Марсеилле'с Етхниц Боуиллабаиссе

Једног јутра почетком новембра 2005. године, Кадер Тигхилт укључио је радио док се возио на посао. Вест је јавила да је у северном предграђу Марсеиллеа преко ноћи изгорело 14 аутомобила. "Успели су", гласно је рекао Тигхилт. "Проклетници!" Чинило се да су се потврдили његови најгори страхови: немири, који су 27. октобра први пут избили у предграђу Париза, сада су се проширили на лучки град и једну од највећих имигрантских заједница у Француској. Претходне две недеље, Тигхилт, његови колеге социјални радници и волонтери у заједници напорно су радили на томе да спрече да се деси ова ствар, навијајући по граду до места где су се млади окупљали како би ширили реч да је насиље глупост.

Сличан садржај

• Цоолинг
• Боуиллабаиссе а ла Марсеиллаисе

"Забринули смо се да ће се [наше омладине] покушати такмичити са Паризом", каже Тигхилт (45), који је одрастао у алжирској породици у шантону на периферији града. Није био сам. Марсеилле није само етнички најразноликији град Европе, већ има и висок удио муслимана као и било које мјесто у западној Европи. Пате од велике незапослености и уобичајене појаве урбаних проблема. "Чекали смо да експлодира место", поверио се касније један градски званичник.

Али није. Тигхилт је тог јутра позвао пријатеља у полицију, само да би открио да је радио извештај био преувеличан: да, 14 аутомобила је изгорело, али не само у предграђу Марсеја - у целом одељењу, области са скоро два становника. милион људи. По париским стандардима, инцидент је био двострук. И то је било због тога. Три недеље ће се нереде водити у биткама у главном граду Француске, Лиону, Стразбуру и другим местима; на десетине продавница, школа и предузећа били би претресени, хиљаде аутомобила запаљених, а 3000 побуњеника ухапшено. Ипак, Марсеилле, који има нешто више од 800.000 становника, остао је релативно тих.

Упркос томе што је дом огромног јеврејског и муслиманског становништва, Марсеилле је у великој мери избегао најгрубље антисемитске нападе који су Француску погодили 2002. и 2003. године услед друге интифаде (палестинског устанка) у Израелу. А израелска упада 2006. године против Хезболлаха у Либанону, произвела је анти-израелске демонстрације у граду, али без насиља. У вријеме када спорови око улоге ислама у западном друштву дијеле Еуропу, Марсеилле је недавно одобрио изградњу огромне нове џамије на брду изнад луке, издвојивши за овај пројекат парцелу градског земљишта у вриједности од 2, 6 милиона долара. "Ако је Француска веома расистичка земља, " каже Сусанне Стеммлер, стручњакиња за француску студију из Центра за метрополитанске студије у Берлину, која се фокусирала на културу младих у лучком граду, "Марсеилле је његова ослобођена зона."

Чини се мало вероватним моделом. Град историјски није имао репутацију спокојства. Бар се Американцима то најбоље памти као поставка за француску везу, трилер о шверцу дроге из 1971. године са главним улогом Џин Хацкман. Француске телевизијске серије приказују град као приличну, бунтовну енклаву којој недостаје одговарајућа галска суздржаност. Ипак, његова смиреност усред кризе изазвала је нови поглед социолога и политичара. Широм Европе имигрантско становништво гљива. Након Другог светског рата у Западној Европи било је мање од милион муслимана пре него што су програми за раднике подстицали имиграцију. Данас има 15 милиона муслимана, пет милиона само у Француској. Та је промјена погоршала тензије између заједница и локалних власти које се боре да се носе с придошлицама. Може ли Марсеилле, мрзовољно још увек напријед и, како Французи кажу, цонвивиал, држати кључ за будућност Европе?

Ова питања долазе у тренутку када се слика Марсеиллеа већ надограђује. Свет господара дрогом и рушевина пропадају, блок по блок, туристима и модерним бутицима. Француска влада обећала је више од пола милијарде долара за преуређење риве. Крстарења су ове године довела 460.000 посјетилаца, што је раст од 19.000 пре деценије. Очекује се да ће капацитет хотела порасти за 50 процената у наредне четири године. Једном места за полете туриста који крећу у Провансу, стари лучки град брзо постаје дестинација сама по себи. "Марсеилле више није град Француске везе ", увјеравао ме Тхомас Вердон, градски директор за туризам. "То је лонац цивилизације."

Пре педесет година, од Александрије до Бејрута до алжирског Орана, мултикултурни градови били су норма на Медитерану. Данас, према француском социологу Жану Виарду, Марсеилле је једини преостали. Као такав, каже, представља својеврсну "лабораторију за све хетерогену Европу". То је, додаје он, „град прошлости - и будућности“.

Када сам посетио Марсеилле, у зимским данима провансалског лета, у унутрашњој луци је привезао се троструки високи брод колумбијске морнаричке академије, спортски излаже заставе из целог света и пуштајући музику самбе. На први поглед, Марсеилле, с мноштвом белих и смеђих зграда препуних око уске луке, изгледа да личи на друге лучке градове дуж француске медитеранске обале. Али мање од пола миље од историјског центра града налази се ужурбан, претрпан кварт Ноаил, где имигранти из Марока или Алжира, Сенегала или Острва Коморских острва Индијског океана трче преко халал (муслиманске верзије кошер) меса као и пецива и рабљене одеће. Импромптурани бувљаци покривају тротоаре и уличице. Непосредно од руе дес Доминицаинес, једне од старијих градских уличица, преко пута затворене цркве из 17. века, муслимани клече према Меки у празном локалу осветљеном једном флуоресцентном сијалицом.

Те ноћи су колумбијски кадети приредили забаву. Хиљаде Марсеилиса из арапског света, као и Јермени, Сенегаланци, Коморанци и домаћи Французи, спустили су се на пристаниште Виеук да би заједно пролазили поред обале или се зауставили на сластичарни (аперитив са укусом аниса) у локалном кафићу. Неки су плесали на палуби брода. Бродски брод, недалеко од мог хотела, свирао је до раног јутра. Затим, када су први Веспави почели да урлају око булевара са стране луке у зору, усамљени трубач испред мог прозора свирао је „Ла Марсеиллаисе“. Државна химна, састављена током Француске револуције, добила је име по граду, јер су га популаризовали локални милицијци, који су певали позив на оружје док су марширали Паризом.

Од 800.000 душа у граду, око 200.000 је муслимана; 80.000 је арменских православаца. Има скоро 80.000 Јевреја, треће највеће становништво у Европи, као и 3.000 будиста. Марсеилле је дом више Коморанаца (70.000) него било који други град, осим Моронија, главног града острвске нације Источне Африке. Марсеилле има 68 муслиманских молитвених соба, 41 синагогу и 29 јеврејских школа, као и низ будистичких храмова.

"Оно због чега се Марсеилле разликује, " рекао је Цлемент Иана, орални хирург, који је вођа јеврејске заједнице града, "воља да не буде провоцирана, на пример, интифадом у Израелу - да се не пусти да се ситуација извуче. Могли бисмо или паничарити и рећи "Гледај, постоји антисемитизам!" или бисмо могли изаћи у заједницу и радити. " Пре неколико година, рекао је он, када је синагога на периферији Марсеилле изгорела до темеља, јеврејски родитељи наредили су својој деци да остану код куће и отказали су серију фудбалских утакмица заказаних у арапским четвртима. Кадер Тигхилт (који је муслиман и руководи менторским удружењем, Будуће генерације) одмах је телефонирао Иани. Скоро преко ноћи, двојица мушкараца организовали су турнир на којем ће учествовати и муслимански и јеврејски играчи. У почетку су игре, сада годишњу аферу, назвали "турниром мира и братства."

Дух сарадње, према томе, већ је био добро успостављен у тренутку 2005. када су се лидери заједница плашили да ће арапска суседства ускоро еруптирати. Волонтери и особље из разних организација, укључујући будуће генерације, навијали су по Марсеиллу и његовим северним предграђима покушавајући да ставе у контекст тадашње нон-стоп ТВ приказивање нереда који су избили у Паризу и другде у Француској. "Рекли смо им: 'У Паризу су глупи'; 'Спаљују аутомобиле својих комшија'; 'Не упадајте у ту замку", каже Тигхилт. "Нисам желео да имигрантска насеља буду затворена и гетоизирана", подсетио је. "Имамо избор." Или „предајемо та места закону џунгле“, или „преузимамо на себе да постанемо господари сопствених суседстава“.

Нассера Бенмарниа основала је Савез муслиманских породица 1996. године, када је закључила да њена деца ризикују да изгубе додир са својим коренима. У њеном седишту сам затекао неколико жена како пеку хлеб док су саветовале старије клијенте о становању и здравственој заштити. Циљ Бенмарније је, каже, да "нормализује" присуство муслиманске заједнице у граду. 1998. године, да посматра празник Еид ал-Адха (који означава крај сезоне ходочашћа у Меку), организовала је свечану забаву коју је назвао Еид-ин-Цити, на коју је позвала немуслимане, као и муслимане, уз плес, музику и гозбе. Сваке године од тада прослава расте. Прошле године, она је чак позвала групу голубова-ноира, потомке Француза који су колонизовали арапску северну Африку и за које неки верују да су посебно непријатељски настројени према арапским имигрантима. "Да, били су изненађени!" она каже. "Али они су уживали!" Трећина партијанера испоставила се да су хришћани, Јевреји или други немуслимани.

Иако побожни католик, градоначелник Марсеиллеа Јеан-Цлауде Гаудин поносан је на блиске везе са жидовском и муслиманском заједницом. Од свог избора 1995. године, председавао је Марсеилле-Есперанцеом или Марсеилле-Хопе-ом, конзорцијумом истакнутих верских вођа: имама, рабина, свештеника. У временима појачане глобалне тензије - на пример током инвазије на Ирак 2003. године или после напада 11. септембра - група се састаје да би разговарала о стварима. Градоначелник је чак одобрио изградњу нове Велике џамије од стране муслиманске заједнице, за коју се очекује да ће почети следеће године на два хектара земље који је град издвојио у северном кварту Сент Луис са погледом на луку. Пројект подржава и рабин Цхарлес Бисмутх, члан Марсеилле-Есперанце-а. "Кажем да урадимо!" он каже. "Ми се не супротстављамо једни другима. Сви идемо у истом правцу. То је наша порука и то је тајна Марсеја."

То није једина тајна: необичан осећај центра града, где су заједнице имиграната удаљене само неколико минута од историјског центра, још је једна. У Паризу, најзначајније, имигранти имају тенденцију да не живе у централним четвртима; уместо тога већина је у стамбеним пројектима у банкама или предграђима, а срце града препуштају имућним и туристима. У Марсеиллу се станови са ниским најамима, украшени вешом, уздижу само неколико десетака метара од старе градске језгре. За то постоје историјски разлози: имигранти су се настанили недалеко од места где су стигли. "У Паризу, ако долазите из бана, ходати Мараисом или на Елизејским пољанама, осећате се као странац", каже Стеммлер. "У Марсеиллеу су [имигранти] већ у центру. То је њихов дом." Социолог Виард рекао ми је: "Један од разлога зашто палите аутомобиле је то што су их видели. Али у Марсеиллеу деца не морају да пале аутомобиле. Сви већ знају да су тамо."

Етничка интеграција је огледало у економији, где марсељевни имигранти проналазе више могућности него у другим деловима Француске. Незапосленост у имигрантским четвртима може бити велика, али то није на нивоу нивоа на пример у Паризу. А бројке се побољшавају. У протеклој деценији, програм који омогућава пореске олакшице компанијама које локално запошљавају је заслужан за смањење незапослености са 36 на 16 процената у два најсиромашнија имигрантска насеља у Марсеју.

Али најочитија разлика између Марсеиллеа и осталих француских градова је начин на који се Марсеилле виде. "Ми смо Марсеилле прво, а Француски други", рекао ми је музичар. Тај нерасположени осећај припадности прожима све, од музике до спорта. Узмимо, на пример, став према фудбалској репрезентацији, Олимпику из Марсеја или ОМ-у. Чак и по француским стандардима, Марсеилле је фудбалски фанатик. Локалне звезде, међу којима је и Зинедине Зидане, син алжирских родитеља који су научили да се играју на градским пољима, су мање божанство. "Клуб је за нас религија", каже локални спортски репортер Францис Мицхаут. "Све што видите у граду развија се из овог става." Тим је, додаје он, одавно регрутовао многе своје играче из Африке и арапског света. "Људи не размишљају о боји коже. Они мисле о клубу", каже Мицхаут. Ериц ДиМецо, бивша фудбалска звезда која обавља функцију заменика градоначелника, рекао ми је да "људи овде живе за тим", а навијачка дружина се протеже на децу која би иначе могла да изгоре из аутомобила. Када су енглески хулигани почели пљачкати центар града после меча Светског купа 1998. године, стотине арапских тинејџера стрмотале су до пристаништа Виеук на Веспасу и старих Цитроенових равница - како би се борили против окупатора заједно са француском нередом.

Пре око 2.600 година, легенда каже, грчки маринац из Мале Азије, назван Протис, слетио је у ушће које данас формира стару луку. Одмах се заљубио у лигурску принцезу, Гиптис; заједно основали су свој град, Масалију. Постао је један од највећих светских трговачких центара, тргујући вином и робовима. Марсеилле је преживео као аутономна република све до 13. века, када га је освојио Анжовски гроф и дошао под француску власт.

Вековима је град мамио трговце, мисионаре и авантуристе са Блиског Истока, Европе и Африке до његових обала. Марсеилле је такође служио као сигурно уточиште, пружајући уточиште избеглицама - од Јевреја протјераних из Шпаније 1492. године, током шпанске инквизиције, Јерменима који су преживели отоманске масакре почетком 20. века.

Али највећи прилив почео је кад су далеке француске колоније прогласиле независност. Марсеилле је био комерцијална и административна капија Француског царства. Током шездесетих и седамдесетих стотине хиљада економских миграната, као и пиед-ноирс, прелетјели су у Француску, а многи су се населили у околини Марсеја. Усред текућих економских и политичких превирања у арапском свету, образац се наставља.

Долазак независности нанио је ударац Марсеиллеовој економији. Раније је град напредовао у трговини са афричким и азијским колонијама, углавном сировинама, попут шећера, али било је релативно мало производње. "Марсеилле је профитирао од трговине са колонијама, " каже Виард, "али није добио знање." Од средине 1980-их, град се поново намеће као центар за високо образовање, технолошке иновације и туризам - модел „Калифорније“, како га је описао један економиста. Дуж обале риве, складишта из 19. века, опуштена и преуређена, данас нуде луксузни канцеларијски и стамбени простор. Силос, некада коришћен за складиштење шећера натовареног са бродова, претворен је у концертну дворану. Стари железнички колодвор Саинт-Цхарлес управо је потпуно реновиран, у износу од 280 милиона долара.

Иако Марсеилле-у можда недостаје савршенство Нице са кутијама драгуља, удаљеном два сата вожње, има спектакуларно окружење - двадесетак плажа; сликовита острва; и чувени каланки или фиорди, где су храпаве увале и воде за роњење на само неколико минута. А за свакога ко је спреман истражити град пјешице, он доноси неочекивано благо. С врха Нотре-Даме-де-ла-Гарде, базилике из 19. века, поглед на градске четврти искрчене околином, острва и обале Естакуе протеже се на западу.

Назад у центру града, Ле Паниер ( паниер значи корпа, можда повезан са чињеницом да је овде успевало тржиште старих Грка) сачувао је миран шарм, са мало промета и кафића у којима се може појести на шанку тамне чоколаде, а локални специјалитет. У срцу округа, комплекс недавно обновљених зграда из 17. века, Ла Виеилле Цхарите, чува збирке светске класе египатских и афричких артефаката. Распрострањена имања, од саркофага 21. династије до маски централне Африке 20. века, садрже благо које је вековима враћено са перивоја царства.

Лука се с правом слави и због својих традиционалних јела, нарочито боуиллабаиссе, сложене рибље чорбе у коју су, између осталих елемената, упарени шећер, шкољка, јегуља, шафран, тимијан, парадајз и бело вино. Млада Јулиа Цхилд, 1950-их, истраживала је дио своје најпродаваније куварске књиге из 1961. године, Мастеринг тхе Арт оф Френцх Цоокинг, на рибљим пијацама дуж луке Виеук. Своје рецепте је састављала у малом стану с погледом на унутрашњу луку. Дете које је отворено говорило можда је јело назвало "рибљим чорбом", али све већа популарност боуиллабаиссе-а данас значи да у једном од предивних ресторана у Марсеиллеу, порција за двоје са вином може да врати 250 долара.

Сваког дана у клубовима који обрубљују Ла Плаине, округ барова и ноћних клубова, око 15 минута хода уз брдо од Виеук Порт-а, глобалних музичких стилова, од реггае-а до рап-а до џеза до западноафричког рап-фусион-а, фунта у ноћи. Док сам се не тако давно шетао замраченим калдрмским улицама, прошао сам клуб салсе и конгоански бенд који свира у јамајчанском стилу познатом као руб-а-дуб. На вањском зиду бара, мурал је приказао катедралу са златном куполом постављеном наспрам фантастичног моста џамија - идеализована визија мултикултуралног града на кобалтно плавом мору који упечатљиво подсећа на сам Марсеилле.

Недуго пре него што сам напустио град, срео сам се са Маном Тхероном, удараљкером и вокалом који води бенд под називом Цор де Ла Плана. Иако је рођен у граду, Тхерон је део детињства провео у Алжиру; тамо је деведесетих година свирао у арапским кабаретима, клубовима којима је навикао на салоне на Дивљем западу, употпуњен вискијем, клавиром и проституткама. Такође у то време, почео је да пева на окцитанском, вековном језику везаном за француски и каталонски, који се некада широко говорио у региону. Као младић у Марсеју понекад је чуо окцитанца. "Певање овог језика, " каже он, "веома је важно подсетити људе одакле потичу." Нити му смета то што публика не разуме његове текстове. Као што пријатељ каже, „Не знамо о чему пева, али свеједно нам се допада“. Исто би се могло рећи и за Марсеилле: град је у свој својој разноликости можда тешко разумети - али некако функционише.

Писац Андрев Пурвис, шеф уреда за вријеме у Берлину, опширно је извјештавао о питањима европске и афричке имиграције. Фотографкиња Кате Броокс са сједиштем је у Бејруту, Либанон.

Књиге
Груби водич за Провансу и Азурну обалу, Груби водичи, 2007
Мој град: Форд п. 96 нема, по АМ
Присутност ума, стр. 102
Збогом Алмс: кратка економска историја света Грегори Цларк, Принцетон Университи Пресс, 2007