колико је то лако", каже она, поменувши проналазак агента и издавача у Сједињеним Државама путем е-маила. "То показује да виртуална ствар заиста може функционирати."
Даниел Полити, који пише колумну Тодаи Паперс за Слате, и фотограф Анибал Грецо обоје живе у Буенос Аиресу.
