Свети Антун Падовански није заштитник винара - то разликовање припада Светом Винсенту или Светом Мартину од Тоурсу или, ако се налазите у Бугарској, Светом Трифону Ошиљачу - али можда би он требао бити барем у Јужној Калифорнији. Јер када је Санто Цамбианица дошао у Лос Анђелес из Ломбардије и основао Винарију Сан Антонио, његова преданост том светитељу и његовој цркви спасила би посао.
Из ове приче
[×] ЗАТВОРИ
Стара винарија Сан Антонио око 1930-их. (Винарија Сан Антонио) 
Стољетне касице се налазе у ресторану винарије, изграђеном у својој соби за црвено дрво из 1940-их. (Гиллес Мингассон) 
Винарија је „била компанија заснована на вери“, каже Стеве Риболи, велики нећак оснивача Санто Цамбианица. (Гиллес Мингассон) 
Оснивач Санто Цамбианица (други лево, са браћом). (Винарија Сан Антонио) 
Фото галерија
Као и већина његових сународника, Цамбианица је била католик, по свему судећи врло побожна католичкиња, па је своју винарију назвала по св. Антуну, заштитнику не винара, већ изгубљених ствари, путника, сиромашних. Ако је Цамбианица путник, он то није остао. Ни он није завршио сиромашан и изгубљен, као што је то чинио велики број његових винара, када је 1920. године Прохибиција лупила виноградарством попут тешког врча који је бацао на трпезаријски сто.
Цамбианица се уселила у центар Лос Анђелеса 1914. године, направивши свој дом и покренувши своју винарију на пола хектара земље у тадашњој Малој Италији, напредној мрежи хиљада западноевропских имиграната. Тада је то био један од највећих џепова Италијана-Американаца западно од Мисисипија. Италијани су се настанили у Линцолн Хеигхтс-у и на садашњем кинеском граду, долазећи овде због успешне пољопривредне индустрије и због железничке пруге Јужног Пацифика. Била је то добра локација за винарију, јер су у оближњим долинама били виногради, железница за превоз производа - Црвена линија аутомобила кретала је тик пред вратима винарије - и доста имиграната навиканих на вино да их пију.
Забрана је растући калифорнијски вински бизнис претворила у индустрију у изненадној кризи, закрпљену заједно са жицама и жицама од храстове бачве и рупама. Закон Волстеад, којим се примењује 18. амандман, изузео је алкохол који се користио у медицинске или козметичке сврхе, попут тоника за косу и тоалетне воде и еликсире, и у верске сврхе, посебно сакраментално вино.
Када је 1917. основана Винарија Сан Антонио, три године пре забране, била је то једна од око 90 винарија у Лос Анђелесу; када је забрана укинута 1933. године, то је била једна од око десетине. Санто Цамбианица је буквално спасио своју винарију на готово исти начин као што је Католичка црква метафорички спасила своје жупљане: претварањем обичног столног вина у нешто свето, у олтарско вино које се користи у миси.
Да је винарија именована по католичком свецу и да је Камбијаница имала чврсте везе са црквом, транзиција је постала логична са обе стране и тако је винарија постигла договор да настави да прави сакраментално вино током забране. (Многе су винарије већ производиле вино за продају црквама и синагогама; током Забране та пракса је прекомерно почела.)
„Већина других брендова није била духовна; имали су имена попут Сунни Сиде или Сунни Слопе “, истиче Стеве Риболи, велики нећак Цамбианице, а сада потпредседник винарије Сан Антонио. Сан Антонио "био је компанија заснована на вери", каже Риболи. "Буквално."
Цамбианица је брзо прилагодио свој посао да одговара ситуацији, сам по себи својеврсни трансформативни процес који је постао значајан за компанију. Прије забране, Сан Антонио је био мала винарија, направила је око 5.000 случајева црвеног вина, врсте вина које се продавало „породичне величине“, или у врчу, локалним имигрантима и пет цркава. До завршетка забране продуцирало је 20.000 случајева. Данас је Винарија Сан Антонио највећи добављач сакраменталног вина у земљи.
Ако је центар Лос Анђелеса био логично место за изградњу винарије пре готово једног века, онда сигурно нисте тамо где бисте очекивали да је пронађете сада. Винарија заузима три блока онога што је 2012. углавном индустријски хоризонтални пејзаж. Отисци стопала Мале Италије су блиједи, сабласне боје бетона: малено тржиште Ланза Брос., које још увијек ради на улици од винарије, и сама винарија, са својим транспарентима и пажљиво одржаваним улазом. Осим тога? Ништа више није остало од бунгалова и продавница, произвођача тјестенине и рибњака који су чинили успешну заједницу.
Али пређите преко прага винарије у огроман комплекс - салона и ресторан величине 100.000 квадратних метара, собе за дегустацију и флаширање, ферментације и старење подрума и складиштења - и пронаћи ћете историју где год да погледате. На црно-белим фотографијама Цамбианице; његовог нећака Стефана Риболија, Стевеова оца, који је дошао из Италије 1936. са 15 година како би помогао у вођењу посла; Стефанове супруге Маддалене, тинејџерка која вози аутомобиле из италијанске породице која је емигрирала у Гуасти, у Онтариоу у Калифорнији. Историју можете видети у самим редовима боца вина и у огромним бачвама од црвеног дрвета дебљине четири инча, тако великим да су у њима могле да стану и до 25.000 литара вина, које насељавају просторије попут остатака шуме старијег раста.
Недавно поподне Стеве Риболи ходао је око џиновских бачви додирујући запаљене површине и сећајући се када је играо унутар њих - бачве су 1963. године замењене резервоарима од нерђајућег челика - испирајући унутрашњост содом бикарбоном и новом, обојеном вином и помало ружичастом бојом . „Уопште се нисмо развели од прошлости“, каже Риболи. „Еволуирали смо - од сакраменталног вина до 92-93 [тачке] Винског Спецтатор вина.“
Риболи сада води посао („ја сам машина за прање боца“) са својим братом Сантоом; Сантови синови Михаел и Антхони, један од четири винара винарије; његова сестра Цатхи и његови родитељи који су и даље активни у свакодневним операцијама. И они то раде у истој згради, иако у великој мери трансформисаној као и сама операција.
Сан Антонио и даље прави и флашира већи део од преко 500 000 случајева вина које годишње производи у ЛА-у. Има још један објекат уз обалу, у Пасо Роблесу. Грожђе више не долази из Пасадене, Глендора и Бурбанк, већ се узгаја на 500 хектара винограда у окрузима Напа и Монтереи и Пасо Роблес. Почетком 60-их, Сан Антонио је постао последња винарија у Лос Анђелесу, а 1966. године проглашен је једном од градских културних знаменитости.
Сва та историја пуни боце сакраменталног вина које и данас чине близу 15 процената годишње производње Сан Антонија. Укуси су се током година мењали, као што се и Црква променила (употреба олтарског вина у католичким службама проширила се након Другог ватиканског сабора, шездесетих година прошлог века) и како су се његово свештенство и жупници навикли на вина изван сорти које се користе за религиозне церемоније. Данас Сан Антонио производи шест сакраменталних вина, од којих су четири - црвено, ружичаста, лагани мушкат и анђелика - најпопуларнија.
Некада сакраментална вина била су врло слатка и углавном обогаћена - канонски закон предвиђа да вино за еухаристију мора бити „од плода лозе“. Риболи каже да је велика већина олтарског вина данас средње сува и да његова вина немају додате воде или шећера.
Од раних 90-их свештеници и вође жупе питали су ову индустрију за суха вина и светлије боје. Пре тога, сакраментално је вино било тамно, цењено због своје дубоке боје која је сугерисала Христову крв коју је представљала. Али лакша вина не само да су се свидела непцима и свештенству и жупљанима, већ су и имала прагматичну вредност - јер се лакша вина лакше чисте када се неминовно проливају, па је стога мање вероватно да ће обојати олтарне крпе. Замислите своје рачуне за хемијско чишћење након вечери, рецимо, пот-ау-феу и Цабернет Саувигнона.
Катедрала Госпе од Анђела у центру ЛА-а користи само сакраментална вина Сан Антонија од отварања, а чак има и четири различите етикете Сан Антонија у својој сувенирници. Монсињор Кевин Костелник, пастор катедрале, каже да жупљани вино купују не само да би пили, већ и као сувенир.
Костелник каже да је пре отварања катедрале 2002. године формирана комисија за дегустацију вина која би бирала сакраментална вина. Комитет је отишао у оближњи Сан Антонио на сесију дегустације и на крају се одлучио за розе причести („Темељи се на непцу: Била је пуна тела ружа“), које је једино вино које катедрала користи за еухаристију. И то пролази кроз много: 25 случајева месечно или преко 300 боца, по отприлике цени од 1500 долара.
„Сан Антонио је благо“, каже Костелник. „Нема много урбаних подручја која имају винарију и подржавање њих било је важно министарство. Они су узор жртве за останак у граду. "Што се тиче самог вина, монсињор каже да је квалитет вина важан и из теолошких и из естетских разлога. „Не користимо јефтино вино. То је Христова крв: Желимо да користимо најбоље вино које можемо да нађемо. "
Направљен према канонском закону, Сан Антонио производи своју сакраменталну винску групу од грожђа које се узгаја у калифорнијској долини Северне Јоакине од старије лозе са интензивним укусима: црвена је мешавина која укључује грожђе Барбера и Цабернет; ружа је направљена са Гренацхеом. Анђелика је обогаћена ракијом од грожђа, као што је био обичај у претходним генерацијама олтарних вина да би се постигло 18 одсто алкохола.
Милосрдно нестала су пића из забрањујућих дана, када су олтарна и лековита вина била „налик јагермејтерској ствари“, каже Риболи. Уместо тога, то су сакраментална вина која би радо могла да обаве вечеру, можда уз тањир тестенине који се свакодневно прави у ресторану Маддалене Риболи, а отворен је 1974. године у бившој ферментацијској соби.
"Разлог због којег данас постојимо је због забране", каже Стеве Риболи, након што је прошао кроз мрежу бачви и кутија, боца и резервоара за ферментацију који творе свемир његове породице, како би се одморили у близини оца, који сада има 90 година, који је седели су у винотеци, близу врата која воде на паркинг и, иза тога, у ЛА 21. века
Стефано Риболи показује на бетон неколико метара удаљености и сјећа се пруге која је замало стигла до мјеста на којем су му сада ноге. Сећа се вечери када је први пут стигао у ЛА 1936. године, када му је ујак показао своју „вилу“, гаражу са два бедема. Осврће се око свог посла, успевајући на месту где не бисте очекивали да ће успевати, још увек непристојно у урбаном пејзажу.
„Издржали смо“, каже Стеве Риболи.
Фотограф Гиллес Мингассон, који често доприноси Смитхсониан-у, живи у Лос Ангелесу.
