Субота је ујутро на мосту Бреаук, Лоуисиана (поп, 7.902). Моја крвава марија бави се ситним пасуљем, моја јаја деле тањир са раковима и мојим јелом поскакује попут мексичког скока. Ово је зидецо доручак у кафићу Дес Амис, трпезарија са 20 столова у бившој општој продавници која датира из 1920-их и још увек носи оригиналне лајсне, борове подове и стропове од калај-тестера. Они који не стоје на тротоару који чекају да уђу плешу на Лил 'Натхан & Зидецо Биг Тимерс; подне плоче одскакућу у ритам. Ово је држава Цајун, у којој традиције трубе све - чак и поред природних катастрофа. (Регион је углавном избегао Катрину 2005. године, али ураган Рита је снажно погодио обалу Цајуна месец дана касније.)
Сличан садржај
- Нев Орлеанс он тхе Боурбон Стреет
Ипак, зидецо доручак сеже тек у 1998. годину, када су локални боостери затражили од Дицкиеја Бреаука, власника ресторана, да угости неке француске туристе. Неко је имао идеју да поведе зидецо бенд, грађани су се плесали, а доручак је заузео себи живот. Наравно, импулс који стоји иза њега је у бити Цајун. "Гледате групу која се истакла својим прагматизмом и прилагодљивошћу", каже Царл Брассеаук, историчар са Универзитета Лоуисиана у Лафаиетте. "Два и по века, Цајунси су показали огромну флексибилност без угрожавања основних вредности."
Цајун Лоуисиана - која се често назива Ацадиана - састоји се од 22 жупе или западне државе Лоуисиане, око трећине државе. У региону живи већина од око 400.000 потомка француских Канађана који су кренули на југ након што је Британија преузела контролу над Канадом 1760-их. Град Лафаиетте, два сата западно од Нев Орлеанса, служи као главни град Цајуна. Овде уличне ознаке гласе „руе“; радио бордо музику хармоника. Заборавите две широке претпоставке: да је Њу Орлеанс седиште цајунске културе (мало Цајуна заправо живи тамо) и да сви Цајуни насељавају плутајуће колибе у мочварама. Ових дана далеко више живи у пододјељцима, у стамбеном стилу који је локално познат као француски провинцијски.
Али мочваре, грозне и прогањане заиста чине срце ове земље - свако ко креће западно од Њу Орлеанса прелази огромни слив Атцхафалаиа на провалији удаљеној 18 километара. Не тако давно, плутао сам по заливу у непуној јагоде дугачкој 24 метре, пловећи водама зеленим алгама, са водитељем Брајаном Шампањцем (43), који је рођен на само неколико километара и чији се паттер лако клизи између француског и Енглески језик. Осам година је водич за мочваре. "Ово није тако лако", каже он за навигацију са клијентима. "Ми смо некако до земље и полако идемо овде", каже он. "Добијате људе из других држава, и они увек иду по 100 миља на сат." Барем пејзаж мало руба скида. "Свиђа им се распоред земље. Тако је раван и толико воде." Док се дружимо, чапља, ибис и беле чаге се крију. Шампањац истиче корњачу са жутим трбухом - "Нема превише тога што не можемо јести овде у Луизијани", каже он, и гледа према споредном каналу, налетјевши на скифф у обраслу обалу. Готово скривено у трави налази се гнијездо више од двије десетине алигатора, који још немају седмицу, каже ми шампањац. Свако би ми лако могао стати у руку.
Преци данашњих Цајуна доселили су се из Француске у тадашњу Француску Канаду почетком 1600-их, оснивајући пољопривредне заједнице на Акадском полуострву (данашњи Нев Брунсвицк и Нова Сцотиа). Када су британске трупе век и по касније преузеле контролу над Канадом, Ацадијци су пребегли у унутрашњост ка северном Мејну или на југ, у западну Индију и Луизијану.
Првих 20 (термин "Цајун" је скраћена верзија "Ацадиан") стигао је у Нев Орлеанс у априлу 1764, пре него што је гурнуо запад. "Постоји велика заблуда да су Акадјани депортовани у Лоуисиану, " каже адвокат Варрен Перрин, чији су преци били међу првим досељеницима. "У ствари су дошли добровољно." (Перрин је локално прослављен због своје тринаестогодишње кампање да извуче извињење од краљице Енглеске због те непријатности пре два и по века. Она је капитулирала 2003.)
До Другог светског рата, већина Цајунаца говорила је француски; радили су као земљорадници, трапари, дрвосјече или градитељи чамаца. До шездесетих година прошлог века, подводни део делио је слив Атцхафалаиа; изненада, Нев Орлеанс и Батон Роуге леже у року од неколико сати вожње. Потом је уследио процват нафте из 1980-их, када су високе цене горива убрзале развој нафтних поља у Луизијани, како на копну тако и на обали, бујући регион и увелике повећавајући могућност струке. (Критичари тврде да је испумпавање нафте и гаса узроковало потонуће земље, што је у великој мери допринело и губитку мочвара и повећању рањивости на урагане.)
Оно што се није променило је цајунски склоност за велике породице: већина суботњих вечери још увек је резервисана за дружења са пријатељима и комшијама, подстакнута музиком, храном и плесом. Ацадиана је такође дом готово непрекидног пописа фестивала, великих и малих; паметни путници прилагођавају се КБОН-у (101, 1 ФМ).
Историјски гледано, цајунска дијета рођена је из потребе, јер су локални кухари користили обилно пиринач и ракове, ароматизирајући их „тројством“: зеленим паприкама, луком и целером. Кухари су спојили француске традиције („прво направите ражњиће (згушњавање брашна и маслаца, пржено смеђе]“) са састојцима позајмљеним из различитих култура (афричка окра и прах филија Индијанца, на пример од листова сассафраса). Њујоршки Цалвин Триллин једном је написао да се зачињени, популарни буђин - кобасица од свињетине, свињска јетра, пиринач и зачини - најбоље сервира вруће, исцијеђено из кућишта у уста „на паркингу прехрамбене робе и по могућности док наслоњен на пикап. "
За још једно главно јело, ракове (умазано у парадајз сос) прича се да се први пут појавило у ресторану Рендезвоус на мосту Бреаук 40-их година прошлог века, када је власник направио себи шаржу и купци су је почели тражити. Данас је цајунски светиљ, кувар Паул Прудхомме, који је одрастао у оближњим Опелоусасима, познат је по јелу које је припремао 1980-их: поцрњелом црвеном оку. Тренутно, свеприсутност јела ракова у цајунским ресторанима сугерира следећи нови талас.
"Прво што су Акаџани урадили када су изашли из чамца било је молитва захвале", каже адвокат Перрин. "А онда су плесали." Музика у домовима и плесним дворанама служила је за очување цајунске баштине (укључујући француски језик) живом. Отприлике сат времена северно од Лафаиетте, град Еунице (поп. 11.499) налази се у Кући славних и музеју музике Цајун (смештеној у другој бившој општој продавници) и недавно обновљеном Театру слободе, првобитно палачи водвил из 1924 . Пријем од пет долара стиже до улаза у Рендез-воус дес Цајунс, 90-минутну разноврсну емисију - неку врсту Цајун Праирие Хоме Цомпанион - која се емитује уживо на локалном радију у суботу увече, а летке су често на француском и уз музику у распону од зидеца до блуеса и роцка. Једне недавне вечери била је представљена традиционална музика Стевеа Рилеија и Мамоу Плаибоис-а. Тек што су први погодили свој акорд, него што су парови преплавили плесни подиј, засипајући се ритмовима хармонике и баса.
Касније те вечери у Лафаиеттеу, на Блацкпот фестивалу и Цоокоффу, бенд познат као Феуфоллет (име се односи на сабласне, блиставе гасовите гасове, за које се веровало да су спектери који прогањају заливе) извео је традиционалне цајунске песме на француском језику. Двадесет и нешто са тетоважама делило је под са плесачима у 60-им и 70-има, а сви су се - без обзира на године - љуљали и њихали и лутали. Цајунска култура, чини се, жива је и здрава и спремна за још један век.
Фрееланцер Ваине Цуртис са сједиштем је у Нев Орлеансу. Фотограф Тироне Турнер ради из Арлингтона у Вирџинији .
