Како је данас путовати Инком

Последњи део пута којим се цар света спустио био је застрашујуће стрм, а његова наизглед бескрајна терасасто-камена пространства још су тамо 482 године касније. Степенаста широко-гранитна магистрала просипава се ниже, ниже, ниже, из перуанских Анда у равницу долине Цајамарца.

Повезана читања

Пут Великог Инка: Инжењеринг царства

Купи

Сличан садржај

• Како је Царство Инка направило пут кроз неке од најекстремнијих терена на свету

Овај одељак, око 1.100 миља северозападно од Кузка, део је „Великог пута“, или Цапац аан, као што су Инке знале - највећег инжењерског достигнућа пре-хиспаноамеричких Америка, протежући се око 2700 миља дуж Анда, од данас -дневна Колумбија до Чилеа. Током мог спуштања касно поподне пре десетак година, боловала су ме колена, прогањао ме спектакл Атахуалпа, монарх Инка, који би можда прошао овом стазом до свог кобног сусрета са Франциском Пизарром, шпанским освајачем. Атахуалпа је обично путовао леглом, али он је био млади краљ ратника у нацији која је ценила ходање и можда је осетио потребу као и ја да докаже да може побећи пешке. Видио би те исте плочице, безброј корака који води низ падину у долину.

Мрежа Цапац Нан и даље постоји у изузетно издржљивим деловима у шест земаља Јужне Америке, иако је изграђена без гвозденог алата, вучне животиње, једног лука или точка. Са суспензијским мостовима и цестама равним коловозима које су поставили древни геодети, пут функционише као својеврсна мапа амбиција Инка, вечне оријентације коју је постало прелитерате друштво које није оставило писане документе. Такође је тема нове револуционарне изложбе „Греат Инка Роад: Енгинееринг а Емпире“ у Смитхсониан Натионал Мусеум оф Америцан Индиан.

Пре тога сам видео и друге делове пута. Годинама раније, нехотице сам налетео на секције док сам се возио мотоциклом кроз централни Перу и Боливију, где су ме људи позвали да напустим точкове и слиједим их каменим стазама до села која леже преко магловитих врхова. Али овог пута, одлучан у истраживању пута у својој пуној атмосферској снази, најлакше сам стигао до легендарне руте. Одлетео сам у Цузцо, некадашњу престоницу Инке, а сада туристичко средиште Перуа, и изашао испред свог хотела.

(Мапа: Сопхие Киттредге; Извор: Даниел Г. Цоле, Смитхсониан Институтион, Есри и НатуралЕартх. Греат Инка Роад: Енгинееринг а Емпире, Смитхсониан Боокс и НМАИ (2015))

На стопу ме је дочекао Донато Амадо Гонзалез, историчар из Археолошког парка Мацху Пиццху, мали, интензиван човек који је држао брз темпо без извињења. Наша прва станица била је удаљена само неколико улица: широка уличица смећа. "Зове се пут конквистадора", рече Амадо, "јер су овде ушли у Кузко."

Испод векова слојевитог блата и смећа лежао је део северног пута, Цхинцхаисуиу. Највећа магистрална права цеста Инка, некада је водила од Кузке до данашњег Китоа, Еквадор, а затим је наставила даље према Пасту у Колумбији. Са десне стране уличице била је пешачка стаза, добро утабан остатак древне обилазнице, направљен од глатких калдрма. Са леве стране се налазила карактеристика већине инковских путева: канал за контролу ерозије. Перуанци су прошли поред мене и претворили се у предграђе.

Шпанци су овим путем ушли у Кушко тек пошто су запечатили судбину цара у Цајамарци. Пизарро и његова сићушна група војника намамили су царски ансамбл у тијесан простор и отворили ватру топом. Пизарро је цара зграбио за руку. Окупатори су пристали да поштеде Атахуалпа живот ако испуни собу, једном златом и два пута сребром; кад је то учинио, ионако су га намамили. Они су на његово место одредили ривала и преселили се на југ кроз деморализовано и збуњено царство Инка, копутирајући елиту са обећањима да се ништа неће променити.

Путовали су већим дијелом до Кузка, јер су њихови коњи страшно трпјели од оштрих ивица степенатих успона Цапаццана. Већина Шпанаца били су осиромашени пољопривредници из региона Екстремадура и морао сам се питати како су се осећали кад су заобишли угао и ушли у огромну плазу у срцу царства, окружену монументалним палатама и храмовима, све блиставо златни лист и сјајан висећи текстил.

Амадо је блистао напријед кажњавајући узбрдо. Док смо прелазили прометну цесту прекривену хотелима и продавницама џемпера, показао је на део обилазнице зван пут Пума. Довели су до монументалног комплекса Сацсаихуаман - данашње импресивне рушевине - и преко планина до обредног центра Хуцхуи Коско, или Малог Кузца.

Тркали смо-шетали до ивице Цузца. Коначно, високо над градом у слабљењу сумрачног светла, Амадо је руком показао широким руком док смо стали иза угла: „Ето!“, Умало је повикао. „Краљевски пут!“ Био је то најбоље очувани одсек у Цузцу, широки, раван део Цапацца који се протезао стотинама метара, уредно обзидан са обе стране док је прелазио падинама стрмог брда. Доље су биле куће, а изнад њих је пут био запуњен саобраћајем. Пут је био широк више од три метра, уредно обрубљен, и још увијек прекривен камењем ношеном глатким поворкама Инка.

Кроз црну-црну грмљавину провлачила се отворена долина према нама, али наставили смо пут и попели се до апачета, светишта састављеног од каменог врха који је лежао на глаткој каменој платформи. Питао сам Амада да ли сваки пут има такво свето место, али он је одмахнуо главом. "Свака света локација је имала пут који води до ње", рекао је.

**********

Стипендисти су напредовали како би разумели Цапац Сан, међу њима и Карен Стотхерт, археологиња са Универзитета у Тексасу у Сан Антонију, која га је започела шетати 1967. године, још увек као добровољац из Корпуса мира. "Причате о хиљадама километара у неким од најокрутнијих топографија на свету", рекла ми је телефоном. „Пут се пење на 5000 метара равно горе. Понекад је саграђен на каменом излогу, баш довољно широк за ламу. Ако набијете руксак, може вам налетјети на литици, висине од 2.000 до 3.000 стопа. “Она је спровела семинарско истраживање путног система, посебно у Еквадору и Перуу, документујући и пресликавајући мостове, зидове, тунеле и одводне системе на источне падине Анда

Стотхерт воли да изазива једноставне верзије историје Инка. "Пре свега, " каже она, "зовемо их Инковим путевима, али многи од нас знају да су неки делови изграђени пре Инка." Бар 3000 година су друге културе, укључујући Моцхе и Назца, ковале стазе које су повезане ширем свету и бавили се дугогодишњом трговином биљном медицином, златом и халуциногеним једињењима. Када су Инке освојили Анде у 15. веку, зауставили су то „помало егалитарно“ друштво, каже Стотхерт, брутално покоривши стотине нација. За многе обичне људе пут Инка значио је покоравање и осиромашење.

Кроз царство је неких 25.000 километара пута - укључујући овај нетакнути део - водило до Кузка (у даљини). (Иван Кашински и Карла Гацхет) Поглед на Кузко са Хуанацуарија, свето брдо за Инке. Према једној легенди, први Инки угледали су дугу изнад овог брда - повољан знак. (Иван Кашински и Карла Гацхет) Туристички се пењу степеницама до Мачу Пикчу. (Иван Кашински и Карла Гацхет) Пут до Врата Сунца, портала Инке до Мачу Пикчу (Иван Кашински и Карла Гаче) Шпански колонисти рушили су Кориканцха, инкавски храм Сунца и изградили цркву Санто Доминго, користећи остатке храма као своје основе. (Иван Кашински и Карла Гацхет) Налазиште Оллантаитамбо укључује зграде Инка које су међу најстаријим стално насељеним у Јужној Америци. (Иван Кашински и Карла Гацхет) У Оллантаитамбо, поред пута до Мацху Пиццхуа, локална жена припрема пасуљ за продају на платоу. (Иван Кашински и Карла Гацхет) Мариа Белин сече Андску бундеву, звану запалло, у Оллантаитамбо. (Иван Кашински и Карла Гацхет) Земљорадник подиже стоку крме за суву траву за своје стадо крава у Оллантаитамбо. (Иван Кашински и Карла Гацхет) На уличном фестивалу у Кузку, перуански бенд Схов Ма'Јазз парадирао је део оригиналног пута Инка. (Иван Кашински и Карла Гацхет) У Цузцу, људи у белим маскама, звани Цоллас, бичују једни друге у плесу названом Иавармаио, или Крвном реком, у част Коиллур Рит'и, андског ходочасничког фестивала. (Иван Кашински и Карла Гацхет) Људи паузирају за доручком на штанду за храну Исабел Јибаја у месту Цузцо, станици на путном систему Цхинцхаисуио. (Иван Кашински и Карла Гацхет) Извиђачи из мачхистичке цркве „Мацху Пиццху“ из Адвентистичке цркве седмог дана позирају за своју службену фотографију у Саксаиваману, изнад Кузко. (Иван Кашински и Карла Гацхет)

Стотхертова истраживања утјецала су на рад Рицхарда Бургера, бившег директора Иале'с Пеабоди музеја, који упоређује систем Инка са „костром рибе“, са његовом главном оси сјевер-југ и многим мањим поткровљима који се шире према истоку и западу. Још 1970-их, Бургер, познати ауторитет Мачу Пикху, ходао је деоницама пута у северном Перуу, а он је у храбром обиму и намену упоредио с римским путним системом. Попут Римљана, Инки је требало да брзо премјесте своју професионалну војску на велике удаљености. Пут је такође понудио јединствени медиј за комуникацију: корпус царских гласника, цхаски, трчао је у релијима, преносећи говорне поруке 150 миља дневно између Кито, једне од најсевернијих тачака царства, и Кузке. Такође, пут је служио као канал за производе који су симболизовали четири угла света Инка и његово огромно богатство - перје и дивље животиње из џунгле, злато и сребро из данашње Боливије, масивно камење потиснуто све од онога што је сада Еквадор за употребу у изградњи храмова и песку на плажи који се превози са обале Тихог океана да би се напунила главна свечана површина на Цузцу. Сам пут сматран је светим, алатом за ширење штовања бога сунца персонифицираног у цара.

Мариа Еугениа Муниз, археологиња из Министарства културе у Цузцу, истражила је дионице пута у знак подршке мултинационалним напорима да се добије локација Свјетске баштине за Цапац Нан. (Унесцо је ознаку добио 2014.). На нижим пределима долине, рекао је Муниз, стаза није била само равна и равна, већ је лепа, са „шљунком и прљавштином, са каналом који прати“.

Па ипак, право достигнуће инковских инжењера било је постављање аутопута у висину, при чему су делови пута кретали 10.000, чак 16.000 стопа. Њихов идеални пут тражио је савршено равну линију преко високих падина падине, изнад ризика од клизишта и испод изложених гребена. Одводња је била од виталне важности, а Инке су сипале рад у подлоге, јарке и зидове који су задржавали ерозију.

Већи део иницијалне изградње урадили су робови, ратни заробљеници и регрутни радници, али за редовно одржавање Инке су поједине породице постале одговорне за кратке крајеве. Цар је био дужан да радницима враћа новац не новцем - Инка није имала валуту - већ с одећом, чичом (ферментираним кукурузним пивом) и храном. Они су били расути из службених магацина дуж путева, који су "повезивали различите регионе", рекао ми је историчар Донато Амадо Гонзалес. Кромпир и лама из високе пуне, односно горја, трговали су се кукурузом из средњег горја, воћем и коком из источних џунгла те рибом са пацифичке обале. Цапац аан је интегрирао царство, али га и разноврсио.

Али Велики пут почео је пропадати и нестајати готово чим су Шпанци освојили Перу. Дизајнирана тако да људи путују пешице и ламе, растргали су је коњи покривени гвожђем и жилаве мазге. Колапс централне енергије смањио је одржавање. Шпанци су брзо изградили нове путеве погодне за коње и кола. Једини развој који је конквистадорима на крају нанео штету на путу био је аутомобил, због чега су многи људи који су раније ходали старим путевима напустили или, што је још горе, прекрили их асфалтом. Други су повукли злоупотребљене камене зидарије да би побољшали своје куће. Некада велика мрежа главних путева и безброј артерија које спајају - достижући неколико десетина хиљада миља на свом врхунцу у 15. веку - данас се смањила на око 3.000 км видљиве цесте.

Али ограничени сегменти су у употреби. Видео сам људе како путују на одсек у Цајамарци, а Боливијци како шетају тржницом на деоници пута Инка који води преко острва Сунца на језеру Титикака. Сељани чак врше поправке, радећи колективно на начин Инка. У перуанској долини Апуримац, на мање од једног дана вожње од Кузка, годишње се окупљају четири заједнице како би обновиле инкашки мост направљен од конопа од траве - традиција која сеже пола миленијума. „Одржавањем моста одржава се њихова култура, “ каже кустос Рамиро Матос, перуански археолог и етнограф у Националном музеју Смитхсониан у Американцима и водећи организатор изложбе. Пројект моста, додаје он, показује један од начина на који живи Капац: „Данас је Инка пут.“

**********

Амадо ме угурао у земљу Кузка, али кад је отишао после два сата, нестајући жустрим темпом у ноћ, нисам одустао. Приметио сам месингану плочицу уграђену у тротоар непосредно изнад Цузцове Плаза де Армас. На плочици је писало "Антисуиу". Дуга стрелица била је усмјерена узбрдо.

Источни пут. Антисуиу је Инка назвала североисточни део царства. Обухватао је део Амазонског базена, земље коју су сматрали врућом, опасном и језиво равницом. Али Антисуиу је био богат стварима које не постоје на 10.000 стопа: воћем, рибама, животињама и бескрајним шумама. Амазонска племена једва су се подвргла владавини Инка, али била су позната по томе што су Инка војска снабдевала вештим стреличарима.

Попео сам се кроз кварт Сан Блас, који је сада један од најбржих у Кузку, пут ка Антисуиу обложен баровима, ресторанима, хотелима, бодегасима и циберцафеима. Продаваонице су продавале отиске на свиленој слици Марилин Монрое, слике Дјевице Марије и џемпере. Жедан сам био, али наставио сам се пењати, блок иза блока. Модерна улица - која је прекривала тачан пут и димензије Цапацка до Антисуиуа - наставила се док се Кузко прорјеђивао у сиромашном предграђу, мрачном и мирисном ђубриву. Пут, понекад поплочан модерним репродуцираним калдрмом, на неко се време претворио у бетон. Касно ноћу, знојећи се, прошао сам рушевине Сацсаихуамана.

Али тамо где се пут избио и напустио долину Кузко, калдрме су одједном биле веће, глађе, мрачније. Илустровани натпис, део археолошког налазишта, рекао је да су то оригинални калдрми Цапац аан; темељ зида са моје десне стране био је оригинални потпорни зид Инка.

У једном тренутку, касније сам сазнао, овде је била тамбо, древна кућа за одмор Инка. По доласку до Кузко, господари племена Амазоније морали би се зауставити овде да се пресвуку у своје лепиње. Њихове армије стријелаца носиле би егзотично перје и трубе на рогове шкољки док су драматично улазиле.

Напокон сам се вратио у град, поново се спуштајући, и пре поноћи вратио сам се у стрми Сан Блас, подножје и срећан. Поскочио сам у миран рестауратор украшен плакатима Битлса и Џимија Хендрикса. Ушао је Елвисов лик и подесио микрофон.

Пут који води до ових врата одувек се односио на повезивање. О новим људима који долазе на велике удаљености да би видели центар света.

Питам се да ли су се и стреличари осећали задовољни када су се сместили, пили, да би пили чичу.

**********

Након недељу дана у горњем Перуу, прилагодио сам се ваздуху, али само делимично. Ходање низбрдо постајало је лако, али узбрдо је и даље био проблем, па сам у рано јутро ангажирао такси да ме одведе у високи терен југоисточно од древне престонице. Неколико сати касније пуштен сам пред пролаз близу 13.000 стопа. На далекој страни спирале су се земљане цесте, али возач ме уперио, кренути између два врха. Поцео сам.

Врло полако горе. Сваки дах ми се чинио истргнутим из плућа, а долазак до следећег прелаза, јасно видљивог на 14.000 стопа, трајао је готово сат времена. Два знатижељна дечака од дванаест година, обучена попут клизалишта, пратили су ме неко време док нису постали досадни мојим честим заустављањима.

На крају сам стигао до врха и на другој страни нашао спљоштен, очишћен пут кроз траву, обрубљен камењем - Цапац аан. Неколико минута спуста довело ме до комплекса од седам рушевина, од којих су барем неке могле бити светишта. Млади перуански археолог Цесар Куинонес водио је копање овде у Ванакаури, обредно место које је чувало улаз у две велике долине - Кузко и Урубамба - које су биле срце царства Инка.

Сама мала локација била је интригантна, значајна у митологији стварања Инка, али прави цртеж за мене био је дугачки део пута Инка који је водио до долине Кушко - „можда најбоље очувани пут у региону Кузко“, рекао је Куинонес. Имао је пет карактеристика типичне изградње инкашких путева, истакао је: „Зидови задржавања и задржавања. Пут са ширином три метра. Кладрма. Степеништа. Сечење и пуњење земље. “На највишој тачки, гомиле камења и спљоштена платформа показали су место жртвених активности. Провели смо сат времена гледајући зидове високе од струка који су остали од зграда Инка; вероватно су овде живели свештеници, док су се важни посетиоци успињали на пут из Кушка ради прославе.

Куинонес је показао траг Цапац аан у даљини, силазећи се попут оловке преко закривљених падина планине. Упозорио ме да се кренем: било је време за ручак и имао сам око осам километара стазе за прекривање, са додатних неколико километара нечистог пута пре него што сам могао да очекујем асфалт и могући такси. "То је врло јасан пут", рекао је Куинонес, "неће вам недостајати." Ја сам стегнуо обуће и кренуо стазом.

Ништа ми се није догодило. Ништа уопште. Кишне олује су пролазиле око мене, лабави коњи су ме изазвали, али галодирали, краве су ме игнорисале, пастирска девојка у федора и кућна сукња пролазила поред, одбијајући да ме погледају. Њене свиње, краве и пси кретали су се врло споро уз мртво средиште Цапац анс.

Два пута сам се изгубио, али потпорни зидови би искочили у даљини или би ме један изрезбарени корак одвео до стазе. Касно тог поподнева пролаз је прошао напоље, скренуо сам низ блатњаву цесту и ушао у долину Цузцо, где сам нашао такси. Спустила ме на ивицу старог града, где се пут од Ванакаурија придружио главном путу са југа, који је стигао у централни Кузко са завршним, савршено асфалтираним делом који је попут тангенте додирнуо заобљене зидове Корицанцха, Храма од сунца.

Неколицина полицајаца указала ми је на то, без фанфара, као да је то свакодневна појава да се ради поред 500-годишњег чуда.

**********

Мачу Пикчу није био ни главни град царства Инка, ни главно одредиште његових путева. Део велике мистерије овог сајта је његова нејасност: Шпанци га никада нису пронашли, нити су га споменули у својим хроникама, чак и док су тражили и подерали свако могуће складиште богаташа Инка.

Мачу Пиццху је блистав сјај - који није дотакао Шпанца - такође заокупио великог чилеанског песника Пабла Неруда (1904-73), који је ту локацију посетио 1943. "Висине Мачк Пикчуа", први пут објављене 1946, постале су Нерудин паеан генију анонимних грађевинара који су створили његове надстојеће бедеме. За Неруду (која користи варијанту правописа за локацију), Мацху Пиццху је извор снажне аутохтоне културе:

Мајка од камена, конопља.
Висок гребен људске зоре.
Лопата изгубљена у првобитном песку.

Дугорочно задржавање песникове маште, пише Неруда преводилац Јохн Фелстинер, је да је то "људска конструкција која се савршено слаже са сировом, нераскидивом природом. То даје Маццху Пиццху-и митску ауру."

Према Рицхарду Бургеру, Мацху Пиццху је вероватно био „сеоска палача“ или царски одмор, изграђен за једног од највећих краљева Инка, Пацхацутица, који је владао од 1438. до 1471. године. Инке нису оставиле много доказа. Хирам Бингхам, истраживач и професор са Јела који је стигао до Мацху Пиццхуа 1911. године, пронашао је преломљено посуђе, остатке боца са парфемима и оно што Бургер назива "древним кантама пива", великим керамичким врчима. Бургер сугерише да су Инке „вероватно спаковали своје драгоцености и однели их назад“ у Цузцо током шпанског освајања.

Монументално камење Мацху Пиццхуа, тешко чак 150 тона, најбољи су доказ о краљевском статусу града. Само је цар „могао користити камене зидарице и имао је неограничену количину радне снаге“ да би тако добро саградио на тако удаљеној локацији, рекао ми је Бургер. За разлику од Цузца, који је Шпанија опљачкала и обновила, Мацху Пиццху је вегетацијом обрастао већ 500 година, очувајући је.

Возила сам таксијем преко Анда и спустила се у Свету долину, стигавши до станице Оллантаитамбо, где се мали воз који служи Мацху Пиццху црква уз обале реке Урубамбе. Али нисам ишао возом. Прелазећи реку уским брдом, срео сам чланове моје планинарске групе - породицу Чилеанаца и нашу водичу Ану Марију Ројас.

Пре него што сам кренуо у шетњу оним што је данас најпознатија од свих Инка обилазница, савјетовао сам се око шољица чаја од коке у Цузцу с Алаином Мацхаца Црузом, 31-годишњим Перуанком, који сарађује са Јужноамеричким истраживачким клубом. Мачака је за своју компанију Алтернативни Инка стазе претрчао више миља од Инка него ико кога сам икада срео. Једном је одрадио 15-дневну експедицију низ пут према Антисуиу („Најмање 19 или 20 дана за вас“, приметио је, након што је проценио моје стање). Рођен је у малом селу на језику Куецхуа, на Цапац-у, југоисточно од Кузцо. "Цамино инца је било главно превозно средство и комуникација у ери са којом ниједан други", рекао ми је. „Моји родитељи, када су производе доводили на тржиште, морали су да их користе. Нема другог начина. "За поређење, Мачака је рекао:„ Данас има јако мало људи који ходају. "Цитирао је родитеље, прво у Кечуи, а затим на шпански:„ Сада када имамо аутомобиле, не ходамо. "

Супротно томе, чувени траг до Мацху Пиццхуа, приметио је, "тотално је засићен. Морате резервисати осам месеци унапред. “Промотери туризма помогли су популаризацији имена„ Инка стаза “за пут до Мачу Пикчу; 500 људи дневно гура на руту, често несвесни да је то само "43 километра од система 40.000 километара" целог Инка пута, рекао је Мацхаца. Рицхард Бургер се сложио, рекавши ми да данас релативно нејасан пут до Мацху Пиццхуа-а добија много више саобраћаја него у доба Инка, када би га користила само мала елита - цар и његов двор, држачи и слуге.

Али гужва је релативна. На стази тог дана кренуо сам узбрдо са чилеанском породицом. Муж је био инжењер експлозива и фитнес који је лако освојио планину. Његова супруга била је мање опремљена за терен и спорије, али њихови тинејџери близанци одржавали су све у добром расположењу. Можда бисмо једном на сат престигли другу групу одмарајући се или би нас претекло док смо паузирали.

Трекирали смо уз бок стрме долине Урубамбе. Било је повремених гунђања сорте „ти мораш да се шалиш“ када је Ројас указао на стазу испред себе, трчећи преко неког далеког гребена као тамна линија у густој вегетацији.

Сама стаза није била широка као она коју сам видео у Цајамарци или Ванакаури, али као и све у Мацху Пиццху-у, била је језиво сачувана вековима нејасноће и напуштености. Застао сам да разгледам неколико корака исклесаних из стене. "Чисте их повремено, али не много више од тога", рекао је Ројас. Дала је сажете одговоре о историји Инка, познавала је њену краљевску хронологију и имена и носила свеску пуну корисних детаља о архитектури. Назвала је Хирам Бингхам „научним откривачем“ Мачу Пикчуа, уредно избацујући популарни аргумент у Перуу да Бингхам није прва особа која је видела рушевине, јер су тамо први били пљачкаши гробова и локални фармери. Ипак, како је Ројас рекао Чилеанцима, Бингхам је „показао свету баштину Перуа“.

Случајно није споменула још једног путника који је под чаролијом Мачу Пикчу. Године 1952., Цхе Гуевара - тада тражени аргентински студент медицине Ернесто Гуевара - стигао је овамо током путовања које је мотоциклом почело кроз Латинску Америку. Радикализиран сиромаштвом којем је сведочио у својој одисеји, Гевара је Мачу Пикху доживео као крајњи симбол отпора. На месту је написао у Дневнику мотоцикла (објављено постхумно 1993.): „Пронашли смо чисти израз најмоћније аутохтоне расе у Америци - нетакнуте победом над цивилизацијом.“ Мачу Пикчу је дужан своју силу, додао је чињеница да је планински рибар „склонио своје држање последњих чланова слободног народа“.

Тог поподнева прошли смо више група, а онда се спустили стрмом стазом у отворену чашу, где је десетак перуанских радника марљиво подређивало траву са десетак тераса Инка, користећи мачете. Изнад комплекса сивих камених кућа, Винаиваина (у преводу са кечуа, „заувек млад“). Сада смо се упали у остатке импресивних церемонијалних налазишта и десетак камених кућа са трапезним прозорима. Каменорезац је био у најбољем стању од свих рушевина Инка које сам икад видио. Учинковито смо били сами у нечему што је изгледало као мали прекурсор за Мацху Пиццху.

Карен Стотхерт је ходала овде 1968. године. Стаза је била у лошем стању и обрастала, а напредак њене групе био је толико спор да, када су коначно стигли до Винаиваине, два дана нису имали воде за кување. Али у рушевинама су нашли воду која још увек тече у старим фонтанама Инка. „Имали смо две вечере заредом, “ присећа се Стотхерт, „са пудингом од маслачка први пут, а чоколадним пудингом други. Захваљујем Инки за добар инжењеринг. "

Наш модерни смештај уместо тога је био тијесан низ зидних шатора за руксаке те ноћи.

**********

Одморили смо се, коначно смо прешли последњи прелаз и ушли кроз Врата Сунца, портал Инка до Мацху Пиццхуа. Тамо нас је Ројас неколико минута оставио у тишини, а ми смо се придружили осталим знојним напртњачама, гледајући у рушевине које сада одређују Јужну Америку. Отприлике километар даље, веза између пута и града, царства и цара била је упадљиво јасна.

Дух Цхе Гуеваре изгледа такође лебди овде.

Изгубљени град је био доле, савршено, мирно уточиште које је седело на топлом месту изнад бујне долине. Наравно да би цареви желели да буду овде - сви су желели да буду овде. Захваљујући возу, више од милион људи годишње дође у Мацху Пиццху, да удахне атмосферу, свето величанство и сирову снагу места. Када је највећа империја у Америци стајала на врхунцу, то је био поглед.

"Идемо", рекао је Ројас. Пут је ипак ходање.