Попут Еиффелове куле и вијугаве Сене, бистроу су иконичан дио паришког пејзажа. Од јутра до вечери, гладни заштитници се слијевају у те повремене трпезе да би се угасили срдачном удобном храном и људи гледали са столова на отвореним терасама. Но, како Циара Нугент извјештава за ТИМЕ, класични француски бистроу је у проблемима - и један власник води кампању за њихово спашавање.
Алаин Фонтаине, који посједује Ле Местурет у средишњем Паризу, на челу је покрета за осигуравање Унесцова „статуса нематеријалне културне баштине“ за паришке бистрое. Ознака препознаје „традиције или живе изразе наслеђене од наших предака и пренете на наше потомке“, наводи се на вебсајту Унесца. Добијање нематеријалног статуса културне баштине може имати новчане користи - Унесцо финансира напоре за очување одређених пракси - а такође доноси препотребну свест о драгоценим традицијама. Стога је мало изненађење што је статус постао кључна мета заговорника бистроа попут Фонтаинеа.
Последњих година, новчане невоље и променљива култура хране гурнуле су класичне јелане на пут. Стрме најамнине у Паризу натерале су неке бистрое да се затворе, а власницима бистроа тешко је конкурирати ниским ценама увезених америчких ланаца попут Старбуцкс-а и Цхипотле-а. Прехрамбене навике се такође развијају; уместо извучених подневних оброка на бистро терасама, становници се одлучују да поједу брзе ручкове за својим столовима. Нугент извештава да је француски Државни завод за статистику израчунао да је најмање 300 париских бистроа затворено између 2014. и 2018. - око четвртине онога што је град могао да понуди.
Шта бистро постаје бистро? "Према Фонтаинеовој дефиницији, аутентични бистро је јела која је непрекидно отворена од јутра до вечери, служи француску удобну храну по умереним ценама и смешта у активном бару где се мештани могу окупити на пиће и живахни разговор", пише Вивиан Сонг из ББЦ . (Не дај Боже да би требало да бркате бистрое са грудњацима, веће установе са скупљим менијима.)
Кажу се да су Бистрои дошли у Париз у 19. веку, пошто су мигранти из јужне централне Француске прешли у главни град у потрази за послом током индустријске револуције. Неки нови доласци, према Сонгу, отворили су кафиће. Док су мужеви достављали угљен, супруге су у тим установама служиле пића и јела од кувања по ценама које су радници могли себи да приуште. У потпуности се ове једе одликовале својим знаковима који гласе „Винс ет цхарбонс“ (Вино и угљен).
Док су бистрои каснијих деценија постали културна и интелектуална средишта - Ернест Хемингваи, Ф. Сцотт Фитзгералд, Јеан Паул Сартре и Симоне де Беаувоир били су међу чувеним чвориштима неколико париских установа - данашњи бистрои и даље се дефинишу својом приступачношћу и атмосфером добродошлице.
"Овде имамо све, раднике плаве огрлице, професионалце, породице, студенте, туристе", каже Фонтаине за Нугент. "Они се могу састајати, делити, препирати."
У јеку терористичког напада 2015. у којем је убијено најмање 130 људи у Паризу, а рањено још стотине, бистрои су такође постали симбол отпорности. Према Цлаире Муфсон из Нев Иорк Тимеса, Парижани су делили фотографије себе на бистро терасама са хасхтагом #тоусаубистрот - “Сви у бистро” - знак да их неће насилити насиљем.
Да би Фонтаинеова кампања била успешна, мораће да је одобри француско министарство културе, које ће је потом препоручити Унесцу. Предлог ће бити поднесен у септембру, али француски бистроу се већ суочавају са конкуренцијом других културних спона. Паришки "буквинти", или продавачи књига на отвореном, такође се залажу за статус Унесцоа, као и кровници и цинкари који постављају сиве кровове који покривају многе зграде у граду.
Паришке бистрое су у Фонтаинеовим очима вредне очувања као и било која друга богата културна понуда града.
„Бистро није само неко место за брзи залогај“, каже он за Нугент. "То је дом паришког арт де вивре [вештина живљења] - то је оно што губимо ако ова места изумру: наш начин живота."
