ШЕТЊА СТАРОМ ЈАПАНОМ

„На Кисо је тако тихо да вам даје чудан осећај“, прочитао је Билл, преводећи са пута на јапански знак. Таман је камион пројурио поред.

Сличан садржај

Проналажење спокојства на јапанској обали Сан-ин
Спрингс Етернал

Мој пријатељ Билл Вилсон и ја стајали смо на северном крају старог Кисо пута, који је овде замењен модерним путем 19. Било је сунчано јесење јутро, и кренули смо возом из Шиојирија, пролазећи школарке у плавим униформама и носећи црне торбе до Хидесхиа, својеврсне станице између равница и планина. Са напртњачама, кренули смо према брдима.

Сада смо ходали према југу аутопутем, одвојеним штитником од пребрзе вожње. Вековима је Кисо пут од 51 километра био централни део древне Накасендо дужине 339 километара, која је повезивала Едо (Токио) и Кјото и пружала унутрашњу алтернативу обалном путу Токаидо. Вековима су је путовали трговци, извођачи, ходочасници, царски изасланици, феудалци, принцезе и обични људи. "Убиства, пљачке, елопементи, љубавна самоубиства, гласине о корупцији међу званичницима", написао је Схимазаки Тосон у свом епском роману " Пре зоре ", све су то постале уобичајене дуж ове магистрале. "

Схимазакијево дело на 750 страница, које је серијски објављено почетком 1929., приказује велике политичке и друштвене претресе Јапана Јапанаца средином 19. века: раздобља када су се страни бродови почели појављивати са његових обала и његови људи отежали прелазак из децентрализованог, феудалног друштва владали су шогуни до модернизујућег стања којим је владала централна власт Мејиђи цара. Схимазаки је своју причу поставио у свом родном граду Магомеу, једном од 11 поштанских места на Кисо Роад-у (претеча заустављања одмора). Ханзо, главни јунак романа, заснован је на Схимазакијевом оцу, који је обезбедио смештај за путничке званичнике. Ухвативши свакодневне радове и богату културу унутрашњости аутопута, Схимазаки је Кисо узвисио на много начина на који је уметник Хиросхиге овековечио Токаидо у својим резама.

Хиросхиге је насликао и Кисо (мада не тако познато), а чак и са аутопута могли смо да видимо зашто. Окренувши поглед од аутомобила, гледали смо у обронке зелене и пригушене наранџе. Усамљени јапански јавор бљеснуо би ватрено црвеном бојом, док су листови Руссета наговештавали последњи аутски чин трешње. Остале гране одузете од лишћа носиле су жуту персимуну која је висјела попут украса. Након сат и по хода, дошли смо до штанда аутомата испред железничке станице. Она која је пуштала пића (хладна и топла) дошла је гласом који нам је захвалио на нашем послу.

Билл, преводилац јапанске и кинеске литературе, дуго ми је причао о путу Кисо. Становник Мајамија, живео је у Јапану од средине 1960-их до средине 1970-их и већ је двапут ходао Кисоом. Пут је званично успостављен 1601, али превозили су путнике већ 703, према древним записима. Билл је волео чињеницу да, за разлику од индустријализованог Токаида, Кисо пут је на неким местима веома добро очуван. Ходајући њиме, уверавао ме је, још увек се можете осећати одавно.

Једном сам посетио Јапан, возећи возове из града у град. Идеја о путовању пјешице с познатим пријатељем кроз рустикални крајолик у високотехнолошкој земљи била је врло привлачна. Љето прије нашег путовања, Билл ми је дао план: пјешачили бисмо од Хидесхиа до Магомеа - око 55 миља - заустављајући се у поштанским градовима. Понашали бисмо се као да аутомобил никада није измишљен. Тада ми је предложио да читам пре зоре .

"Надам се да у Нараи постоји професионални масер, " рекао је Билл, једном кад смо поново шетали. "Или чак и непрофесионални."

Двадесет минута касније сишли смо са аутопута код града Ниекава, а затим смо заглибили до Хирасаве, пролазећи поред продавница лаког посуђа. Када су се појавили становници, удвостручили смо их са поздравом „ Охаио гозаимасу! ”(“ Добро јутро! ”) Бил ме је научио неколико речи.

Нешто прије поднева, Нараи се појавио у даљини као танки град који се протезао дуж железничких пруга. Нашли смо његову главну улицу уску са тамним дрвеним кућама и свакодневним туристима. Клизни кровови, мале продавнице, платнени транспаренти и непогрешив ваздух културног увоза били су попут награде за долазак пешке. Али сумњао сам да ће се Билл наћи масерка.

Нашао је наш риокан, или гостионицу, Ецхиго-иу. Танка клизна врата отворена на улици уступила су простор уласку са земљаним подом који је налетео на татами платформу. Гостионичар се на њему појавио убрзо, младић у шалу за главу који се спустио на колена да би нам на нивоу очију рекао да смо прерано за пријаву. Остављајући нечије торбе никада се није осећало добро.

Билл ме одвео до његове омиљене кафетерије Матсуиа Сабо, гомиле установе у старинском стилу. Играчке пудлице, које су власници продавнице звали Цхопин и Пиано, присутни су присуствовали, а ноћна нога је мирно свирала иза шанка, окаченог деликатним папирнатим фењерима.

Власник кафића, господин Имаи, рекао нам је да ће у стара времена по граду пролазити поворке које су носиле зелени чај за цара. Ако би се посуда са чајем разбила, ко год је изазвао несрећу, одрубиће главу. Када је стигла чајна поворка, сви су остали у затвореном простору, не слушајући звук. Једном када је прошло, отрчали су на улицу да прославе.

Појели смо касни ручак зару соба - хладне резанце од хељде по којима је регион познат - урањајући их у заслађени сојин сос са шкампима и васабијем. Напољу, стојећи на улици, Билл је показао на планину која се уздиже на јужној ивици града. "То је ужасан прелаз Тории", рекао је, односећи се на пут којим смо били суђени да преузмемо планину и употребљавајући придев који никада није успео да искористи када га помиње.

Његова идеја била је да се сутрадан попнемо на планину - без руксака - до Иабухара, где бисмо могли возом назад до Нараија да проведемо другу ноћ пре него што ухватимо јутарњи воз за Иабухару да наставимо шетњу. Изгледало ми је као добра идеја и историјски звучна, јер су се у стара времена кочијаши користили за ношење ствари.

Вечера је била сервирана у нашој соби, на столу са јако скраћеним ногама. Наше столице су биле безграничне, састоје се од наслона леђа и јастука. Седење ће за мене бити већи проблем него ходање.

У бројним посудама и тањирима преда мном су седели ружичасто-бели правоугаоници шаран сасхимија, здробљени планински кромпир у сировом јајету и морским травама, три рибе нешто веће од шибица, једна слатководна риба на жару, водени јајолики крем са пилетином и гљивама, кувани даикон (ротквица) са мисом и биљном темпуром.

Богатство оброка било је контрастно ријеткој просторији. Постељина би била положена на татами након вечере. Није било телевизора, али мала црна стијена сједила је на извезеном јастуку на дрвеном постољу за наше размишљање. Уоквирена пјесма, коју је Билл превео, висила је на једном зиду:

Окус воде
Укус соба
Све у Кису
Укус јесени

Код куће започињем дан грејпом; у Јапану сам заменио воће за неисправан пас. Повремено бих се одвезао до своје собе и даље носио посебно означене папуче за купатило, које би, наравно, требало да остану у купатилу. И јутрос је гостионичар питао хоћемо ли чај прије доручка; жељан рјешавања страшног пријелаза Тории, одбио сам.

Билл је са младим човеком имао кратку расправу, а затим ми је чврсто рекао: „То је обичај куће.“ Чај је послужен с великом пажњом. "Ако ставите супер врућу воду", објаснио је Билл, "вређате" чај. "(Једна увреда пре доручка била је довољна.) А ово је био гиокуро, који неки сматрају најбољим зеленим чајем. Полако је гостионичар убацио мало у једну чашу, а затим другу, враћајући се напред-назад у интересу једнакости.

Након доручка (риба, пиринач, мисо супа, морске алге), изашли смо из града и упутили се према планини. Испод стопала појавило се велико равно камење, део оригиналних исхидатами Кисо пута (буквално "камени татами") који су давно постављени. Помислио сам на Ханзу и његовог зету који су се пробијали по плочнику у сламнатим сандалама на путу за Едо.

Пут се сузио, стезао и претворио у прљавштину. Пролазили смо кроз шуму без ветра. (Овде - ако сте игнорисали моју задиханост - била је тишина коју смо обећали.) Повратне везе су разбиле монотонију. Упркос хладном ваздуху, моја кошуља је била натопљена, а шал влажан.

Сат и по пењања довели су нас до нивоа тла. Поред заклона од дрва стајала је камена фонтана, на зиду је постављена керамичка шоља. Напунио сам је водом која је била укуснија од чаја. Билл се није могао сетити којим путем је кренуо последњи пут када је био овде (било их је неколико) и изабрао је онај који је кренуо горе. Нажалост. Претпоставила сам да су наши напори готови. Сад нисам мислио на Ханза и његовог зету, већ на Кита и Иаји, двојицу јунака стриповског романа Икку Јиппенсха Сханкс 'Маре, који ходају Токаидоом са свом грациозношћу Три столца.

Потукли смо се назад до склоништа и у правом смеру нас је упутио јапански водич који је водио четворицу Калифорнија. Требало нам је око 45 минута да се спустимо у Иабухару, где смо се убрзо окупили поред грејача у ресторану који се специјализовао за јегуљу. Велика група Американаца пријавила се, од којих је један погледао и рекао: „Ви сте момци који сте се изгубили.“ Вест је увек путовала брзо Кисо путом.

Након што смо се влаком вратили до Нараи, прешли смо у минсхуку, који је попут риокана, али са заједничким оброцима. Ујутро је гостионичар питао може ли нас фотографирати за своју веб локацију. Позирали смо и поклонили се, а затим се упутили под лаганом кишом до железничке станице, окрећући се повремено да бисмо нашли да наша домаћица још увек стоји у сировом ваздуху и опростила се.

Иабухара је била напуштена и влажна, наш риокан мрачан и хладан. (Чак ни у планинама нисмо наишли на централно грејање.) Послужено нам је укусна супа од резанаца у мрачном ресторану са високим стропом, где смо седели за огромним заједничким столом. За десерт - редак догађај у старом Јапану - кухар је извадио сорбет шљиве који је сваком од нас пружио тачно једну и по кашику. Одлазећи, нашли смо влажне ципеле замишљено подупиране поред грејача.

Ујутро сам кренуо сам према граду Кисо-Фукусхима. Билл се прехладио, а воз Цхуо-сен (Централна линија) - брз, тачан, загрејан - увек је био примамљиво близу. Данас би га возио и узео мој ранац са собом.

У мало пре осам сати ваздух је био свјеж, небо ведро. Поновно сам се придружио путу 19, где је електронски знак дао температуру као 5 степени Целзијуса (41 степен целзијуса). Полазник бензинске пумпе, стојећи леђима пумпи, поклонио ми се док сам пролазио поред.

Кисо-Фукушима није био равно стрељан, али био је релативно раван, удаљен око девет миља. Друга особа коју сам питао за упутства ка гостионици - „ Сарасхина-иа доко десу ка? “- да је стајала тачно испред ње. У фоајеу је стајао познати пар планинарских чизама, а мушкарац у смеђем кардигану водио ме низ низа ходника и степеница до сјајне собе у којој је Билл седео на поду, пишући разгледнице. Прозор иза њега уоквирио је брзо текућу реку Кисо.

На путу да пронађемо ручак прошли смо мало плато где је човек седео на плочнику натапајући ноге. (Ово јавно подземно врело имало је дрвене прекриваче који су ме подсећали и подсећало ме на купке у нашим гостионицама.) Даље је из кафића изашла жена и предложила да уђемо, и тако смо и урадили. То је био далеко од наочара жена које су се у стара времена спуштале на путнике да би им узвикивале установе.

Кисо-Фукушима је био највећи град који смо видели од Шиојирија, и сетио сам се да је пре зоре Ханзо ходао овде из Магомеа када су га позвали у окружне административне канцеларије. Куће које потичу из шокуната из Токугаве (које су трајале од 1603. до 1868.) постројиле су улицу за коју је Билл рекао да је оригинална Накасендо. Преко реке је башта код куће бившег гувернера пружала леп пример схаккеија, праксе укључивања околног природног пејзажа у нови, оркестрирани пејзаж. Стара зграда за заштиту, врста имиграционог и царинског бироа, сада је била музеј. Схимазаки је написао да су на препреци у Фукушими званичници увек пазили на „жене које одлазе и улазе у оружје.“ (Пре 1867. године женама су биле потребне пасоше за путовање Кисо путом; померање оружја преко пута било би схваћено као знак побуне. .)

Кућа поред врата музеја била је у власништву породице у коју се вјенчао један од Схимазакисаца, а излог је садржавао фотографију оца аутора. Позирао је с поштовањем на коленима, руке ослоњене на дебела бедра, коса повучена са широког лица које ме је, обликом и изразом (одлучна озбиљност) подсећало на фотографије Индијанца из 19. века.

Поново у нашем минсхукуу, Билл је истакнуо дрвени оквир испуњен скриптом који је висио у фоајеу. Била је то ручно резбарена репродукција прве странице рукописа пре зоре . „Кисо пут“, читао је Билл наглас, „лежи у потпуности у планинама. На неким местима сече преко лица оборина. У другима она прати обале реке Кисо. ”Звук те реке успавао нас је да спавамо.

За доручком, господин Андо, човек у смеђем кардигану, те вечери нас је позвао на церемонију гома (ватре) у своју светињу. Билл ми је рекао да је господин Андо шаман у религији која обожава бога Моунт Онтаке-а, на који се Ханзо попео да се моли за опоравак свог оца од болести. Схимазаки је то назвао „великом планином која ће превладати усред бескрајних промена људског света.“ Претпостављао сам да мисли на физичку присутност, а не на духовно задржавање. Сада нисам био тако сигуран.

Појели смо брзу вечеру - јело са топлим лонцима звано кимцхи схабу схабу и пржене мирисе на рибњак - и забили се на задње седиште аутомобила господина Анда. Имао сам необичан осећај усхита док сам посматрао како зипкају куће (одговор шетача који је добио лифт). Дизали смо се брдом, на чијем смо врху били Билл и ја спуштени испред мале зграде са вертикалним транспарентима. Господин Андо привремено је престао са шаманском службом, јер је недавно постао дјед.

Изнутра смо скинули ципеле и добили су нам бијеле јакне с плавим словима на рукавима; калиграфија је била у стилу који Билл није могао да дешифрује. Око десетак слично обучених слављеника седело је прекрижених ногу на јастуцима пре платформе са отвореном јамом у средини. Иза јаме је стајала велика дрвена статуа Фудо Мио-о-а, измученог краља мудрости, који у левој руци држи конопац (за везање својих емоција) и мач у десној (због пресецања вашег незнања). Овде се појавио као манифестација бога планине Онтаке.

Свештеник је све водио у дугом низу песама како би дух бога спустио с планине. Затим је помоћник ставио блокове дрва у јаму и запалио их. Људи који су седели око ватре наставили су скандирати док је пламен растао, подижући свој глас у наизглед узнемиреном стању и режући ваздух рукама у покретима који су ми се чинили углавном произвољним. Али Билл ми је касније рекао да ове мудре, како се називају гесте, заправо одговарају одређеним мантрама.

Билл се придружио пјевању срчане сутре, краткој сутри или максими, утјеловљујући оно што је касније рекао да је "централно значење мудрости празнине." Сједио сам без ријечи, сигуран да ли сам још увијек у земљи возова метака и говорио о продаји машине.

Сваком од нас је уручен штап од кедра који се додирнуо болним деловима тела, у уверењу да ће бол пренети и на дрво. Људи су долазили, клекнули пред ватру и нахранили га штаповима. Свештеник је узео свој штапић - који је са својим букетом пресавијеног папира подсећао на прах од белог перја - и додирнуо га пламеном. Затим је сваког подносиоца молбе неколико пута потапшао по папиру, предњем и задњем делу. Летеће искре пратиле су свако чишћење. Билл, будиста, погодио је за погодак.

Послије смо ишли према ципелама кроз густ облак дима. „Знате шта ми је свештеник рекао?“ Питао је кад смо били напољу. "" Сада се не прехлади. " “

Следећег јутра кренули смо у лаганом суснежицу. Планине пред нама, вијењене гомилама облака, опонашале су осликане плоче које смо понекад нашли у нашим собама.

Упркос драматичној клисури на њеним периферији, Агематсу се показао као неупадљив град. Наша гостионица, госпођа Хотта, током вечере нам је рекла да мушкарци у околини живе прилично дуго јер одржавају форму шетајући планинама. Она нас је наточила себи и отпевала јапанску народну песму, а после тога је „Ох! Сусанна. ”Ујутро је стајала напољу са само џемпером за топлину (били смо умотани у шалове и јакне) и поклонила се док нам није нестало из видокруга.

Након прилично успона од око три и по сата, стигли смо до града Сухаре око поднева. Инструментална верзија „Лове Ис Блуе“ лебдела је са вањских звучника. Осврнуо сам се према месту где смо започели и угледао набори планина који су изгледали непробојни.

Центар се састојао од бензинских пумпи и тржних центара (пут 19 нас је још чувао), а, као што је била недеља, ресторани су били затворени. Нашли смо своју минсхуку преко реке и провели поподне у нашој соби (сад сам се прехладила) гледајући како сумо хрвање на телевизору равног екрана. Билл је објаснио поступак - био је упознат са већином хрваца, приличан број њих је био из Монголије и источне Европе - али то ме је погодило као један спорт који заиста нисам имао потребу да видим у високој дефиницији.

Ујутро, изван града, жена која је помела лишће рекла је „ Гамбан беи “ („носи се“) у сеоском нагласку који је насмејао Била. Једину другу прилику коју је чуо био је цртић из јапанских народних прича. На балконима су висиле жице персиммонс, а понекад и редови даикона. Гравирани камен, постављен усправно на обичан, констатовао је да је „цар Меији овде стао и одмарао се.“ На малом поштанском уреду послао сам неколико разгледница и заузврат су ми дали плаву пластичну корпу с тврдим бомбонима. Трансакција се чинила достојном њеног малог споменика.

Нашли смо храм миокакуји на брду изнад града Нојири. Удовица бившег свештеника обишла нас је унутрашњошћу: статуа Даикоку (бога богатства), редови ихаи (таблете у знак умрлог) и фотографије 59 мушкараца из села који су погинули у Другом светском рату. Пре него што смо отишли, произвела је две огромне јабуке као поклоне и неколико речи енглеског за нас. „Нека будете срећни“, рекла је, уз запањујуће девојчки осмех. „Видимо се.“ Затим је стала и поклонила се док нисмо скренули иза угла.

Следећег дана шетња до Тсумага - на десетак миља, наша најдужа нога - почела је по хладној киши. Уследио је последњи залет дуж Роуте 19, а уследио је успон од око миљу, који ме је скоро натерао да чезнем за аутоцестом.

Спуштајући се у Мидоно, упадали смо у кафић с влажним осећајем пораза. Али тањир зару соба и промена доњих кошуља у фригидној мушкој соби, радили су своју магију. Подигли смо руксаке и изашли ван града.

Киша, коју смо проклели цело јутро, сада је све опрала у кристалном светлу. Загледали смо се поред воденог точка и шупа чији је кров био обложен камењем, а затим сањиво ушли у град кућа загрљених улица са висећим стрехама и тамним фасадним фасадама. Древни, нетакнути ваздух подсећао нас је на Нараи (као и аутобус јапанских туриста), али нешто је било о обрисима - валовитој главној улици, планинским планинама - због којих се Тсумаго осећао још више цењеним.

Такође, то је био наш последњи ноћни прелаз пред Магомеом и родним градом Схимазакијеве мајке (и, пред зору, Ханзове супруге). Хоњин - кућа и гостионица њене породице - сада је био музеј. Такође бисте могли да посетите старе домове за људе који су у улици. С обзиром да се њихови подови од прљавштине протежу иза улаза и голе платформе, наша гостионица чинила су се краљевским.

Наш риокан, Матсусхиро-иа, седео је на траци која се спуштала са главне улице попут излазне рампе у бајку. Унутрашњост је била напета, строга загонетка кратких степеница и танких плоча, ниских плафона и полусветла која је одговарала гостионици која је у истој породици била 19 генерација. Растегнут на татамију, нисам могао бити нигде осим Јапана, мада у оном веку није било јасно.

Ујутро смо, уз уобичајену рибу, зеље и мисо чорбу, добили по једно пржено јаје у облику срца.

Одмах од главне улице нашли смо кафић Ко Сабо Гаро, који се удвостручио као галерија у којој се продају слике и накит. Кад сам питао шта је горе, Иасуко - који је водио кафић са супругом - попео се степеницама и, скривен од погледа, отпевао је гадљиву песму о пролећној киши, пратећи себе на кото-у, традиционалном жичаном инструменту. "То је било тако јапанско", рекао је Билл о свом невиђеном наступу. „Све индиректно, кроз нијансе, кроз сугестију.“

Након вечере прошетао сам. (Постаје навика.) Као и многи мали туристички градови, и Тсумаго се испразнио до касно поподне, а у тами сам имао место за себе. Висеће фењере оставиле су мекани жути сјај тамним дућанима са поклопцем. Једини звук била је стругање воде.

Како смо се прошетали магомом, Билл је за руксак везао мало звоно - туристичка канцеларија продаје звонца планинарима због одлагања медведа. Прошли смо пар слапова, започели смо последњи успон стазом слободном од грабежљиваца, али густом духом Ханза. Наравно, овај последњи тест за нас био би му шетња. А близу врха не би било ресторативног чаја, који би му служио мушкарац у стожастом шеширу.

"Каже да имамо још 15 минута пењања", рече Билл, темперирајући моју радост.

И јесмо. Али тада смо кренули доље, излазећи из шуме и планина; појавио се сценски поглед с којег смо одоздо могли видети равницу Гифуа.

Магоме је био отворенији него што сам то замислио, његове куће и продавнице спуштале су се главном пешачком улицом и гледале према снежаној планини Ена. Пошто је обновљен након катастрофалног пожара, град је имао осећај историјске обнове. Музеј Схимазакију, на основу старе породичне хоњине, понудио је библиотеку и филм о писчевом животу, али мање осећаја повезаности него наше шетње шумом.

У храму Еисхоји, на брду на рубу града, свештеник је додао малу гостионицу. Показали су нам породицу Схимазаки ихаи и нашу собу, чији су зидови били буквално танки од пиринчаног папира.

Била је то најхладнија ноћ до сада. Пробудио сам се више пута, сјетивши се двије ствари из прије зоре . Једна је била стара изрека региона: „Дете треба одгајати у хладноћи и глади.“ Друго је био Ханзоов покушај, пред крај романа, да изгоре храм у коме смо сада тресли. (Завршио је своје дане жртвом лудила.) Нисам хтео да видим да је храм оштећен, али бих дочекао мали пожар.

Кренули смо рано следећег јутра, пролазећи поред поља прашених мразом. Убрзо смо дошли до каменог маркера. „Одавде на север“, превео је Билл, „Кисо пут.“ Додато мом осећају постигнућа био је осећај обогаћења; Излазио сам из 11 дана у Јапану о коме сам раније само читао. Није било сведока нашег доласка, али у глави сам видео - као што још увек видим - клањајући гостионичари, неговатеље и послужитеље бензинских пумпи.

Тхомас Свицк аутор је збирке А Ваи то Сее тхе Ворлд . Фотограф Цхиара Гоиа сједиште је у Мумбаију.

Путници су пјешачили Кисо цестом већ 703. године прије Криста. Старо камење још увијек га идентифицира као дио Накасенда, унутрашњог аутопута који повезује Кјото и Токио. (Цхиара Гоиа)

Камен с натписом стоји на путу за Нараи дуж пута Кисо (Цхиара Гоиа)

Модерност упада у Кисо пут, као што је 19, приказана овде, али дугачки делови се сећају романа Шимазакија Тосона о животу 19. века, пре зоре . (Цхиара Гоиа)

У Нараију светилиште садржи статуе будистичких личности. (Цхиара Гоиа)

Пут Кисо званично је успостављен 1601. године, али према древним записима превозио је путнике већ 703. године. (Цхиара Гоиа)

Села у Нараи распореду производе до суве. (Тхомас Свицк)

У Нараи свеж нарцис виси унутар кафића Матсуиа Сабо. Нараи је један од 11 градских места, претходника или одмаралишта Кисо Роад-а. (Цхиара Гоиа)

Камене статуе у близини светишта Хацхиман у Нараи. (Цхиара Гоиа)

Власници кафића у Нараи назвали су своје пудлице Цхопин и Пиано. (Цхиара Гоиа)

Схаккеи, мешање природног и вештачког, проналази израз у башти чајника у храму Зен у Кисо-Фукусхими. (Тхомас Свицк)

Река Кисо једно је од бројних живописних позадина дуж 51 километра дугог пута. (Цхиара Гоиа)

Кршћанин Андо, шаман религије која обожава оближњу планину Онтаке, извео је аутора и његовог супутника на церемонију ватре у његовој светињи. (Цхиара Гоиа)

Аутор, Тхомас Свицк, стоји поред камене светиње на Кисо путу. (Тхомас Свицк)

Билл Вилсон отпутовао је са аутором на путовање Кисо путом. (Тхомас Свицк)

Улице Тсумага су празне рано током дана - пре него што туристички аутобуси стигну. (Цхиара Гоиа)

Смештај је можда једноставан, али ова гостионица у Тсумаго-у живи у истој породици већ 19 генерација. (Цхиара Гоиа)

Доручак укључује јаје у облику срца. (Цхиара Гоиа)

Бамбусове изданке су међу производима који се продају у локалним радњама. (Цхиара Гоиа)

Легенда каже да је Мииамото Мусасхи, познати мачевалац из 17. века, волео да медитира на водопадима између Тсумага и Магоме. (Цхиара Гоиа)

Магоме, последња станица на ауторовој рути, обновљен је након катастрофалног пожара 1895. (Цхиара Гоиа)

Досегнувши град Магоме након напорног успона, аутор је провео најхладнију ноћ њиховог путовања у локалном храму у просторијама чији су зидови буквално танки од пиринчаног папира. (Цхиара Гоиа)