Берлинско јутро било је сиво и мутно, 3. октобра 2005, а танке гужве које су се мељеле испред Бранденбуршке капије нису биле расположене да прославе 15. годишњи Дан немачког јединства. Недавне вести сугерисале су зашто: незапосленост и буџетски дефицит су опали, поверење потрошача и наталитет су у паду, а економски раст био је нескладан. Чини се да је и сам Берлин подвукао неуспех поновног уједињења земље: током протеклих 15 година незапосленост у граду удвостручила се на 20 одсто, а грађански дуг порастао је петоструко, до падова од 68 милијарди долара. Општи избори у Немачкој пре 15 дана, од којих се очекивало да ће створити нову канцеларку и свежи нагласак на економске и социјалне реформе, уместо тога завршили су у ћорсокају са постојећом владом, што сугерише да се Немци плаше лека колико и болести.
Сличан садржај
- Никита Хрушчов иде у Холливоод
Чак је и октобарски датум погрешан. Прави дан црвених слова био је 9. новембар 1989. године када је први пут срушен Берлински зид. Био сам у Берлину тога дана и видео сасвим другачије славље. Грађани двеју непријатељских држава ходали су руку под руку попут сањара широких очију дуж пруге од 200 дворишта између набојаног Рајхстага од метака на западу и до црно-отворене Бранденбуршке капије на Истоку. Берлинци су плесали на омраженом зиду, отворено плачући и узвикујући: „Ми смо један народ!“ Сада је гомила неискренита, а Рајхстаг и Бранденбуршка капија недавно обновљена, блистала су бисерно-белим. А између њих зид можда никада није постојао.
Тек када сам почео да тражим траг тога, приметио сам линију цигли у својим ногама. Ту је, очигледно, стајала препрека дужине 26 километара, берлински захват током 28 година. Док сам кренуо према југу дуж зидне цигле, цигле су се зигзале испод штандова цурривурст-а и марионетних штандова фестивала поновног уједињења, склизнуле испод саобраћаја на Ебертстрассе-у и прорезале се кроз нове небодере у Потсдамер Платзу - огромном тргу који је био један од Берлински драгуљи пре савезничког бомбардовања у Другом светском рату већину су претворили у рушевине, а пре него што је зид учинио ничију земљу. Ево, 30 минута хода прошао сам четири бетонске плоче, прве комаде стварног зида који сам видео. Сликари су их украшавали најфинијим фигурама и трешње-црвеним срцима, чинећи их да личе на пронађену уметност него на остатке смртоносне преграде.
Тек што је линија цигле напустила потрес Потсдамер Платза и скренула на тихи Ниедеркирцхнерстрассе, ужаснута структура почела је да се учвршћује. Дио зида се уздизао од цигле, жељезо сиве и високе око 13 стопа, чији је заобљени врх дизајниран да се фолије споје на куке. Овај део зида, рекао је знак, граничио је с некадашњим седиштем и затворским комплексом Гестапоа на Принз Албрецхтстрассе 8, некада најтраженијој адреси у Берлину. Сједиште је срушено средином 1950-их, али 1986. године, када је то подручје ископано у припреми за преуређење, делови Гестапових подземних комора за мучење изашли су на видјело. Западни Берлинери су пожурили до места, и постало је спомен на страхоте нацистичког режима на отвореном. Данас ћелијски зидови садрже фотографије убијених: комуниста, уметника, цигана, хомосексуалаца и, наравно, Јевреја. На једној фотографији, жидовски продавач избацио је крхотине са тротоара испред своје опљачкане продавнице, ујутро после Кристаллнацхта, "ноћи разбијеног стакла", када су банде младих нациста 9. новембра 1938. године пролазиле кроз берлинске јеврејске четврти.
Сада је било јасно зашто Берлинери нису обележили пад зида на дан када је пао: 9. новембра Кристаллнацхт је трајно запазио, баш као што је и ово празно место у срцу града било отровано својом историјом, а сада је било неупотребљиво као радиоактивна пољопривредна земљишта Чернобила.
Берлин је склоп старе кривице и нове наде, где чак и градски пејзаж за који мислиш да знаш да може изненада да открије своју супротност. „Пазите на берлинске зелене површине Берлина!“ Локални аутор Хеинз Кноблоцх једном је написао: паркови и игралишта још увек почивају на бункерима са ваздушним нападима који су превише масивни да би их могли уништити. Компаније које су допринеле холокаусту и даље послују: ДеГусса АГ, произвођач антиграфитног премаза нанесен на недавно отворени Берлински меморијал о холокаусту, такође је направио отров Зиклон Б који се користи у гасним коморама смрти.
Као што је Берлин учинио неколико пута у својој дугој историји, град се обнавља, на Потсдамер Платзу у авангардним облицима стакла и челика и другде у новим друштвеним структурама, заједницама уметника и интелектуалаца где живот изгледа подједнако попут путовања Циркус. Овде постоји собно место за које ниједна друга европска престоница не може да одговара - Берлин је девет пута већи на површинама од Париза, са мање од једне трећине становништва - и заразно осећање било чега постоји.
До 1989. године западни Берлин је потрошио око 365 милиона долара годишње на културу, више него што је америчка влада потрошила на културу за читаве Сједињене Државе. Већина корисника ове грађанске веће преживјела је поновно уједињење; данас се Берлин може похвалити 3 опере светске класе, 7 симфонијских оркестара, 175 музеја, 1.800 уметничких галерија и 2 зоолошког врта са више дивљих животиња од било ког града на свету.
Град и даље проналази свој идентитет и место је готово немогуће контрадикције: фиксиран прошлошћу, али нестрпљиво истражује будућност, осиромашен, али уметнички богат, некадашњи главни град диктатуре и репресије који је постао домовина социјалне слободе. Али више од свега, Берлин је препун - опседнут - подсетницима своје историје.
Зид никада није био једна баријера, већ три одвојена бедема, који су заклањали нечију земљу стражарских кула, патролних путева и жичара познатих под називом Тодесстреифен, или "Смрт смрти", који су на стотинама метара били широки. Од поновног уједињења, Смрт смрти је узгајала разнолике усеве. Назад у Потсдамер Платз, пруга је проширила дизалице и зграде пословно-забавног комплекса од 300 хектара, 5 милијарди долара. Само 20-ак минута хода, Стрип смрти постао је зелени појас паркова и обрастао парцелама које се осећају попут сеоских крајева. Линија цигле је нестала и нестала, а ја сам наставио пратити зид уз помоћ своје мапе града, која је његову стазу означила бледо сивом бојом. Често нисам био сигуран да ли сам у Источном или Западном Берлину. У близини реке Спрее, на 40 минута од Потсдамер Платз-а, поља су постала још шира и дивљија. Заједнице сквотера су одрасле, уредне, генијално намештене куће жирија које одзвањају звуком електричних алата и народне музике и производе мирис меса са роштиља.
У лову на зид током остатка дана, пронашао сам нови живот у старим рушевинама дуж његове руте: јавна сауна и купалиште у напуштеној фабрици стакла, дискотека у некадашњој кули смрти Стрип Стрип, железничка станица претворена у уметност музеј. Али разлике између Истока и Запада трају несносне разлике. Знакови "ход" и "не ходај" остају непромењени од поновног уједињења: док су штапне фигуре Запада подсећају на остале европске престонице, у бившем Источном Берлину мали зелени човек носи широки обруч и шестокоси корак., а његов црвени алтер его стоји раширених руку попут Исуса из Рија. Већина зграда и даље је орјентисана на невидљиву баријеру: главни путеви паралелно са њом, а неколико међузидних међусобно веза још увек свеже асфалтиране. Чак и пешачке стазе теку дуж траке смрти. Потребно је више од шаке година да преправите 26 миља градског пејзажа и промените животне навике.
Ноћ је пала кад сам се вратио на забаву код Бранденбуршке капије. Људи су пили огромне количине пива од јутра, али нису се развеселили. Берлинери су живели са зидом три генерације и није се могло очекивати да га забораве тако лако као што човек отреса ноћну мору. Током хладног рата, лекари су идентификовали низ стрепњи и фобија које су звали Мауеркранкхеит ("болест зида") са обе стране раздвајања, а самоубиства у Западном Берлину била су двоструко чешћа него у другим западноњемачким градовима. Колико дубоко у главама већине Берлинаца још увек леже темељи зида?
Публика је утихнула док је Кинез у белој свиленој хаљини подизао чистач и лупкао је по тамно смеђој руци која је лежала на столу пред њом, ручивши кажипрст. С жестоким сецкама ампутирала је остале цифре и ставила их на тањир, који им је пролазила међу пљеском гледалаца. Узео сам лепо обликован палац и одгризао комад. Тамна чоколада је била укусна.
Ово је ДНК, једна од многих галерија на Аугустстрассе-у, срцу процвата савремене уметничке сцене у Берлину, где је већина фасада управо обновљена, али рупе од метака из Другог светског рата и бомбардоване партије још увек дају одређену блискост. ДНК уметност је берлински Берлин: живахна, позоришна и мрачна као јестиве ручне скулптуре Пинг Киу-а.
У Берлину се сваког дана одвија око 1.500 културних догађаја, захваљујући уметницима попут Пинг Киу и њеним ДНК колегама, који живе и стварају уметност у ненасељеним зградама бившег источног сектора које су незамисливо велике, јефтине и централне по стандардима било које друге Европски капитал. Имају атељее у фабрикама запуштених шешира и индустријским пекарама и одржавају изложбе у бројним бункерима са ваздушним нападима који још увек прекривају берлински подземље. У ствари, поделом града на две независне половине које су активно финансирале сопствене просторе, зид је подстицао берлинску културу много пре него што је пропао.
Пост-зидни грађевински бум такође је довео многе водеће светске архитекте у Берлин. Становници града су дубоко укључени у овај процес обнове. „Могли бисте провести 300 дана годишње у јавној расправи о урбанистичком планирању, “ каже Мицхаел С. Цуллен, историчар грађевине и водећи светски ауторитет у Реицхстагу, који живи у Берлину од 1964. године. Пажња на уметност и архитектуру је оно што многи становници највише воле свој град. „Берлин је једно од ретких места за које знам где идеје могу конкретно да промене у свакодневном животу“, каже филозофка Сусан Неиман, шеф истраживачког центра на Ајнштајнов форуму.
Зид је такође обликовао берлинско становништво. Зид је узроковао изненадни мањак радне снаге у обе половине града када је подигнут 1961. године, и позвали су га замјенски радници. (Западни Берлин је долазио из Турске и других медитеранских земаља; Источни Берлин из Сјеверног Вијетнама, Кубе и других комунистичких народа. ) Људи из више од 180 нација живе у Берлину. А откако је зид пао, десетине хиљада јеврејских имиграната - привучени берлинском сигурношћу, космополитизмом, ниским рентама и подстицајима, уједињени град се проширио на све Јевреје и њихове потомке расељене холокаустом - прешли су у Берлин, највише од бившег Совјетски Савез. Ииддисх позоришта и кошер ресторани успевају у граду, а оплакивање звукова клезмер музике поново се може чути на улицама након 70 година тишине.
Данас многи Берлински Јевреји живе у енклавама руског језика одсечених од главног друштва. Периодични антисемитизми од стране малих, али гласних група десничарских екстремиста су још више нагласили изолацију, као и резултирајућа 24-сатна полицијска стража у центрима јеврејске заједнице и синагогама са импозантним зидовима сигурности. Многи припадници берлинске турске заједнице од 150 000 људи живе у етничким гетима са једва речју немачког. Изолираност берлинских муслимана касно је истакнута низом шест такозваних „убистава части“ муслиманских жена од стране рођака који су веровали да су западни стил живота жртава обојили част њихових породица. Сармад Хуссаин, муслиман рођен у Њемачкој, који је парламентарни савјетник у Берлину, каже да је градска верзија мултикултурализма мање топљење лонца од релативно бенигног облика апартхејда. „Ми у Берлину, “ каже, „требало би да имају користи од све те разноликости.“ Али када се већина етничких група држи за себе, он додаје: „Ми то не чинимо.“
Давне 1981., када се зид чинио вечним, берлински романописац Петер Сцхнеидер приметио је како су у основи два супротстављена социјална система Истока и Запада обликовала своје грађане и размишљала о огромним потешкоћама које ће имати било какав покушај поновног уједињења. "Требат ће нам дуже да срушимо Мауер им Копф (" Зид у глави "), " написао је, "него што ће било којој компанији за уништавање требати да уклони Зид који видимо." Сцхнеидерове ријечи показале су се пророчке. Највећи изазов Берлина лежи у: ујединити оне две радикално различите расе Берлинаца који су се у ноћи 9. новембра 1989. магично претворили - барем на папир - од горких непријатеља до сународника.
Као и трагови самог зида, разлике између Осси (Источни Берлинери) и Вессија (Вест Берлинерс) су избледеле. „У почетку сте лако препознали Осије по траперицама опраним мермером директно из Сибира или Кине“, каже Мицхаел Цуллен. „Али и дан данас их обично препознајем по њиховој одећи, начину пословања, држању и мало запуштеном ваздуху.“ Такође, две групе купују у различитим продавницама, пуше различите марке цигарета, гласају за различите политичке партије и читају различите новине - Оссис, њихови вољени Берлинер Зеитунг, Вессис, Тагеспиегел и Берлинер Моргенпост . Они су углавном остали у својим изворним четвртима. Осије се често плаћа мање и захтијева се да раде више сати на истом послу и вјероватно је да ће бити незапослени.
Сва напрезања из хладноратовске Европе и подељене Немачке била су концентрисана у једном граду, дуж линије прелома зида, где се супарнички геополитички системи приземљују заједно с тектонском силом. Са обе стране, реакција је била негација. Западна Немачка никада није признавала Источну Немачку као нацију, нити зид као легалну границу. Источне карте Берлина приказале су град иза зида као безначајну празнину, без улица или зграда. Свака страна изградила је град по својој слици: Источни Берлин је подигао високо постављене статуе марксистичким херојима и подигао социјалистичке зграде попут Паласт дер Републик, седиште парламента. (Рушење је започето почетком ове године како би се направило место за копију дворца који је на месту стајао до 1950.) Западни Берлин је градио храмове капитализму на блиставом Курфурстендамму, као што је канцеларијски торањ Еуропа Центра који је окруњен окретним Мерцедесовим амблемом.
Кад се Исток напокон угасио, Вессис је испунио вакуум брзином и исцрпношћу која је многим источњацима сметала од колонизације, па чак и освајања. У Берлину је тај процес био посебно истанчан. Западњаци су преузели високе дужности у болницама и универзитетима у Источном Берлину, увели западне порезе и законе и увели западне уџбенике у школе. Улице и тргови који су некоћ названи по марксистичким херојима поново су крштени, социјалистички статуе су срушени, а иконичне зграде Источног Берлина осуђене и срушене. Дуж зида су брзо уклоњени споменици палим граничарима. Али зграде и споменици западног Берлина још увек стоје. Исто тако и спомен обележја дуж зида убијеним 150 Источних Немаца док су покушавали да побегну на другу страну. Ускршци данас немају мало избора осим да признају постојање Запада. Западњаци и даље изгледају понижени да негирају да је то икада био Источни Берлин.
Ипак, Оси су још увек овде. Док су архитектонски симболи Источног Берлина пали на лоптицу која уништава, Оси су протестирали, понекад снагом која издаје тензије у овом шизофреничком граду. А Оси радикално различитог порекла често изражавају неповерење у вредности модерног Берлина, града чију будућност осећају немоћном. "Нажалост, Источна Немачка није успела да испуни своје идеале", рекао је Маркус Волф, 82-годишњи бивши шеф страшног Стасија, тајне државне полиције Источне Немачке. „Али за све сјеновите стране имали смо визију праведнијег друштва, циљ солидарности, поузданости, оданости и пријатељства. Ови јавни идеали данас су одсутни. “За мене су његове речи имале прстен апаратичке реторике, све док их нисам поново чуо из Волфове поларне супротности. „Добро је охрабрити такмичарски дух, али не на штету општег добра“, рекао је 43-годишњи романописац Инго Сцхулзе, један од најважнијих њемачких писаца, чије су књиге прожета тугом и дезоријентацијом коју Стаси и други органи државне репресије помогли су у стварању. „Очигледно сам срећан што зид није пропао, али то не значи да живимо у најбољем од свих могућих светова.“ Цхристиан Аве, један од уметника које сам упознао у ДНК, имао је 11 година када је зид пао, па су његова сећања на Источни Берлин мање политичка и личнија. „Тада смо циљ имали одличан успех за своју заједницу, школу, групу, а не само за појединачна достигнућа. Данас морате бити најбољи, први, највећи, наћи ћете најбољи посао, имати што више љубавника. "
Ово су гласови изгубљеног Берлина, грађана града који је нестао оне ноћи када је зид пао и који још увек траже домовину. Они говоре о великим добицима, али и о губитку који је средишњи за живот у Берлину, где се на површини прошлост може прогутати за неколико година, али чији су темељи дубоки и непокретни попут бункера.
Како су последњи фрагменти зида срушени или временски непогоде, неколицина водећих Берлинаца предложила је да подигну нови споменик на Бернауерстрассе, у северном централном Берлину. Можда је дошло време за тако нешто. "Желимо покушати, у границама могућег, реконструисати неколико стотина метара зида", рекао ми је градоначелник Берлина Клаус Вовереит, "тако да се може мало замислити о томе."
Међутим, мало суграђана Вовереита подржава његов план. Већина Оссиса и Вессиса, због свих својих разлика, били су пресретни због обриса зида и још увек сматрају да не заслужује комеморацију. Па ипак, необично је да су објашњења која дају за супротстављање успомени погрешна. Већина каже да зид никад није могао да се сачува, јер су га срушиле веселе, хорде које носе чекиће недуго након 9. новембра 1989. У ствари, највећи део рушења извршио је касније 300 граничних полиција Источне Немачке и 600 Западноњемачки војници, радећи с булдожерима, багерима и дизалицама; то, дакле, није био спонтани чин само-ослобађања, већ заједнички пројекат двеју држава. Са сличним памћењем, многи Берлинчани кажу да је зид недостојан сећања, јер су им га Руси наметнули. У ствари, вође источноњемачке земље годинама су лобирале Хрушчова како би им дозволио да граде зид, а то су Немци они који су чували куле стражара, Немци који су пуцали да убију. Ако Берлинчани не желе зидни споменик, можда још увек не могу да виде зид какав је заиста био.
Када неколицина заговорника меморијала опише шта би то значило, откривају најбезобразније заблуду од свих. „Централни циљ биће спомен на жртве зида и поделе Берлина“, рекао је градоначелник Вовереит, „посебно они људи који су умрли током покушаја бекства и постали жртва репресивне структуре диктатуре.“ Ипак, сигурно зидни меморијал такође би обележио милионе који се никада нису приближили баријери, а кренули су својим скученим животима усред магле од меког угља и вртложних сумњи у Источној Немачкој. То би подсетило Берлинаре да не негирају већ да прихватају своје бивше поделе, можда чак и славе разноликост коју је зид, парадоксално, створио. И упозорило би на чежњу за монолитним јединством какву данас осећају многи Немци, чежњу која је у прошлости довела до неких најмрачнијих тренутака у њиховој историји. Када Берлинчани могу да саграде такав споменик свом зиду - без победника или побијеђеног, без жртвених јама - они ће такође моћи да виде садашњост страним очима, препознајући не само тешкоће протеклих бурних 15 година, већ и изванредан нови град они граде.
