Поглед на аутопут пустиње Сецхура који нестаје у тмурној даљини срушио би бициклисте ако им не би помогао врховни северни задњи ветар. Фото Аластаир Бланд.
Бициклиста који долази у Перу чувши упозорења о маларији, киши и загађеној води можда је толико узнемирен колико и ја док смо се с планина спустили у пејзаж кактуса који закржљају, шиљасте сукуленте попут џиновских артичока и пешчаних дина попут планина. Перуанска обала дом је једне од најплоднијих, најимпозантнијих пустиња које сам видео. Ниједно место у Грчкој или Турској не може да се успореди по сухоћи, па чак и друге доброверне пустиње, попут земље чудеса кактуса из Баје Калифорније или грмоликог простирања Калахарија, не могу да се подударају са оним - званим пустиња Сечура - у пукој беживотности.
Док смо се завирили на ниво мора и кренули нашим северним напредовањем панеамеричким аутопутем, фантастичан крајолик се одмицао - километрима и километрима простираних брежуљака песка, неких дина високе стотине метара, и трчећи све од источног хоризонта до Океан. На мјестима су се насеља насељених колиба стезала по обронцима планине, а крпе, вреће и раздерани пушчани вијорили су на вјетру. За два дана на обали прешли смо више од 200 миља, а на већој удаљености нисмо видели живу траву - само неплодне спаљене стијене и дине. Јуче смо видели четири огромне птице лешинасте птице које су можда биле кондора, неколико паса и превише друмских људских споменика да би се рачунали - тужни подсетници смртних случајева у саобраћају. Знамо да ће се земља временом позеленити, јер смо чули да је Еквадор тропско уточиште, и очекујемо тај прелаз. За сада пустиња не показује знакове попуштања, изван повремених зелених и наводњаваних долина воћњака манга и авокада.
Висока пустиња у подножју перуанских западних Анда прекривена је кактусима. Фотографисао Андрев Бланд.
Пустиња Сецхура заиста је аномалија мјеста. Погледајте остале велике пустиње света. Ту су чиле Атацама, јужна Африка Калахари, џиновска Сахара северне Африке, мексичко-америчка Соноранска пустиња и велика пустиња Аустралије. За све њихове истакнуте тачке, сви ови региони имају једно заједничко истакнуто својство - њихову ширину. Свака се налази између око 20 и 30 степени јужно или северно од Екватора. Ово није случајност. Уместо тога, ова географска ширина зона је једноставно тамо где се десерти дешавају. То је функција ветрова и сунца, високог притиска и упорног одсуства облака. (Постоји неколико изузетака од овог глобалног обрасца - наиме, пустиње средњег континента, Азије и западног америчког западног подручја, ова подручја су ускраћивала воду у великој мери због удаљености од мора и извора влаге.)
Али пустиња Сечура лежи између око 5 и 15 степени географске ширине према југу. Зашто? Анда. Они се уздижу на само неколико километара према истоку, 15.000 до 20.000 стопа високи, све од Еквадора до централног Чилеа, стварајући на одређеним местима оно што географи називају сенком кише. То јест, ваздух који долази са истока преко ветробранских ветрова великодушно залива Амазонски базен, као и падине Анда према истоку. Овде се ваздух диже и хлади. Долази до кондензације и облаци потапају планине. Али како тај ваздух почиње да се спушта на западно лице, стварање облака се зауставља док се ваздух загрева. Киша престаје. А на нивоу мора постоји пустиња, која чека воду која ретко допире. Сецхура сваке године добије само десет центиметара падавина у деловима.
Планинске пешчане дине простиру се на исток иза овог зауставног камиона за панеамеричке аутопутеве. Фото Аластаир Бланд.
Лепота овог места је краткотрајна, али врло стварна на готово застрашујући начин. Срећом, данима смо вриснули задњи ветар. Јуче смо просекли скоро 15 миља на сат - сјајно време на напуњеним бициклима. Око 15:00 прошли смо Парамонгу, град који би вероватно имао јефтин хотел или камп камп. Али прерано је било одустати. „Треба ли да добијемо воду?“ Предложио је Андрев. "Имамо два литра, и ускоро ћемо погодити други град", рекао сам. Али нисмо. Око три сата касније, путоказ нам је рекао да је следећи велики град - Хуармеи - још 75 километара испред. Поподневне сјене су постајале све дуже и пут се наставио наизглед без краја. Понекад је пуцала напред попут стреле - колико год пута често била узбрдо. Почели смо да се умарамо и питали смо се где ћемо спавати и хоћемо ли вечерати. Коначно, након десет километара несретне тишине између нас, угледали смо камион испред себе. Било је то скупина ресторана и трговина живежним намирницама. Прво смо купили воду, а потом купили једину храну на лицу места за коју смо сматрали да је сигурна од микробиолошких опасности - пиво. Возач камиона који је јео вечеру, приметио је нашу очигледну глад, изашао је пред свој камион и произвео кесу јабуке и брескве. Искрено смо му се захвалили, а затим размишљали о кревету. Било је прекасно за наставак, па смо питали власника једне од кафана да ли можемо кампирати назад. Без размишљања је махнуо нама. Он и његова породица живјели су без воде на голом земљаном поду. Леђа, у дворишту смећа и песка, била је мала глина и дрвена колиба. "Колико?", Питали смо. Он је махнуо помињањем новца. Смјестили смо се, попили пиво и воће и читали наше књиге док нисмо кимнули. Научили смо лекцију и имаћемо на располагању воду и храну. Не плашим се спавања у дивљини, али завршити 100 миља без вечере није моја омиљена врста патње.
Одморили смо се на плажи за јутро у Тортугасу, прелепој ували на Тихом океану коју окружују камените обале и литице и ресторани. Отишли смо на кафу у Ел Фарол Хостал и разговарали са конобаром о локалним врстама риба, роњењу, подводном риболову, просечној видљивости у води и другим елементима морског пејзажа. Рекао нам је да је вода довољно хладна да захтева мокра одела - чак само неколико степени од Екватора. Такође је рекао да ће живинок живе овде - пријатно изненађење за Калифорније који су одрасли настављајући локално издавање рибе. Желели смо да имамо времена да останемо у Тортугасу, али открили смо да вожња од Лиме до Куито за 20 дана значи резервацију у великој брзини.
Осим раштрканих тренутака одмора и весеља уз кафу или манго или луцумас на клупи са плазом у сенци, нон-стоп реп ветра је наша главна радост овде. Јуче, док смо прошли последњих 15 миља до града Цасме, возили смо се пет пуних километара по равном терену, а да притом уопште не педалирамо, гледајући са смехом како сваки километарски маркер плови како пролази. Никада нисам знао да ветар лети тако снажно, тако директно дуж пута, као што то чини. Провели смо невероватно време са јужњацима у нашу корист, а посебно нам је драго што овај пустиња пролази, мада на раштрканим видовитим тачкама не можемо се зауставити и приметити да је овај беживотни, бескрајни пејзаж невероватно видети. Али пустиња нас спутава - нарочито свакодневне свађе које имамо са сваким великим градом. То су ноћне море загушења, прашине и нелагоде. Узмимо у обзир једну недавну слику која ми се урезала у главу: Врућег ветровитог дана у Хуацху борили смо се против жестоке врућине и прашине, тражећи воћно тржиште и избегавајући агресивне мото-таксисте на три котача. Затим сам преко бијесног булевара угледао девојчицу која седе и држи на рукама мање дете. Глава веће девојке висјела је у очају - и приметио сам тада да мања девојчица оштро клизи од главе до пете. Десет људи је пролазио поред. Зар им нико није хтио помоћи? Нисам био сигуран шта да радим. Негдје другдје бих се одмах зауставио - али овдје, у Хуацхоу, у Перуу, четири траке врелог промета раздвојиле су нас од дјевојака. Ни Андрев ни ја нисмо имали мобител, течно смо говорили на шпанском или нисмо знали где је болница. Тренутак касније, експлозија врућине и прашине пролазећег аутобуса обузела нам је поглед из ума, а ми смо наставили напред, борећи се улицама у одбрани сопственог живота и ловећи лубеницу.
Само на мјестима обални перуански аутопут заправо пружа поглед на Тихи оцеан. Овде, близу Цхимботе-а, песак пустиње Сецхура сусреће се са таласима Тихог океана попут огромне плаже. Фото Аластаир Бланд.
