Врата уоквирена дрветом су сићушна, као да су намењена Хобиту, а након што сам кроз њега ушла у тмурну унутрашњост - влажна и мирисала сахариним мирисом изгореног маслачког уља и тамјана - мојим очима је потребно мало времена да се прилагодим. Треба ми још дуже време да региструјем сцену пре мене.
Сличан садржај
- Будистички монах спрема једну од најређих птица на свету
Запањујуће обојени узорци се крећу по дрвеним гредама изнад њих; Зидови храма прекривени су стотинама малих седећих Буда, фино осликаних окерима, црном, зеленом, азуритом и златом. На другом крају собе, висине више од 17 стопа, стоји необуздана фигура, гола до струка, са четири руке и позлаћена глава на врху са шиљастом круном. То је осликана статуа Бодхисаттве Маитреје, месијанског бића тибетанског будизма која доноси просветљење свету. Две узбудљиве статуе, једна која утјеловљује саосећање и друга мудрост, стоје у нишама на бочним зидовима, којима су присуствовале сјајно обојене скулптуре које приказују летеће божице и мања божанства. Свака масивна фигура носи дхоти, неку врсту саронга, украшену минуциозно донетим сценама из Будиног живота.
Ове изванредне бројке красе овај мали манастир у Алчију, заселак високо у индијским Хималајима, уз границу са Тибетом, око 900 година. Они су међу најбоље сачуваним примерима било које будистичке уметности из овог периода, а три деценије - од када је индијска влада први пут дозволила страним посетиоцима региона - научници покушавају да открију њихове тајне. Ко их је створио? Зашто се не слажу са ортодоксним тибетанским будистичким конвенцијама? Да ли могу да држе кључ за поновно откривање изгубљене цивилизације која је некада успевала, више од стотину километара западно, Путем свиле?
Манастир и његове слике су у великој опасности. Киша и топљење снијега продрли су у грађевине храма, узрокујући да блато исцрпи дијелове зидних слика. Пукотине на зидовима од глинасте цигле и малтера прошириле су се. Највећа претња, према речима инжењера и конзерватора који су оценили зграде, је клима која се мења. Ниска влага у овој пустињи с велике висине један је од разлога што су Алцхијеви фреске преживјеле готово миленијум. Са појавом топлијег времена у последње три деценије, њихово погоршање се убрзало. А могућност да би земљотрес могао срушити ионако крхке грађевине, смештене у једном од најактивније сеизмички активних региона на свету, и даље је присутна.
Алцхи мурали, њихове живописне боје и лијепо обликовани облици ривалских средњовјековних европских фрески, привукли су све већи број туриста из цијелог свијета; конзервативци брину да ће промет ногу на древним подовима имати путарину, а водена пара и угљен диоксид који посетиоци издахну могу убрзати пропадање слика.
Пре две године, индијски фотограф Адитиа Ариа стигао је у Алцхи да започне документовање манастирских фрески и статуа пре него што нестану. Комерцијални и рекламни фотограф најпознатији по снимању „лифестиле“ слика за сјајне часописе и корпоративне извештаје, једном је снимао фотографије за болливоодске филмске студије. Почетком деведесетих био је званични фотограф руског балета Болсхои.
Али Ариа (49), која је студирала историју на колеџу, одувек је гајила научнију страст. Шест година је фотографирао живот дуж реке Гангес, у пројекту који је постао књига "Вечна Ганга" 1989. године. За књигу "Земља Нагаса" из 2004. године, провео је три године хронирајући древне народне племена Нага на североистоку Индија 2007. године путовао је широм Индије како би фотографирао скулптуру из периода Гупта (четвртог до осмог века) субконтинента за индијски Национални музеј. "Мислим да фотографи имају друштвену одговорност, а то је документација", каже он. „[То] је нешто што не можеш да избегнеш.“
Алцхи лежи 10 500 метара горе у индијским Хималајима, смештено у потоку поред хладних вода жада реке Инд, залеђеног између снежних врхова планина Ладакх и Занскар. С точке на супротној обали, Алцхијеве двокатне зграде с белом штукатуром и куполастим ступовима подсећају на усев гљива који извире из малог зеленог закрпа усред иначе неплодног пејзажа камена, песка и леда.
Долазак овде подразумева лет из Њу Делхија до градића Лех, који се налази на надморској висини већој од 11 000 стопа, након чега следи 90 минута вожње дуж долине реке Инд. Путовање вас води поред камуфлиране војарне база индијске војске, поред места где се плаве воде реке Занскар стапају са моћном зеленилом Индуса и поред утврде из 16. века, уграђене у литице изнад града Басго. Коначно, прелазите мали мостић са висине изнад Инда. Над цестом виси знак: „Модеран сео Алцхи“.
Неколико стотина становника живи у традиционалним кућама од блата и слада. Многе жене које носе уобичајене хаљине од падалираних Ладакхија ( гонцхас ), брокаде од свиле и огртача раде на пољима јечма и насадима марелице. Десетак или нешто више пансиона појавило се како би задовољило туристе.
Алцхијев статус залеђа, смјештен на супротној обали Индуса од рута које су окупиле војске које су путовале у прошлости и комерцијални камионџије које данас користе, помогао је да се сачувају мурали. „То је врста доброћудне занемаривања“, каже Наванг Тсеринг, шеф Централног института за будистичке студије са седиштем у Леху. „Алчи је био премали, па га [освајачи] нису дирали. Сви манастири уз аутопут били су пљачкани стотинама пута, али Алчија нико није дирао. "
Иако се постојање Алцхија популарно приписује Ринцхен Зангпо-у, преводиоцу који је помогао у промицању будизма широм Тибета у раном 11. веку, већина научника верује да су монашки комплекс основали готово век касније Калден Схераб и Тсхултхим О, будистички свештеници из моћне регије Дро клан. Схераб је студирао у манастиру Ниарма (који је основао Зангпо), где је, према натпису у Алцхијевој сали за молитву, „попут пчеле, сакупио суштину мисли мудраца, које су биле испуњене врлином, јер цвет је са нектаром“. Као члан богатог клана, Схераб је вјероватно наручио умјетнике који су сликали Алцхи најстарије фреске.
Ко су били ти уметници? Дукханг, или скупштинска сала, садржи низ сцена који приказују племиће како лове и гозбе на банкету. Њихова хаљина - турбани и тунике украшени лавовима - и плетеница изгледају средњеазијски, можда перзијски. Боје и стил сликања обично нису тибетански. Уместо тога, изгледа да су под утицајем техника са далеког запада као Византија. Иконографија пронађена на неким Алцхи муралима такође је врло необична, као и приказ палми, који нису пронађени у стотинама километара. А ту су и геометријски узорци осликани на гредама плафона храма Сумтсек (трослојни), за који научници сумњају да су моделирани на текстилу.
Многи научници теоретизирају да су творци зидних слика Алцхи били из долине Кашмира на западу, 300 километара вожње. И иако је храмски комплекс био будистички, уметници су можда били хиндуси, џаинс или муслимани. Ово би могло објаснити зидне арабеске, елемент дизајна повезан са исламском уметношћу или зашто су људи приказани у профилу обојени истуреним другим оком, мотивом који је пронађен у осветљеним Јаин рукописима. Да би стигли до Алчија, Кашмирци би недељама путовали пјешице планинским прелазима. Због стилских сличности, сматра се да је иста група уметника могла осликавати мурале у другим манастирима у региону.
Да су уметници Кашмири, Алчијев значај био би још већи. У осмом и деветом веку, Кашмир је настао као центар будистичког учења, привлачећи монахе из целе Азије. Иако су се владари Кашмира ускоро вратили хиндуизму, наставили су толерисати будистичке верске школе. Крајем деветог и десетог века, у краљевству је у току уметничка ренесанса, која је спајала традиције истока и запада и позајмљивала елементе из многих религијских традиција. Али мало је артефаката из овог изванредно космополитског периода преживело кашмирски исламски султанат у касном 14. веку и касније могулско освајање долине из 16. века.
Алцхи може пружити кључне детаље о овом изгубљеном свету. На пример, дхоти на једној колосалној статуи - Бодхисаттва Авалокитесхвара, која отеловљава саосећање - украшен је непознатим храмовима и палачама. Британски антрополог Давид Снеллгрове и немачки историчар уметности Рогер Гоеппер постулирали су да слике приказују стварна места у Кашмиру - било древна места ходочашћа или савремене зграде које су уметници познавали. Будући да ниједна велика дрвена грађевина Кашмира из овог периода није преживела, Авалокитесхвара дхоти може пружити наш једини поглед на архитектуру Кашмира из 12. века. Слично томе, ако су обрасци насликани на гредама Сумтсек у ствари дизајнирани тако да опонашају тканину, они могу представљати истински каталог средњовековног текстилног кашмира, од чега скоро нијесу сачувани стварни примери.
Истраживачи нису сигурни зашто су храмови изграђени окренути према југоистоку, када су будистички храмови обично окренути према истоку, као што је Буда рекао када је пронашао просветљење. Такође није познато зашто је слика будистичке богиње Таре - зеленооке, више наоружане заштитнице - таква слика приписана сликама Сумтсека. Много о Алчију остаје збуњујуће.
Иако је касно прољеће, Алцхи је ошамарио дворану. Стојећи у својој мрачној унутрашњости, Ариа пали мали штапић тамјана и прави два круга по соби пре него што постави смијајући штапић на мали олтар. Тек након обављања овог ритуала чишћења он се враћа пред своју камеру. Ариа је хиндуисткиња, иако није "тврдоглава верница", каже он. „Сигурно сам у прошлом животу учинио нешто озбиљно добро или озбиљно лоше, јер сам завршио толико свог живота у тим храмовима.“
У Ладакх је први пут дошао 1977, да истражи планине, убрзо након што је туристима први пут дозвољено да овде путују. Касније је водио пут кроз ово подручје као водич и фотограф за одијело за авантуристичка путовања са седиштем у Калифорнији.
За овај задатак донео је дигитални фотоапарат ултра великог формата који може ухватити читаву мандалу, геометријску слику која је требало да детаљно прикаже свемир. Његова студијска светла, опремљена дифузорима у облику кишобрана како не би оштетили слике, покреће генератор у оближњој кући за госте; сајла води од куће низ уску, прљаву стазу до манастира. Кад генератор престане да ради - као што то често бива - Ариа и његова два помоћника урањају у мрак. Лица им осветљена само сјајем Арииног лаптоп рачунара на батерије, изгледају као духови из тибетанске басне.
Али када студијска светла раде, они су бацали златни сјај на мандале скупштинске дворане, откривајући задивљујуће детаље и боје: костурни облици индијских аскета, крилате химере, више наоружани богови и богиње, као и племићи на коњским ловима и тигровима . Понекад ови детаљи задивљују чак и Алцхијевог редовника, који каже да никада раније није приметио ове видове слике.
Забринутост око очувања Алчијевих фрески и зграда није ништа ново. „Чини се да се хитно тражи пројекат обнове и одржавања“, написао је Гоеппер 1984. Мало се променило.
1990. Гоеппер, фотограф Јарослав Понцар и конзерватори уметности из Келна у Немачкој покренули су пројекат Саве Алцхи. Они су каталогизирали оштећења на њеним сликама и зградама храма - од којих су неки делови тада још били у опасности да се сруше - и започели су рестаурацију 1992. године. Али пројекат је завршио две године касније, написао је Гоеппер, о ономе што је назвао „растућом конфузијом. над административном одговорношћу. “Или, кажу други, између верских и националних интереса.
Иако туристи сада далеко више обожавају, Алцхи је и даље живи храм под верском контролом оближњег манастира Ликир, који тренутно води млађи брат Далај Ламе, Тензин Цхоегиал. Монаси из Ликира служе као Алцхијеви скрбници, прикупљајући улазнице и спроводе забрану фотографирања унутар храмова. (Арија има посебну дозволу.) Истовремено, одговорност за очување Алцхија као историјског локалитета сноси владин Археолошки преглед Индије (АСИ).
Односи између АСИ-ја и ликирских монаха одавно су испуњени. Монаси су опрезни од упада владе у верска питања; АСИ брине да ће монаси предузети рестаурације које оштећују Алцхи фреске. Резултат је застој који је спречио напоре на очувању, вративши се Гоепперу.
Сложена историја тибетанских будистичких избеглица у Индији такође је фактор у застој. Педесетих година прошлог века, нова независна Индија прихватила је Тибетане који су бежали од кинеске инвазије на своју домовину, укључујући, на крају, и далајламу, верског вођу тибетанског будизма, као и шефа тибетанске владе. Основао је владу у егзилу у индијском граду Дхарамсала, удаљеном 420 километара од Алцхија. У исто време, тибетанске ламе у егзилу су постављене за многе најважније индијске будистичке манастире. Ламе су гласно подржале слободни Тибет и критички се односиле према Кини. У међувремену, индијска влада, која тражи боље односе са Кином, на индијске тибетанско-будистичке лидере и политичке активисте, у одређеној мери, гледа као на сметњу.
Недуго након што је стигао у Алцхи да направи фотографије, Ариа је имао укус на политичком сукобу. Једног поподнева локални званичник АСИ стигао је у манастир и тражио да види његово овлашћење за фотографисање мурала. Очигледно није задовољан документима (из Ликира и Централног института за будистичке студије) које је Ариа произвела, званичник се вратио сутрадан и почео да фотографише фотографа. Рекао му је да планира да направи „извештај“ надређенима.
Сусрет нервиране Арије. Сматрао је обуставу рада на пројекту прије него што је одлучио да је превише важно напустити. "Ако се сутра нешто овде догоди, неки земљотрес или природна катастрофа, неће остати ништа", рекао ми је.
У ствари, снажне дрхтаве разрушиле су древни храмски комплекс око времена када је Ариа стигла - резултат експлозије мало више од километра од Алцхија, где се преко Инда гради брана као део великог хидроелектрана. Пројект бране је популаран. Осигурао је послове сељанима и обећао да ће Ладакх, који је морао да увози струју из других делова Индије, постати извозник енергије.
Упркос уверењима АСИ да минирање неће наштетити древном локалитету, многи се брину да би могли поткопати темеље храма. Мансхри Пхакар, ауторитет за хидроелектране с Јужноазијском мрежом за бране, ријеке и људе, еколошку групу са сједиштем у Нев Делхију, каже да је документовао куће које су претрпјеле штету, па чак и пропадле, због експлозије повезане с изградњом бране на другим мјестима у Индији. Такође напомиње да изградња бране тик уз манастир у сеизмички активној регији представља додатне ризике; Ако брана пропадне, Алцхи би могао бити катастрофално поплављен.
„Индија је надарена толико уметности и толико историје да смо изгубили способност да је препознамо и ценимо“, каже Ариа. Индијска влада "мора преузети ризик од документације" - ризик је да његове фотографије могу подстаћи више туризма.
Арија би волео да његов рад буде приказан у малом музеју у Алчију, заједно са писаним објашњењима манастира и његове историје. Монаси, који продају разгледнице, дају импровизоване туре и изградили су пансион за туристе, била је цоол са том идејом. "Морате схватити да Алцхи није музеј", каже Лама Тсеринг Цхоспел, портпарол компаније Ликир. "То је храм ."
Петнаест миља од Алцхија је пример успешног спајања туризма и очувања. У Басго, граду на Инду који је некада био главни град Ладаха, три древна будистичка храма и утврда обновљени су кроз сеоску задругу, Одбор за добробит Басго. Као и у Алчију, храмови Басго сматрају се живим манастирима - у овом случају под верском јурисдикцијом Хемиса, попут Ликира, велике тибетанске будистичке „мајчинске цркве“. Али у Басги, манастир Хемис, АСИ и међународни стручњаци за очување сарађују сачувати угрожено наслеђе. Пројекат је добио подршку од Њујоршког фонда за светске споменике као и светских уметничких фондација. Међународни стручњаци обучили су мештане Басге у методама очувања користећи локалне материјале, попут цигле од блата и пигмената на бази камена.
Мештани Басго разумеју везу између очувања зграда и локалне економије. „Опстанак града зависи од туризма“, каже Тсеринг Ангцхок, инжењер који ради као секретар Комитета за добробит Басгоа. "Заиста, ако се изгуби туризам, све се губи."
Унесцо је 2007. године Комитету за добробит становништва доделио своју награду за изврсност очувања културне баштине у Азији. Али Алкијеви монаси нису показали мало интересовања за усвајање модела Басго. „Каквој ће сврху то служити?“ Пита Цхоспел.
Јарослав Понцар каже да се амбивалентност алки монаха може пратити до снажног кашмиријског утицаја слика и њихове удаљености од савремене тибетанске будистичке иконографије. „То је културна баштина, али то није њихова културна баштина“, каже Понцар. „То им је потпуно туђа култура. Већ хиљаду година њихов је нагласак на стварању нове верске уметности, а не на очувању старе. "
Ариа стоји на мердевинама и завири у тражило своје камере великог формата. Управо овде, на другом кату Сумтсека, нормално да би обучавали акологе који би били монаси, након што би проучавали масивне бодхисаттве у приземљу. Да се више нису усредсређивали на приказе физичког света, проводили би сате седећи испред ових мандала, рецитујући будистичке сутре и учећи филозофске концепте за које је свака мандала отелотворена. Проучавали би слике док их не би видели у својим главама без икаквих визуелних помагала.
Окупан топлим сјајем његових студијских светла, Ариа се такође интензивно фокусира на мандале. Притисне кабл затварача на својој камери - појави се поп, изненадни бљесак и соба се смрачи; генератор се поново распрснуо и све што је остало од Алчијевих техничких боја је утисак који оставља на мојој мрежници и брзо бледи. Ја нисам обучени монах и не могу сазивати мандале у очи. Затим, бацивши поглед према доле, поново га видим, савршену слику која светли са екрана Арииног лаптопа на батерије - слика која ће остати чак и ако Алцхи не.
Писац и страни дописник Јереми Кахн и фотограф Адитиа Ариа обојица су из Њу Делхија.
Храмски комплекс из 12. века Алцхи садржи изванредну концентрацију јединствене будистичке уметности. (© Адитиа Ариа) 
"Строге зграде Алцхија са равном спољашњошћу", пише историчар уметности Пратападитија Пал, "љубоморно чувају сјајан свет форме и боје унутар својих зидова." (© Адитиа Ариа) 
Учењаци вјерују да узорци осликани на Алчијевим плафонским плочама могу бити моделирани на древним текстилима Кашмирија. (© Адитиа Ариа) 
Декоративни елементи могу представљати запис тканине из несталог средњовековног света. Готово да нема артефаката из те изгубљене цивилизације. (© Адитиа Ариа) 
Манастир и његове слике су у великој опасности. Киша и топљење снијега продрли су у грађевине храма узрокујући трагове блата како би избрисали дијелове зидних слика. (© Адитиа Ариа) 
Фотографкиња Адитиа Ариа, у скупштинској сали, документује Алцхијеву угрожену архитектуру и уметност, као и његове живе традиције. (© Адитиа Ариа) 
Арија документира монаха који обавља побожности. Потреба за визуелним снимком, каже Ариа, „је нешто што не можете да избегнете“. (© Адитиа Ариа) 
Пре две године Ариа је стигла у Алцхи да започне документовање изванредних бројки које красе мали манастир у Алцхи. (Гуилберт Гатес) 
Забринутост због изузетне уметности - укључујући слику богиње заштитнице Таре - подстакла је Ариине напоре. "Ако се сутра нешто овде догоди, земљотрес или природна катастрофа, неће остати ништа", каже он. (© Адитиа Ариа) 
"Индија је надарена за толико уметности и толико историје да смо изгубили способност да је препознамо и ценимо", каже Ариа. (© Адитиа Ариа) 
Неуспех у очувању Алчијевог блага, попут овог приказа Буде Амитабе, владара свемира, фрустрирао је конзервационисте. (© Адитиа Ариа)
