Америчко занатско пиво, индустрија у порасту, суочила се са скоро изумирањем пре неколико деценија. Фотографирао корисник Флицкр Јохн Холзер.
Године 1905., Јохн Сцхнеидер је сео, ставио оловку на папир и почео да пише свој живот. Старији људи, његова брадата бела брада и бркови уоквирују лице обиљежено дубоким наборима, његова сећања су долазила једноставно, тачне ријечи и описи можда прикривајући колико се лоше осетио немачки имигрант својим усвојеним језиком. "Били смо 250 пивара и основали Гамбринусову асоцијацију за подршку и тражили 30 долара месечно, на шта шефови нису пристали, и ступили смо у штрајк", написао је. „Посао је био добар; лијево Еицхенлаубе. Отишао сам у Моерлеинову пивару, само је дошло до још једног штрајка, па сам убрзо отишао и отишао у пивовару Херанцоурт, одатле у пивовару Јацксон као малтезер и овде добио 3 долара више плате. “Његове речи откривају успех његове изабране индустрије; пивара је било много, а Сцхнеидер је имао безброј могућности за рад. Година је била 1854., а Сцхнеидер, који ће ускоро постати мајстор за производњу пива, нашао се на нивоу америчког пиварског бума, посла који ће свој врхунац достићи 1873. године са преко 3700 независних пивара које раде у Сједињеним Државама.
140 година касније, америчка пиварска индустрија поново је у порасту, захваљујући великим делом захваљујући ојачаној привлачности - и економском успеху - малих серијских занатских пивара. У свом средњогодишњем извештају - објављеном ове недеље - Удружење пивара најавило је снажан финансијски раст америчких пивара, долара потпомогнутих бројем пивара које раде: 2.538, што је највећи број од 1873. Шта је звучало смртна клина за пивски боом и зашто треба скоро век и по да америчко пиварство поврати своју некадашњу славу? Смрт америчке пиваре може се, бар делимично, приписати срцу љубљења нечег превише: када је пиво постало популарно, постало је профитабилно, отварајући се широкој корпоративној контроли и консолидацији.
Прије 1810. статистика производње пива широко је доступна, што говори о његовом недостатку у ротацији америчких пића. Међутим, средином 1850-их, велики број друштвених и технолошких достигнућа учинио је пиво привлачном опцијом за пиће. За један, прилив имиграната из Британије, Немачке и Ирске допринео је идеји културе пијења пива. Уз то, плате су биле у порасту, пружајући радницима економска средства да се сузбију хладног посла након посла. Значајна побољшања технологије - попут хлађења и пастеризације - такође су допринела да пиво постане широко доступније. 1865. године, потрошња пива по глави становника у Сједињеним Државама износила је 3, 4 галона - до краја 19. века тај се број скоро удвостручио.
До 1873. године, највише америчког пива долазило је из малих, локалних пивара и локалних пивара. Иако се данашње занатске пиваре баве стварањем ширине креативних стилова пива (погледајте Рогуе Бревери'с Бацон Мапле Але, пиво инспирисано Портландом, позната продавница Воодоо Донут из Орегона), мале серијске пиваре из 19. века више су се бринуле око дистрибуције квалитета пиво њиховој непосредној, локалној клијентели. „Данас амерички занатски пивари стварају иновативно, висококвалитетно пиво у различитим стиловима и укусима, “ објашњава Паул Гатза, директор Удружења пивара. „Али у добром делу 20. века било је тешко пронаћи много примера Алеса у САД-у“ Лаганији стилови попут лагера и пилснера-а почели су да истискују теже мушкарце са тржишта, захваљујући великим делом захваљујући приливу немачке имигранти - попут Сцхнеидера - који су своју земљу наклонили пилснеру у Америку.
Како је жеђ за напитком од слада порастала, нови динамичан крупни посао против малог заната. Године 1870. 3.286 пивара произвело је у просеку 2.009 барела пива годишње. До 1915. године остало је само 1345 пивара, али су то биле велике у њиховој производњи, извлачећи 44.461 барела годишње. „Пад пивара у 1870-има био је повезан са хладњачама са хладњачом и ледом, што је омогућило пиварама да прошире свој домет, гурајући консолидацију и затварање малих локалних пивара“, каже Гатза.
Тек након забране, међутим, ове велике „бродске пиваре“ почеле су истински надмашити мање занатске пиваре - које су, иако бројчане, успјеле одржати свој посао испоручујући мале серијске пиве на своја непосредна локална тржишта. Доношењем 21. амандмана усвојена је мјера која је забранила пиварима да поседују барове или салоне, захтијевајући од посредника да прелази између власника барова и произвођача пива. Такав корак повећао је трошкове за мале пиваре, чинећи њихов модел економски неизводљивим. "После забране отворено је преко 700 пивара, али консолидација мањих пивара од већих пивара започела је брзо и наставила до око 1980. године", каже Гатза. „Низак ниво пост-забране био је 89 пивара у власништву 42 компаније крајем 70-их.“ Комбинација фактора почела је да пиво - посебно занатско пиво - постане мање привлачно америчкој јавности. Маркетиншке кампање су ефективно диктирале да се индустрија усредсређује на блиједе лагере, а дијеталне норме прозетилизирале су лагано пиво изнад свега. Звоно је платило за америчку пивару: стручњаци су предвиђали да ће до 1980-их у Сједињеним Државама остати пет пиварских компанија.
Плесући изумирањем, америчка традиција занатског занатства доживела је препород у последњих 30 година. „Могла би се написати књига о ономе што стоји иза ренесансе“, објашњава Гатз. „Укратко, пивачи пива су много образованији о пиварама и стиловима пива, и имају сјајна искуства са укусним пивом.“ Од 89 до 2.538 у три деценије могло би бити више од ренесансе - међутим, можда смо сведоци другог доласка америчког занатског бум.
Што не значи да се историја понавља - само је зрцало узорка ширења индустрије.
