Бројке су свуда. Неки су убодни стрелицама и копљима. Чини се да други стоје, престрављени, испружених руку равно са својих страна или подигнутих (савијених у лактовима, отворених руку) у покрету „не пуцај“. Неколико њих се издижу попут дивова, и имају метар можда десет стопа од главе до пете.
Сличан садржај
- Умјетничка дебата о шпиљи
Свака од ових слика, скоро 80 у целости, постоји као живописна живописна слика на плафону плитке пећине 150 стопа до литице у најдубљем мексичком залеђу Мексика. Неки су црни, други црвени; неколико се деле вертикално на половине сваке боје. Многи леже под угловима од 90 степени према својим комшијама, руке и ноге се преклапају. Остали се нагињу сами у простор, као да примају своје сународњаке, обавезно делећи плафон.
Ово место је Сан Борјитас. То је само једно од око 600 места у планинама у централном делу мексичког полуострва Баја Цалифорниа, које се простире на 700 миља јужно од америчке границе. Слике Великог мурала, како су заједнички познате, представљају најобичнију колекцију праисторијске уметности у Америци. Ипак, због њихове удаљености, радови - можда стари 3.600 година - остали су готово неоткривени и не документовани до средине 1970-их. Тек у протеклој деценији туристи су почели да продиру у ову изоловану земљу, у потрази за сликама које ће се супротставити француској пећини Ласкаук или шпанској Алтамири.
Први пут описано 1770-их, када су шпански мисионари у региону причали о „добро очуваним“ сликама које су тамо пронашли, праисторијска ремек дела у великој мери су избегла признање у наредна два века. Популаризација шпиља захтијевала је 31-годишњу кампању самоискусног археолога Харрија В. Цросбија, који је прошао кроз забрањени планински терен да би сам открио готово 200 радова.
Поподне кад први пут погледам ове слике, Цросби је мој водич. Још увек рањав и са 75 година, он истиче неколико великих, равних камења на шљунковитом поду. "То су метате или примитивни минобацачи", објашњава он, "који се носе до конкавности, јер су древни уметници користили ове површине за брушење обојене вулканске стене у пигменте."
Изван ушћа пећине, хуммингбирдс зизз прошлости, хранећи се нектаром из биљака које су цвјетале жуто, које обрубљују ову литицу обријану сунцем. Висок кардон у облику цигаре и кактуси окотило стоје испред улаза у пећину, а њихове поподневне сенке полако се крећу по каменом тлу попут сунчаних стаза. Изнутра Цросби размишља о зидном зиду са својим високо набијеним сликама лепоте и насиља. Завирује у мистериозно поглавље прошлости Северне Америке, радећи на задатку који га је обузео откако је налетео на његову прву пећинску слику 1967. године: слагање слагалице заједно.
У време када је археологија постала велики бизнис - а мање научника може организовати експедитивно експедитивне експедиције које чине, документују или објављују нова открића - сага о Харрију Цросбију, посвећеном аматеру који је радио без икаквих финансијских средстава, је сасвим изванредна. Средњошколски учитељ претворио се у слободног фотографа, случајно је наишао на Велике фреске. „Отишао сам у Бају Калифорнију“, присећа се, „да радим на књизи о старом Цамино Реалу, путу који повезује шпанске мисије.“ Затим је локални ранчар, водећи га око земље, одвео Цросбија у пећину која садржи праисторијске слике. Од тог тренутка био је закачен, враћао се изнова и изнова мулом и пешице, гурајући се у изгубљене кањоне и трагове без планина. 1975. године објавио је коначне пећинске слике Баје Калифорније, документарни извештај о 230 осликаних пећина, од којих је већину открио сам. 1993. године, захваљујући највећим напорима, УНЕСЦО је одредио неке долине у којима се ове слике налазе као светска баштина.
Почевши од Цросбијеве куће испред Сан Диега у фотографу Георгеа Стеинметза Цхеви Субурбан препун кампинг опреме и опреме за камеру, Стеинметз, Цросби и ја крећемо на југ низ Транс-Пенинсулар Хигхваи, једини асфалтирани пут који води дужином копна. Баја Калифорнија седи на тектонском расједу; сада успавани вулкани створили су планинске низове, попут кичме, низ полуострво. Тврда вулканска стена планина слојевита је са слојевима туфа, водонепропусним каменом вулканског пепела који се временом еродира и открива врло глатке надвратничке кровове ( респалдос ), начињене од гушће стијене изнад. Испоставило се да су ове површине савршене за стварање монументалних слика - под условом да уметник може да досегне респалдо или, у случају виших плафонских плафона, да то направи скеле.
„Све што требате учинити“, каже Цросби, „провести је неко вријеме са фрескама да осјетите њихову моћ. Али оно што ме тјера да се вратим је њихова мистерија. Ко су били уметници? Како су успели да то ураде? У ствари, нико не може рећи. “Упркос растућем уверењу да су изгледа изгледале три различите људске миграције кроз регион у протеклих 11.000 година, ниједан озбиљан археолог неће угрозити теорију о томе ко су уметници.
Након два дана вожње, нас троје смо стигли у миран градић Мулеге, око две трећине пута, низ источну обалу полуострва у Калифорнијском заљеву. Зграде од опеке и трубе стоје уз уске улице осветљене низовима малих, белих светала које висе над тротоарима. Мулеге је сједиште тима истраживача из мексичког Института Национал де Антропологиа е Хисториа (ИНАХ), од којих ће нас неки пратити у планине. Нашли смо се за њиховог главног истраживача, археолога Марију де ла Луза Гутјереза. Витка и тиха, са наочарима без руба и тамним ринглетима који падају на њена рамена, проводи наредна два сата са нама, прелиставајући мапе, фотографије и свеске.
Следећег јутра гомиламо се натраг у Предграђе, археолози који воде пут у својим погонима на сва четири точка и крећемо на север према планинама. Само неколико километара изван града, напуштамо црну површину полуотока због макадамске цесте која се увуче унутар гомиле вулканских врхова на наш запад.
Сат се претвара у два. Врхови Сиерра де Гуадалупе засвођени кактусом на све стране уздижу се на скоро 5000 стопа. Четири хиљаде метара испод нас, сува корита, остаци зимских киша и урагана који понекад испуштају пејзаж, провијан дном сваке долине. Овде успевају дрвеће фика, цветоће грмље и десетине сорти кактуса, укључујући и бодљикави цирио, који изгледају као зелена, обрнута шаргарепа коју је нацртао др Сеусс. Гуштери су скитарили испред нас дуж шљунчане стазе. "Ово место је лавиринт", каже Цросби. „Лако се дезоријентисати и у невољи.“
Коначно, након неколико сати, стижемо до одлагалишта званог Ранцхо де Сан Себастиан, гомиле кућа с блоковима од гипса и наслаганих наслона наслоњених на високи врх. Ми се чврсто израњамо. Неколицина ранчера излази из викендица са бјелим очима да нас прегледа. Људи у Сан Себастиану не виде много посетилаца и опрезни су.
Једном када разменимо поздраве, крећемо у ходање еродираним, сувим коритом реке, а потом уз ужи кањон са сувим током, назван канада . Зидови кањона застрашујуће су стрми и шаљу нас неколико клизајући низбрдо у малим лавинама. Након барем пола сата корачања испод ниског четка узбрдице, израњамо уз обалу планине. Тамо, заштићено надвисивом литицом, налази се плитко уточиште Респалдо.
У најближем, два супа, исписана црним пигментом, дижу се изнад њих, раширила су се. Три људске фигуре обојене црвено-црном бојом, заједно са изблиједјелим, али препознатљивим приказима јелена и бигхорн оваца - красе стражњи зид. Као и код свих великих фрески, приказане фигуре су у највећем делу у природној величини. Свако делује хитно и свеже, са дирљивом непосредношћу која надилази 3500 година.
Док користим мурал, ИНАХ тим је извадио дигитални фотоапарат, мерне врпце, свеске и ГПС пријемник (како би се утврдила тачна локација и висина). Док научници раде, Гутиеррез истиче стрелице или флеке које се увлаче кроз крила супова и у овцу бигхорн. Док се ловци одају почаст својим пленима кроз хиљаде година, питам Гутиерреза, зашто овде? Зашто не на огледалној слици респалдо на супротној страни кањона?
"На свакој локацији", одговара она, "поставља се једно питање." У одређеним случајевима избор локације изгледа очигледно. „Неки од ових фрески налазе се у близини вероватно путованих стаза, с погледом на места где се током целе године могу наћи храна и вода.“ Па ипак, друге пећинске слике, наставља она, „постоје у уским, скоро непроходним кањонима кутија. Нико не би отишао до тих места ако није знао да су слике већ тамо. "
"То је само једна од загонетки која ме повлачи овде", умијеша се Цросби. „У основи, питамо„ Које су биле мотивације уметника? “Он се смешка и слијеже раменима. „Будите опрезни: можете провести читав живот претресајући то питање.“ Те ноћи, после 60 кажњавања минута вожње сувим коритом реке до шумовитог кампа дубоко у планинама, Гутиеррез, Цросби, Стеинметз и ја настављамо наше спекулације око стола кампа преко паре здјеле говедине. Слике, каже Гутиеррез, постоје унутар територије 300 миља север-југ и 25 миља источно од запада, унутар обода планинског ланца полуострва.
Ипак, иако су мурали слични у величини и целокупној техници, такође показују четири различите стилске варијације. На северу, широм Сијера Сан Борја, једнобојне су, реалистичне силуете људских фигура, црвене црвене боје. Крећући се јужно до Сиерра де Гуадалупе - где смо сада - слике попримају нове мотиве, укључујући и флеке које смо данас шпијунирали. Овде су фигуре окер и беле, црвене и црне. Они су често приказани у чудним покривачима, шиљастим капама налик на мајсторице за које претпостављамо да имају културни или религијски значај. А постоје животиње - на пример, овце и орлови. И морска бића, од китова до манта.
Даље према југу, обојено је сјенчање фигура, у укрштеним узорцима. Коначно, у јужном подножју су мурали - иако су још увек велики и добро пропорционални - еволуирају у блокове текстуриране боје, врло апстрактне, једва препознатљиве као људи или животиње.
"Верујемо да су сликари зидова живели у планинама, али сезонски су мигрирали до мора", каже Гутиеррез. „Када су кренули према плажама, можда су размењивали информације или технике са другим сликарима.“ У неким осликаним пећинама далеко у планинама, археолози су пронашли склоне шкољкама, које су вероватно коришћене као стругалице, и друго оруђе. "Очигледно је да су ови уметници били номадски", каже Гутиеррез. „Јели су воће и поврће у једном крају, тамо су ловили дивљач; кад је храна постала оскудна, прешли су даље. "
Прошле године, Гутиеррезов тим, заједно са аустралијским истраживачем, Аланом Ватцхманом, почео је узимати ситне узорке боје са можда 50 Великих фрески. Анализирајући их, сазнали су да се пулпа кактуса користи као везивно средство. Едуардо Серафин, Гутиеррезов сарадник и његове колеге идентификовали су место на коме се минира жути пигмент, на планини североисточно одавде. "На том месту", објашњава он, "заправо можете видети где су разбили страну планине да би дошли до обојене вулканске стене. Затим су носили ту стијену дуго, понекад и стотинама километара, пре него што су је користили. Слике су, несумњиво, пажљиво оркестриране, умишљена уметничка дела. "Али, дубље трагове људи који су створили Велике зидне фреске теже је проћи. "У погледу артефаката", додаје Серафин, "пронашли смо само неколико камених алата."
Следећег јутра, Цросби, Стеинметз и ја штрајкујемо сами. Крећемо се југоисточно кроз лавиринт неасфалтираних рута. У наредна два дана, прелазећи стотине километара, прешли смо само још једно возило, пикап који путује на југозапад. Прелазећи се напуштеним долинама и планинским прелазима, ми се редовно морамо нагло повлачити, рашчишћујући громаде пре него што наставимо шљунчаним стазама које овде пролазе путевима.
Најдубље крстарећи Бајом, почињем да разумем како је Цросбија заводила та храпава, примамљива земља. Заустављамо се у Сан Борјитас, где 80 живописних фигура гомила та пространства пећинског плафона. На Пиедрас Пинтас (Осликане стијене) пењамо се уз обронке планине, достижући врх литице након 30 минута напорног успона. Тамо је, над пустињом, стено лице прорезано морском менагеријом: рибама, мантама, морским корњачама и морском главом, које још увек вековима прети опасност.
На локалитету названом по старом ранчу у близини, познатом као Ла Тринидад, пронашли смо мурал који покрива зид висине 40 стопа од ружичасте вулканске стене. У појачаном светлу, бледо камен изгледа као да флуоресцира.
Ниско доле на зиду Тринидада - осветљен горе ужареном стијеном - су два низа малих отисака рукаваца, нађени у белом пигменту. Виши горе, доминирајући простором, стоји грациозно извучен долар, засјењен црвеним пигментом, а рогови су се вјешто гранали. Велика риба, чији облик подсећа на туње, приказује анонимно уметничко песничко разумевање анатомије пи-сцина. Кости зраче линијским потезом који наглашава кичмени стуб. "Погледајте то", примећује Цросби с дивљењем, "праисторијски рендген."
Бројке имају кинетичку енергију - нарочито јак долар - који подсећа на модернистичка дела Мироа и Мондриана. Свет је заснован на древном нагону: потреби да се лепота зближи, да се створи рекорд за потомство.
Ла Тринидад је последња станица пре него што кренемо на асфалтирану површину Транс-полуострва. Враћамо се назад да бисмо испоручили Цросби-а до Мулеге-а, где ће се укрцати у аутобус за прву етапу повратка у Сан Диего. За последњу фазу нашег путовања, Стеинметз и ја прелазимо у земљу тако бесконацни да ћемо се спакирати на мазге. "Препустићу се тој тегоби", рекао нам је Цросби. "Али морате да видите Арроио де Сан Пабло." Да бисте пропустили те фреске, инсистира, "било би попут одласка у Рим и прескакања Ватикана."
Возимо се северно од Мулегеа сат и по. Затим, са врховима 6.000 стопа Сиерра де Сан Францисцо на нашем истоку, скрећемо према планинама. Тамо покупимо шљунковиту стазу која се пење на бок Сиерре и прелази уске гребене; еродиране долине падају са 1.000 стопа. Након налета на лошем путу осветљеном последњим зрацима заласка сунца, стижемо до краја пута: малог насеља Ранцхо де Гуадалупе.
У мраку, постава - распршење малих, храпавих дрвених грађевина - изгледа пусто. На 5 800 стопа, 40 километара перхуре од пухања ветра смрзава се аутомобил, љуљајући га. Стеинметз и ја навлачимо нашу најтежу одећу и тражимо нашег водича, чврстог каубоја у чизми Рамон Арцеа. У шупи кувари земље са својом прљавштином, Арце нам љубазно нуди гозбу такуитова од говедине и сира, скуваних на његовој пећи на пропанима.
"Слике у кањону су невероватне", каже Арце. „Много веће, лепше од свега што сте видели до сада. И, додаје, смешећи се, „путовање ће ми омогућити да се извучем из овог леденог ветра. Дуваће овако четири или пет дана. "
Следећег јутра, одмах након изласка сунца, Арце нас буди, водећи низ муле. Ни у једном тренутку на животињама је убацио товарне полице и седла и убацио кутије за опрему. Док се успињамо за пут и следимо уским трагом из насеља, Арце пева традиционалне мексичке кањоне, како каже, весело уз муле. Кренули смо низ скоро вертикалну, равну од 3500 метара, спектакуларни Арроио де Сан Пабло, Гранд Цанион минус туризам. И док се спуштамо дубље унутар тих заштићених зидова, сабљарски ветар нестаје, да бисмо га милостиво заменили ведрим сунчевим сјајем и температурама рукава кошуље.
Кад достигнемо дубину клисуре, шест сати касније, можемо видети уски водоток који се протеже по дну арроје, обложен дебелим састојинама палми. Преко арроио-а, можда сто метара уз зид кањона, видим највећи од свих Бајиних великих зидних зидних стена.
Протеже се скоро 500 стопа дуж плитког респалда, готово сваки центиметар украшен мушким и женским фигурама високим 20 до 30 стопа. Једнако су велике величине планинских коза, зечева, јелена, антилопа, змија, супова, кита и отисака руку и криптичних звезда, окружују људске облике. Арце нас води до дна кањона, где журно искрцавамо опрему, растерећимо животиње и - чак не паузирајући да поставимо наш камп - кренемо према Цуева Пинтади (Осликана пећина). "Добродошли господо", благо говори Арце, "на заиста Велики мурал."
Првенствено због Цуева Пинтада - са изузетном величином и стотинама слика - ове долине су проглашене за Светску баштину. Неке се фигуре протежу у висини од 40 стопа. Ко год да су били сликари, имали су смисла за хумор. Један уметник је у анатомски коректну слику труднице уградио заобљени громад камена који излази из равне површине. Иначе, зечеви, занили представљени са лоп ушима благо нагнутим, грицкају траве. Неколико највећих људских фигура, који носе ларме шешира и подижу пете, изгледа да плешу.
Ипак, још су два тешка дана истраживања пре него што се суочим са било чим да бих се такмичио са Цуева Пинтада. Ово је Ел Бринцо, или Тхе Леап. Људске фигуре, високе најмање 15 стопа, обојене црвено-црно, гомилају доњу страну овог готово неприступачног респалда. Цртежи гигантског јелена, бробдингнагијских зечева и огромне рибе додају панораму.
Сигуран сам да ниједан уметник није могао створити толико опсежне слике. Потребне скеле би сигурно захтевале неколико појединаца - и спаковале животиње. Колико је времена требало да се добије пигмент за слике ове величине? Месецима? Годинама? Зашто би неко стварао ова дела, мајсторска, чудесна, на тако неприступачном месту? Док се светлост претвара из сиве у плаву у јасну, фреске Ел Бринка као да лебде на вулканској стени. Доље одјекује поток; препелица охладити из грмља.
У овом тренутку се придружим редовима обраћеника Великог мурала: још једног човека који покушава комуницирати са анонимним уметницима, древним онима који су кривотворили дела генија надилазећи време и удаљеност.
