Сат времена изван вртлога Кингстонове саобраћајке, појавила се прва птица фрегате, а потом, око завоја на путу, море. Мало је плажа на овој југоисточној страни Јамајке, а ништа не подсећа на бели песак и летовалишта на супротној обали, око залива Монтего. Иако ће Јамајци можда доћи у село Батх, где сам сада био на челу, овај део острва су мало посећени од стране странаца.
Сличан садржај
- Шта је постало Таино?
Шест миља у унутрашњости И и мој водич Андреас Оберли - ботаничар и хортикултуриста рођен у Швајцарској, који живе на Јамајци скоро 30 година - стигли су у Батх, наизглед напуштено у касни јутарњи час. Прилично село запушених, историјских кућа, некада је било модерно бање познато по својим врелим изворима; Сматра се да је приватник из 17. века Хенри Морган уживао у жанровској пракси узимања воде. Постоје два разлога због којих би посетилац данас могао да дође у Батх: извори и његова ботаничка башта, који сада, иза својих гвоздених врата у викторијанском погледу, леже на сунцу.
Лежерно се одвијајући од сенке баштенског зида, младић младића очараних очима нагнутим напријед нагнуо се према напријед да би нас прегледао док смо се приближавали. Унутар капије и иза стража краљевских палми зацветало је мало цвећа, јер се овом врту даје мање цветања него дрвећу.
Слонова јабука из Индије; Божићна палма са Филипина; Иланг иланг из Индонезије; двоје старих крвних стабала тропског змаја и Баррингтониа асиатица, за које се верује да имају 230 година. Чврсти ботанички натписи наговештавали су рад и ексцентрични вид који се налазио иза баште. Основан 1779. године, Батх је једна од најстаријих ботаничких вртова на свету, њена колекција је започела, у ово доба енглеско-француских непријатељстава, заробљавањем француског брода који је стигао са Маурицијуса оптерећен индијским мангом, циметом и другим егзотицима који је обухватио еуфони билимби, бриндонне и карамболе, као и јацкфруит и јунску шљиву. Ботанизација из осамнаестог века постала је глобално предузеће, које су предузимале колонијалне силе као што су Француска, Шпанија и Холандија, као и Британија, да би успоставиле енциклопедијске биљне колекције за проучавање, а понекад и корисно ширење. Иако је већина примерка које су сакупили британски колекционари била намењена Краљевским ботаничким вртовима у Кеву, изван Лондона, неки су отишли на сателитске станице у Калкути, Сиднеју, Сент Винценту и у Батх.
И сада сам посетио другу, трансформишући пошиљку биљака доведену у Батх, јер су Гарден Гарденс играли малу, али снажну улогу у једној од великих морских сага свих времена - побуни на Боунтију . Као што свет добро зна, године 1789., поручник Виллиам Блигх изгубио је свој брод Боунти у рукама једног Флетцхера Цхристиана и шаке злонамерних особа на путовању у Енглеску с Тахитија, где је Боунти послан да сакупља хлеб и воће друге корисне биљке Јужног Пацифика. Експедиција хлебних плодова, подржана од стране великог и утицајног ботаничара Сир Џозефа Банкса, заштитника Кев Гарденс и председника Краљевског друштва, добила је задатак да превезе храњиво, брзо растуће воће у Западну Индију ради размножавања као јефтине хране за робове радници који су радили на огромним имањима шећера. Побуна, дакле, не само да је одузела Блигху од његовог брода, већ је уништила и велики ботанички подухват. Бачен у чамац за спашавање са 18 чланова своје посаде и храном довољном за недељу дана, Блигх се кретао по отвореном мору и опасним олујама током периода од 48 изгладњелих дана, сећајући се сећања на неколико карата које је видео од углавном неиспричаних воде. Његово путовање сигурности на Тимору у 3.618 километара и даље се сматра можда најистакнутијим подвигом поморства и навигације икада вођеним у малом броду. Као знак свог поштовања и поверења, британска адмиралација је промовисала младог поручника Блигх-а у капетана - и отпремила га у још једну двогодишњу мисију, назад на Тахити због пакленог хлеба. Две хиљаде сто двадесет и шест биљака хлеба било је преношено са Тахитија, у лонцима и кадама, чуваним како на палуби, тако и у доњој расадници. Вртлар експедиције је описао слике које су нанеле "изузетно проблематичне" мухе, хладноћа, "неприлагођеност морског ваздуха", прскање соли и вода из пуњења; ипак, 678 је преживело у Западној Индији, прво је испоручено у Сент Винцент и коначно на Јамајка. А управо је у фебруару 1793. капетан Виллиам Блигх, испуњавајући коначно своју значајну комисију, надгледао своје прво депоновање од 66 примјерака хлебног воћа са Тахитија, сви "у најбољем реду", у Ботаничкој башти у Батху.
"Ботаничка башта није имала ретке ствари у њој, осим биљке Саго, камфора и цимета", приметио је Блигх у свом дневнику са видљивим задовољством; Окупана имања Батх-а само би побољшала његову вредност, која је поред хлебног зрна укључивала више од 30 врста - карамби, коју су Малези користили за парфем, и мат и еттов, „који производе фино црвено обојење Отахеита“.
Блигхов брод Провиденце стигао је у Порт Роиал у Кингстону, тамо где је неко навијао, његова "плутајућа шума", према речима једног бродског официра, "жељно посећена бројевима сваког ранга и степена" - толико да се, као што се и други официр жалио, "заједничка цивилност обилажења брода са њима и објашњавања биљака постала је њиховом учесталошћу прилично проблематична." Напуштајући Кингстон, Блигх је упловио у Порт Морант, Батх луку. Ево, дан након његовог доласка, са умереним температурама 70-их и ветром ветром, Провиденција је испразнила своје последње 346 биљке, које су преношене шест миља над главом носача и одложене у сјеновиту парцелу у овим баште.
Данас, грозд дрвећа хлеба и даље цвета, смештен на ивици тамне сенке крај западног зида. Како се већина хлебних плодова размножава не семеном, већ одашиљањем дугих дојиља, за модерне примерке се претпоставља да су „кћерка“ стабла Блигххових транспорта. Андреас Оберли, који се агресивно заложио за обнављање историјских вртова острва, критички их је посматрао. "Видите, овај је из Тимора - има потпуно другачији лист од осталих." Слава "класичног" тахитског хлеба је његово велико, украсно лиснато, сјајно зелено лишће. "Требали би исправно да добију етикете", рече он скрушено, блиставо у својој пажњи на ботаничку дужност.
Под високом хладовином најстаријих стабала, млади пар се шетао читајући етикете на сваком од њих. Два малишана су уско гледала у кинеску сапуницу, у рукама инкриминирајући праћке. "Не док сам овде, у реду?" Андреас зарежи, а дечаци слегну раменима и одјуре. Три огромне жене ушле су у башту и, раширивши ћебад по трави, масовно су се кретале по земљи. Андреас и ја смо пикнули под сенком дрвета топа, високо шуштање врта и светлуцаво лишће маскирајући већину других звукова. Птице, победјене али победјене, јахале су ветар. На земљи, непомичан и невољан, пијетао је корачао међу сјенкама у свјесној величанствености, чешаљ, освијетљен сунцем који се спушта, свијетли црвено. "Истраживање је урађено у Кеву пре неколико година", рекао је Андреас; "само 16 процената људи који су посетили били су тамо да виде биљке." Погледали смо око себе. "Дошли су по башту."
Моје интересовање за ботаничке вртове Јамајке произашло је углавном из њихове мало познате улоге у саги о Блигху и у побуни на Боунтију, о којој сам истраживао књигу. Постојао је и лични подстицај. Кратко сам живео на Јамајци као дете, а једно од мојих најранијих истинских сећања је Краљевска ботаничка башта Хопе, у Кингстону. У мом сећању видим тунел пењајућих лоза са трубасто наранчастим цветовима; било је постоља и кревета са цвећем које бисте могли додирнути. Али нисам путовао у унутрашњост, нити сам видео - а све док нисам проучио Боунти, чак ни чуо за - друге историјске вртове Јамајке.
Речено је да је цела Јамајка ботаничка башта. У унутрашњости су планински пукотине и потоци, често посечени потоцима, запетљани зеленилом, дрвећа вунаста и замагљена епифитима, папрати, орхидејама и мирисом ноћи цветајућим ноћима. Острво са укупном површином мањом од 4.000 квадратних миља, Јамајка има само 579 врста папрати, већих густина, верује се, него било где другде у свету. Епифити виси с телефонских жица; шуме су окачене цветањем лозе; често сам на овом путовању размишљао о томе како су Блигх и људи Провиденцеа овде морали да буду подсећени на бујни плаво-зелени пејзаж Тахитија.
Али посебно је наглашен ботанички врт. Ботаничка башта, која постоји за проучавање, експериментирање и приказивање, је енциклопедијска, научно разноврсна, препуна егзотичних примерка. Запањујућа је чињеница да су у природну башту Јамајке већина биљака које су дефинисале острво увожене и распрострањене ботаничким подухватима попут оних које је спровео Виллиам Блигх. Мало је значајних привредних биљака на Јамајци - касава, ананас, кедар, махагони и пименто - који су матични, а већина острвске флоре која дефинише је егзотика. Шпанци су у 16. веку доносили шећерну трску, банане и плантаже, лимете, наранџе, ђумбир, кафу и разноврсно европско поврће. Британци су, отјеравши Шпањолце 1655. године, одговорни за манго, који је до 1793. године, како је Блигх напоменуо, раскошно нарастао и ... обилује по целом Острву. Слично томе, сјајни, црвени, бисер у облику крушке, отровни ако се једе незрело, и данас национална храна Јамајке, стигао је из западне Африке, коју су довели или европски робовласници или афрички робови.
Наравно, није се увозила само флора Јамајке. Када је Колумбо први пут стигао на Јамајку 1494. године, острво је било насељено Таином, народом северних Кариба. Први Африканци стигли су убрзо након тога, 1513. године, као слуге, сточари и каубоји, као и робови Шпанцима. Под британском владавином, робови су се увозили у све већем броју да би вршили брутални посао у пољима трске великих имања са шећером. Већина, укључујући Цоморантее, Мандинго, Асханти и Иоруба, потицала је из западне Африке, али хиљаде роба роба, робова, осим имена, потицали су из Ирске, гдје је Оливер Цромвелл имао намјеру на истребљењу ирског народа; неки нагађају да карактеристичан потез у јамајчанском говору долази од Ирца, а не од Енглеза. Данас је становништво Јамајке нешто мање од три милиона пореклом од многих пресађених народа - робова западне Африке; Ирски, шкотски и велшки обвезници и слуге; Британски војници; Кинески, индијски и либански трговци; и енглески власници земље. Родни Таино, који је практично нестао као народ у року од 30 година од доласка Шпанаца, данас се сусреће само у реликвијама свог језика, речима као што су "чекић" и "кану", и острво име - Хамаика, "земља дрвета и воде."
Јамајка је такође привукла упечатљив број случајних трансплантација, насумичних луталица, који су се попут бујног плода Баррингтоније искрцали на обалу и укорењели се. Таква трансплантација био је Андреас Оберли, који је дошао на Јамајку 1978. и на крају остао. "Ово је било после Алена и пре Гилберта", рекао је он, лоцирајући догађаје на јамајкански начин, према њиховој вези са значајним ураганима.
Поново смо се кретали из промета из Кингстона, упутили се ка другој историјској башти. Околина Кингстона, између његове величанствене природне луке (највеће на Карибима) и подножја Плаве планине, требало би да је учини једном од најупечатљивијих градова на свету; али чак и у овој сезони бујног цветања бугенвиллеа, саобраћај и ширина преплављују се, а већина посетилаца замишљено гледа према брдима, где смо се упутили. Сада, на уском путу који вијуга долином реке Хопе, нашли смо се како пловимо пешаке, крстаримо аутомобиле и козе. "Никада на Јамајки ниједан аутомобил није ударио козу", Андреас је прогласио Андреас, док су козе и њихова деца прескакали и пали се дуж обилазних путева. Мало пре него што се асфалтирани пут угасио, зауставио се поново да би указао на гребен изнад нас, тамно профилисан према облаку бијелог неба. Дрво са чупавом крошњом, попут грмља из боца, могло се само, уз смернице, разазнати. "Цинцхона", рекао је.
Пола сата касније наш џип са погоном на сва четири точка је улетео у башту. Овде, на врху острва, бело небо се одлучно населило на нас. Понекад у оштрој, тамној силуети, понекад неразговијено погрешкој, дрвеће које је висило засипало је притискајуће облаке који су се увијали у беле наносе и нити одакле су кључали из долине. Андреас га је задовољно погледао; ствари су биле у не баш лошем реду. Трава је била обрезана и зелена с облаком росе; подигнути кревети од опеке, испуњени старим фаворитима - бегонијама, геранијумом, маси листова - били су добро обрађени. Лежајеви које је сам изградио између 1982. и 1986. године, када је био управник баште.
"Велика стабла су била изгубљена због урагана", рекао је Андреас. Своје дужности започео је након Алена (који је погодио 1980.) уз помоћ двојице радника који су му додељени. "Прве године нисмо радили ништа, осим што смо повукли и очистили дрвеће; посекли смо или посекли између две и три стотине." Крхотине су нестале, окренуо се повратку у башту. Бунгалов с рушевинама, који потиче из првих година стварања баште, преживео је Аллен, и на травнатој платформи пре њега Андреас је положио кревете и рибњак, пре него што се спустио низ падине до природнијих биљака - зелени ток маховине са својим обале полираног бамбуса, шетња азалејом и авенија папрати, падина плавог брда агапантхуса.
Порекло Цинцхона Гарденс налази се у напуштању баште у Батху, која је претрпела честе поплаве оближње реке Сулпхур, као и њеном неприступачном удаљености од Кингстона. Сходно томе, 1862. године колонијална влада Јамајке основала је нову ботаничку башту у Цастлетону, неких 20 миља северно од Кингстона, одлука која је, чини се, такође инспирисала размишљање о брдским вртовима, као што је и Цинцхона била позната, која има скоро 5000 стопа је највиши на Јамајци Првобитно је његова великодушна додељена површина од 600 хектара била замишљена као плантажа "перуанске коре" или стабала цинконе, од којих се прави лек против маларије. Када је индустрија Источне Индије узурпирала тржиште кинина, планови за Цинцхона прешли су на узгој умерених тропских биљака; Између осталог, енглески садњаци дуго су гајили наду да ће гајити оне животне потребе уљудно повезане са Хомеом, попут кромпира и свемоћног купуса, који су у овој земљи тропског обиља још увек били жељни.
"Овде имамо европске корове", рекао је Андреас и истакао детелину, маслачак и тратинчицу која је просипала траву око уништене станице. "Много камења је увезено за градњу, попут пешчаника и мермера Царрара; они су испоручени прекривени сеном које је потом нахрањено коњима. Семе у њиховом гноју није клијало у низинама, али овде се добро сналази. Европска клима. "
На рубу планине облаци су се накратко растопили да би открили зелену, осунчану долину, чешљану с малим земљорадничким парцелама; а онда се магла поново затворила, у потпуности захвативши небо и почела је да пада киша. Стара станична кућа, приказана на фотографијама 1920-их и 1930-их година као украшени мали бунгалов, рушевно је и бескорисно стајала иза нас, не нудећи заклон, и мокро смо потезали кроз башту, поред црногоричних четињача ( Цриптомериа ) и Изгубљеног света авенија папрати.
Из капље се искрила пиратска фигура, црне браде и стршљена, који је, иако је његово лице остало неупадљиво, на сеоском путу срдачно поздравио Андреаса. Глен Парке је сарађивао са Андреасом за време његове надмоћи 1980-их. Живевши у оближњем селу Вестфалије, још увек је био запослен као баштован у Министарству пољопривреде. Ошишан травњак и гредице са коровом су делимично његово дело, пажљиво одржавано далеко од дивљења очију. Он и Андреас упутили су се у кратак обилазак старих пријатеља, присјећајући се њежног узорка цинконе који је стајао тамо гдје је требало бити дрво. "Јах, изгубили смо га", тужно је рекао Глен, претходника младице.
Свака од четири сјајне баште на Јамајци, иако успостављена по сличним принципима, добила је своју карактеристичну ауру. Хопе Гарденс, у срцу Кингстона, евоцира слике разгледница јавних паркова из 1950-их, грациозних и нејасно предграђа и испуњених познатим фаворитима - лантаном и невенима - као и егзотиком. Батх је задржао свој карактер Старог света; најлакше је за призвати као што је морало изгледати у Блигхово вријеме. Цинцхона оф тхе цлоудс ис отхер ворлдли. А Цастлетон, башта која је основана као замена за Батх, брзо призива оно златно доба јамајканског туризма, када су посетиоци стигли у својим јахтама - доба Иан Флеминга и Ноела Цовада, пре комерцијалних авионских путовања, истоварили обичне смртнике широм острва.
Излог терасастог, тропског гламура, Цастлетон је испрекидан украсним језерцима, прожетим вештачким, калдрмисаним стазама које воде ту и даље испод надстрешница познатих дланова и његових потока висећих орхидеја. За разлику од осталих вртова Јамајке, Цастлетонова звезда никада није затамнила, можда зато што је, заобилазећи директан пут од Кингстона до Оцхо Риоса, била доступна и видљива. Многи Јамајци се присјећају породичних излетишта направљених поред његове ријеке, чија најбљија тиркизна вода разликује источну границу врта. Данас је Цастлетон представљен за туристе; на данашњи дан паркиралиште на путу било је пуно, а локални водичи поседовани са несигурним знањем спровели су импровизоване обиласке.
Преко реке се уздизао зид литице, окићен сопственим цветочим лозама, испружен властитим длановима правих леђа који су се напрезали за светлост. Сама флора Јамајке била је од изузетног интереса за Блигх-овог заштитника, сер Јосепха Банкса, и Блигхова упутства су наложила да након уклањања свог тахитског терета мора на брод пошиљке Јамајке, које су главни ботанички острви припремили у спремност.
"Откривам да још ниједна биљка још није сакупљена за Његову Величанствену башту у Кеву", Блигх је записао у свом дневнику 13. фебруара 1793., подцјењивачки запис је засијао од иритације због овог неизвршења дужности. Блигххово здравље се није опоравило од муке после губитка Боунти-ја, који је сада пре четири године, и био је затрпан понављајућом маларијом коју је ухватио у холандским Источним Индијама. Заиста, већ на овом другом путовању, Блигхови официри су се плашили за живота свог капетана; али он се окупио, као и увек, и ударајући главом, мучећи се сунчевим сјајем под небеским небом, вратио се на Тахити, надгледао трансплантацију 2634 биљака, закрчио своје бродове кроз издајнички тјеснац Ендеавоур и стигао на Јамајку. Сада, у овој завршној фази његовог дугог и напорног пролаза, појачала су се одлагања и Блигхово здравље је опет пропало. Јамајканске фабрике које су стигле касније, намењене Кеву, на крају су биле смештене у броду Провиденце, а затим истоварене, пошто је реч долазила из Адмиралтија да због догађаја у Француској - гиљотинирања Луја КСВИ и после рата са Енглеском - британски бродови, укључујући Провиденце, треба да се припреми за могуће акције.
Почетком јуна, када је Блигх коначно добио наредбу за пловидбу. Провиденце, који је био смештен са 876 пажљиво посуђених примерка Јамајке, тежи сидро у Порт Роиал-у и удара западно према заливу Блуефиелдс. Овде је Блигх намеравао да се придружи свом тендеру, помоћнику, који је раније био послат са 84 хлеба, заједно са четири мистериозне „манго-доодле“, за имања на овом супротном крају острва. Блуефиелдс је преузео мјесто од неке важности у мом ботаничком ходочашћу; Не само да је ово место последњег сидрења Блигх-а у јамајканским водама, већ је, како се прича, у унутрашњости залива, преживела два Блигхова оригинална стабла хлеба.
Иако старе руке Јамајке плава поља проглашавају "уништеним", првом посетиоцу то се чини једним од нетакнутих дијелова обале Јамајке. У живом сећању поплаве и урагани затајили су и измијенили обалу - Иван је 2004. начинио незаборавне штете - а плажа је, истина, оскудна, уклијештена између уских стега мангрова који паралелно воде са обалним путем. Низ сјајних рибарских бродица лежао је спуштен, а насупрот неких пуста хране стаје дрвени млаз продужен у сада равно и мирно море.
Договорио сам да се састанем са професионалним водичем двосмислено названог Поуздане авантуре Јамајке. Волде Кристос водио је многе подухвате у том подручју - обилазак природе, обиласке птица, обилазак историје Таиноа, шпанске и енглеске историје - и био је жарки промотор Блуефиелда као туристичке дестинације која најбоље представља „праву Јамајку“. Добро је познавао стабла крухова с воћем, као што му је рекла његова удомљена мајка, рођена 1912. године, "Сви старији грађани на Блуефиелдс-у кажу о Виллиаму Блигху", рекао је Волде.
Добио сам грубе смернице до једног од дрвећа: "Близу завоја на путу где бисте ишли до Госсеове куће" - "Госсе" је био Филип Хенри Госсе, који је 1844-45 боравио у старој "Великој кући". или бившу плантажну кућу, док је истраживао и написао своју класичну књигу Птице са Јамајке .
Велика кућа је стајала, напуштена, на крају травнате вожње у обрасталом дворишту. Мајка коза и њено дете склонили су се од нове кише испод трема, чије су дрвене греде замењене двоструким бетонским ступовима. Бујни Волде је са сарадником Децеитом Турнер одлучно повео предњим степеницама и покуцао на закључана врата. "Наћи ћемо скрбника", рекао је. Дуго су врата отворила атрактивна млада жена која нас је пристојно поздравила и пустила да уђемо у историјски интеријер куће - степениште и лукови од махагонија, стари под и ходник добро затворених врата од махагонија.
"Боје се да бих унајмио собе", рекао је скрбник, објашњавајући зашто су сва унутрашња врата сваке собе закључана, осим оних у соби у којој је спавала; "они" су били одсутни власници, индијска породица која сада живи у Енглеској. "Видео сам их пре отприлике две године", замишљено је рекла. Није јој плаћена плата, али било јој је дозвољено да живи овде и спрема храну. "Она својим животом чува ово место!" рече Волде у изненадној страсти. "Да није била овде, људи се не би уселили у кућу, али би посекли дрвеће - кедар је скуп."
Једно од стабала хлебних плодова Блигх-а наводно је стајало у травнатом дворишту, све док га Иван није срушио. Штап и шљунак од дрвета још су обележили локацију. Иза ње, на вероватној раздаљини међу неким растом, био је снажан пресад крупних плодова, висок неколико метара, за који Волде претпоставља да је усисавач старог оригинала.
Дрво хлеба које је још преживело стајало је иза угла, крај пута од залива Блуефиелдс, у травнатој парцели у којој је био паркиран прегажен аутобус. Дуга је киша напокон стала и сада је у последњем дневном светлу ова мала мрља секундарне шуме зелено светлуцала.
Дижући се до величанствених 100 стопа, дрво је стајало у подножју малог јарка, потпомогнуто насипом прекривеним виновом лозом. Црвена бела кора прекрила је његов обим од шест стопа, а широко тло које се протезало испод широког надстрешнице било је посуто лиснатим листовима и падом плода. Волде је показао на жлијебни зид. "Ово га је штитило од Ивана."
11. јуна 1793. године, Блигх је надгледао Провиденцију опрану „испред и назад и осушену ватром“. Провео је недељу изван Блуефиелда спремајући свој брод - надгледајући копнене партије које су се плашиле за дрво или напуниле водене јаме из Црне реке - и вежбајући бродске пушке. Два пута је давао сигнал да плови, а два пута су га "стални смирени ваздух и мирис" спречавали у томе.
Пролаз са Јамајке до Енглеске био је тај који је Блигх, савремени навигатор, сигурно могао да оствари у сну. Добро је познавао ову руту, од 1784. до 1787. године, пре своје кобне комисије за Боунти, Блигх је живео на Јамајци, запослен од свог богатог стрица Дунцана Цампбелла да плови трговачким бродовима натовареним румом и шећером између Јамајке и Енгланд; Ллоидс лист, регистар кретања бродова, биљежи десет таквих путовања у Блигху за то вријеме. Остаци имања Салт Спринг, имања Цампбелл која је била Блигхова база када није био на његовом броду, леже у луци Греен Исланд мање од 20 миља од Луцее, атрактивног старог града из 18. века; најстарији познати графикон који је направио Виллиам Блигх је лука Луцеа.
У старој британској тврђави, њеним црним пушкама које су још увек тренирале на мору, срео сам се са Евангелине Цларе, која је основала локални историјски музеј и дуго је сама истраживала раширени и снажни Цампбелл клан; она ми је доставила спискове за доставу компаније Ллоидс. Упечатљива Афроамериканка са сребрно плавом косом, дошла је на Јамајку пре 44 године као добровољац из мировног корпуса, удала се за Јамајчанку и остала даље.
У врућини дана, одвезли смо се на малу удаљеност од њене куће на Зеленом острву низ земљану стазу до места Цампбелл Греат Хоусе, која је саграђена 1780-их, скроз се склизнула у грмље. "Овде су камповали трске", рекла ми је Евангелине и била је забринута због пријема који бисмо могли да нађемо; али у ствари порушена кућа која је носила ваздух неупадљивог напуштања била је напуштена. Изгубио је кров над Гилбертом, али његови дебели, непроменљиви зидови, изграђени од баластног камена ношеним из Енглеске, још су задржавали топлоту. Врт Цампбелл био је легендаран, "са предивним травњацима, шипражјем и грмљем", како је савремени посетилац блиставо извештавао, "који његовом резиденцији даје изглед једног од оних шармантних седишта која улепшавају земљу и узвишују укус Енглеске. " Господин Цампбелл посебно је био марљив у свом узгоју хлебног воћа, који је током векова и даље цветао око куће, а посечен је тек последњих година.
Иза куће су се протезала остаци поља од трске, основа огромног богатства Јамајке током 17. и 18. века, када је био водећи светски произвођач шећера, меласе и рума и један од највреднијих британских имања. Ова тврдоглава трка као средишта економског света завршила је крајем ропства у 19. веку.
"Негде дуж линије, мислим да су људи схватили да би се, ако се само могу ријешити ове трске, могли уклонити са читавом робовском ствари", рекла је Евангелине. "Мислим, можете ли замислити ..."
До 1793. године, када је Провидност коначно испоручила своје тахитске трансплантације, дани трговине људима су већ били одбројани. Став обичних Енглеза, дуго супротстављених пракси, осећао се у њиховом бојкоту производа из западне Индије. Док Блигхова становишта о овој институцији нису позната, званично гледиште његове комисије било је уписано у име његовог првог брода; када га је Адмиралти купио од Дунцана Цампбелла, име је добило Бетја, али је препорођено због своје судбоносне мисије - Боунти . Иако је стабло хлеба цветало и проширило се на Јамајку, прошло је више од 40 година пре него што је његов плод био популаран локалном укусу, до тада, 1834. године, у Британском царству је проглашена еманципација.
Данас је хлебни плод омиљено средство јела Јамајке. Зрело дрво годишње произведе више од 200 килограма плодова. Сто грама печеног хлеба садржи 160 калорија, два грама протеина, 37 грама угљених хидрата, као и калцијум и други минерали. Хлебни плодови се једу пржени, печени на роштиљу, пржени, кувани у пару, кувани и измућени, као чипс и фритезе; претерано зрело, течно воће се може сипати са његове коже да би се направиле палачинке, а пире са шећером и зачинима чини пудинг. Због дуговечности и самопромочивања доживљава се као симбол упорности, вере, према Енциклопедији јамајканске баштине, „шифриране у изреци:„ Што више сечете корен хлебног воћа, то више пролеће “.
Тада је погодна његова неизбрисива повезаност са Виллиамом Блигхом, јер је истрајао кроз два моментално напорна путовања како би испунио своју наредбу. Требало је да стигну и друга искушења; у Енглеској су породице побуњеника вртеле сопствену верзију пиратског заплена Боунти-а, преправљајући Блигх-а, који је напустио Енглеску националним херојем, као тиранског негативца. Сидривши сидро у заливу Блуефиелдс, Блигх није предосјећао суђења која су пред њима; био је свестан само онога што је постигао. "[Т] његов је био најтиши и најсрећнији дан који сам видео путовање", написао је, приватно, у свој дневник, на дан када је искрцао свој биљни терет у Батху. Обавио је своју дужност и веровао је да остаје само отпловити кући.
Царолине Алекандер написала је Тхе Боунти и надолазећи Рат који је убио Ахил . Филмови Георге Бутлера укључују Пумпинг Ирон и друге документарне филмове.
Ботаничко богатство Британског царства нашло се на Јамајци, одакле је капетан Блигх увезео тахитијски хлеб и друге корисне биљке. (Раинер Хацкенберг / Цорбис) 
Царолине Алекандер писала је за публикације као што су Тхе Нев Иоркер, Натионал Геограпхиц и Гранта . Одлучила је да пише о чудесним вртовима Јамајке који су јој били нови. (Џорџ Батлер) 
Мапа Јамајке (Гуилберт Гатес) 
Непосредне дланове и вијугаве шетње проносе замку Цастлетон са ауром профињености, подсетком времена када су богати и славни стигли на својим јахтама. (Џорџ Батлер) 
Палме купуса и дрвеће какаа још увек успевају у баштама Батх, које се прославило сликарством из 19. века Марианне Нортх. (Колекција Марианне Нортх / Краљевске ботаничке баште, Кев) 
Трансплантиран из родне Швајцарске, ботаничар Андреас Оберли укоријенио је у тло Јамајке, попут увезеног воћа аккееја, названог Блигхиа сапида у част британског капетана. (Џорџ Батлер) 
Поред увезеног воћа аккее, други путници су донели биљке кафе, чаја и какаа (гравура из 1872. године). (Архива Цхармет / Бридгеман Арт Либрари Интернатионал) 
Мутинери су тада поручника Блигх-а одвели из главе ХМС-а, прекинувши његову мисију воћа 1789. (Беттманн / Цорбис) 
Блигх је довео биљке на Јамајку где успевају у подножју Плавих планина. (Џорџ Батлер) 
Хлебни плод са јужног Пацифика обезбедио је исхрану и остаје основни састојак за острвљане. Еукалиптус, ливада у Цинцхони (на слици), дошао је из Аустралије. (Џорџ Батлер) 
Ноел Кукавица (у тропским белцима, 1950) водио је пут обичним туристима, који су стигли авионом. (Лиса Ларсен / Слике из животног времена / Гетти Имагес) 
Старо дрво хлеба, вероватно оно које је направило дуго путовање са Тахитија, уздиже се на 100 метара у близини залива Блуефиелдс. Чврсти преживели још увек даје плодове, као и нове младице, доказ дуговечности биљке и самониклих способности. (Џорџ Батлер) 
Баласт са бродова, рециклирана као грађевински камен, допринела је Кампбел Великој кући 1780-их. Кућа седи у пољима трске у близини Салт Спринга. (Џорџ Батлер)
