Улазак у кратер Халеакале, огромно ушће највећег вулкана Мауи, на Хавајским острвима, изгледа као вежба сензорне ускраћености. На поду кратера, пустош уплетене исушене лаве стигао је након двосатног пјешачења стазом уклесаном у његов зид, тишина је апсолутна. Ни дах ветра. Нема инсеката који пролазе. Нема песама за птице. Тада сам помислио да сам открио бубњање. Да ли је то био сабласни одјек неког древног ритуала? Не, коначно сам схватио, то је био мој откуцај срца, који ми је тутњао у ушима.
Из ове приче
[×] ЗАТВОРИ
Хавајски вулкан, са својом јединственом вегетацијом и медитативним ветровима, има духовну повезаност са матичним становништвомЦхант оф "Е Ала Е" Цлиффорд Нае'олеВидео, а звук Сусан Сеуберт
Видео: Халеакала: Свето место
[×] ЗАТВОРИ
Сада успавани вулкан Халеакала, који је изашао из Тихог океана пре више од милион година, заузима потпуно три четвртине Мауијеве копнене површине. (Гуилберт Гатес) 
Од пустиње пепела до тропске шуме, кратер Халеакала величине 19 квадратних километара одликује се разноликим пејзажом. У центру је планинар у "Пеле'с Паинт Пот", вероватно назван по божици ватре и вулкана. (Сусан Сеуберт) 
Јацк Лондон, са супругом Цхармиан у Ваикикију, први пут је посетио Халеакала 1907, нешто више од деценије након што је краљица Хаваја Лилиуокалани смештена у државном удару који подржава САД. (АПИЦ / Гетти слике) 
Краљица Хаваја Лилиуокалани 1891. (Доуглас Пееблес / Цорбис) 
Волонтери раде на путу у кратеру. (Сусан Сеуберт) 
"Валови лаве назубљени плочом узнемирили су површину овог чудног океана", написао је Лондон о кратеру. Овде је приказана стаза кроз стопала пепела, остаци тока лаве. (Сусан Сеуберт) 
Халеакала држи велики број угрожених врста, укључујући нене или хавајску гуску, службену државну птицу и уау, бурад која емитује чудан лавеж . (Сусан Сеуберт) 
Слапови и базени, попут Охео Гулцх-а или "Седам светих базена" који су приказани овде, обилују у источном делу парка Кипахулу, где је вода исцртала џиновску долину на путу до Тихог океана. (КТ Луонг / Террагаллериа.цом) 
Надзорница парка Сарах Цреацхбаум разговара с домаћим хавајским координатором за информирање Кухеа Парацуеллес. (Сусан Сеуберт) 
Пријатељи председника Халеакале Матт Вордеман помажу у уклањању инвазивних биљака у парку. (Сусан Сеуберт) 
Силверсвордворд једна је од многих биљних врста у Халеакали (Сусан Сеуберт) 
У првом плану, с десне стране, налази се једна од три јавне кабине парка. (Сусан Сеуберт) 
Огромни кратер од 19 квадратних километара обилује разноликим пејзажом, од пустиње пепела до тропске шуме. (Сусан Сеуберт) 
Већи део кратера је окер и пепељаста боја алпског пустињског пепела, као што се види са Стазе клизних песка, стазе која планинарима води у зону ерупције. (Сусан Сеуберт) 
Слапови и базени обилују у источном делу парка Кипахулу, попут 400 метара високог водопада Ваимоку у месту Охео Гулцх, где је вода уклесала џиновску долину на путу до Тихог океана. (КТ Луонг / террагаллериа.цом) 
Матично дрво охиа (десно: код Каупо Гапа ) једно је од првих које је расло после ерупције. (Сусан Сеуберт) 
Марк Тваин назвао је излазак сунца у Халеакали "узвишеним спектаклом којем сам икад била свједок." (Сусан Сеуберт) 
Халеакала је "што ближе небу", каже професорка хавајских студија Киопе Раимонд. Овде је приказан месечин излазак из кабине Капалаоа. (Сусан Сеуберт) 
Фото галерија
Сличан садржај
- Шта још увек учимо на Хавајима
- Шест светих места Хаваја
- Како проучити вулкан
- Изблиза или издалека, задивљујуће фотографије вулкана
Током 2008. године стручњаци за акустичку службу Националног парка утврдили су да су нивои звука у околини у кратеру Халеакала близу прага људског слуха - упркос популарности парка. Око милион људи годишње посети парк, од којих се многи такође пењу на његову највишу тачку - врх Халеакале у висини од 10.023 метра - и завирују у огромно поље осушене лаве, које је 1907. године писац и авантуриста Јацк Лондон назвао „Радионица природе још увек препуна сирових почетака стварања света“.
Сада успавани вулкан, који је изашао из Тихог океана пре више од милион година, заузима потпуно три четвртине Мауијеве копнене површине. Иако се његова унутрашњост, чији је обруч дуг 7 1/2 миље и широка 2 1/2 километра, обично назива кратер, геолози називају "ерозијском депресијом", јер је створена не ерупцијом, већ спајањем две долине. . Ипак, на његовом је поду била честа вулканска активност. Карбонско датирање и хавајска усмена историја говоре да се последња ерупција догодила између 1480. и 1780. године, када је конус на јужном боку планине послао лаву доље до залива Ла Пероусе, око две миље од најјужнијег Мауи врха, у близини модерног летовалишта града Ваилее.
Само мали број посетилаца Халеакала спушта се на кратеру. Они који се труде, као што је Лондон учинио на коњу са својом женом, пријатељима и групом хавајских каубоја, нађу се у необично лепом свету крхке, искривљене лаве. "Валови лаве назубљени плочама узнемирили су површину овог чудног океана", написао је аутор књиге "Позив дивљине ", док су са обе стране настале назубљене грбине и ресице фантастичног облика. "Почетни утисци кратера као животне пустош. брзо се разилазе. Деликатни лишајеви и дивље цвеће тачкају пејзаж, заједно с бизарном биљком која се нигде другде на земљи зове ахинахина, или Халеакала сребрни реч. Биљка расте до пола века као густа куглица лишћа металног изгледа, ствара једну високу бодљу која цвета само једном, са блиставим, крвљу црвеним цветом, а затим одумире. Овде успевају угрожене хавајске птице, укључујући највећу гнездећу колонију хавајских буради, или уау, који је испуштао осебујан лајање, и хавајске гуске, назване нене .
Док је већи део кратера окер и пепељаста боја алпског пустињског врела, источни досези су бујна зелена, с паринама нетакнуте шуме. Лондонска група кампирала је овде, окружена древним папрати и водопадима. Јели су говеђу јурњаву, пои и дивље козе и слушали каубоје како певају поред ватре, пре него што су се спустили до Тихог океана преко провалије у кратеру званом Каупо празнина. "А зашто ... јесмо ли једини који уживамо у тој неупоредивој величини?", Гласно се питао супруга Чармијан у свом мемоару из 1917. године, Наши Хаваји .
У мојој самотној експедицији, тишина Халеакале није дуго трајала. Док сам се кретао по пољима лаве, стигли су први налети ветра, а затим густи облаци који су били испуњени леденом капљицом. Убрзо је температура пала, а ја сам једва видео ноге због магле. Грмљавина је процвала када сам стигао до кабине Холуа, једног од три јавна склоништа направљена 1937. године од црвеног дрвета уз помоћ Цивилног заштитног корпуса. То су једина склоништа која су створили људи у кратеру, осим кабина за паркирање. Упалила сам пећ на дрва док је небо пукло од муње. Остатак ноћи језици пузаве светлости осветљавали су сабласна, искривљена поља лаве. Пеле, волатилна древна хавајска богиња ватре и вулкана, мора да је био незадовољан.
Прича о националном парку Халеакала неодвојива је од саме Хаваја, чија је трансформација из независног пацифичког краљевства у 50. америчку државу на копну углавном заборављена. Када је федерална влада 1916. године створила парк, мање од две деценије након што је заузела архипелаг, игнорисала је културни значај кратера за родне Хаваје. Али последњих година древни статус Халеакале добио је нову пажњу.
Део најудаљеније острвске групе на свету, Мауи су прво населили људи око 400.-800. Године, вероватно Полинежани, који су стигли у вањске кануе након што су препливали 2.000 миља отвореним морем. Стари хавајци назвали Алехе-ла, острвски импозантни врх на крају је постао познат као Халеакала, или "Кућа сунца". Управо је, због својих светих висина, легенда држи, да је полубогов Мауи запушио сунце док је пролазио изнад њега, успоравајући. његов пролазак преко неба продужио је животињску топлину.
Иако су древни Хавајци градили своја села дуж бујне обале Мауија и обронака Халеакале, многи су посетили кратер, мада се многи не знају. „Није било сталног стана“, каже Елизабетх Гордон, менаџерка програма за културне ресурсе парка. „Само привремени кампови, понекад у пећинама и тунелима са лавом. Али то је било врло посебно место. "
Самит је био место верских церемонија, каже Мелание Минтмиер, археологиња која ради са особљем парковне службе у Халеакали. "Постоје древна обредна места уз обод, и света места у кратеру за која знамо из легенди и усмене предаје." Древни Хавајци су такође долазили у лов на птице, који су пружали перје за свечане огртаче, као и храну и резбарили. излази из базалта из каменолома на западној страни обода. Кроз кратер се вијугало мноштво стаза, а такође је поплочена стаза. Делови су преживели, као и остаци храмских платформи, камених склоништа и каирни. Али власти у парку неће открити локације јер су многа места остала света. "Хавајци данас користе неке исте локације у Халеакали као њихови преци у церемонијалне сврхе", каже Гордон. "То је жива култура живљења."
„На Халеакали се још увек догађа низ ритуала“, каже Киопе Раимонд, ванредна професорица за хавајске студије на Универзитету Хаваии Мауи Цоллеге (и родом с Хаваја). „Прославе сезоне, солстиција, комеморације или обожавање различитих божанстава.“ Посетиоци вероватно неће приметити тај догађај, каже он, јер практичари често посећују света места сами или у малим групама. Један обред за који Раимонд каже да се још увек практикује на Халеакали је сахрањивање пупчане врпце новорођене деце, поред костију породичних предака. "Као и код многих Индијаца, кости мртвих су [сматране] складиштима духовне енергије или мана, а поштују их домаћи Хавајци."
Културна изолација са Хавајских острва од Европе завршена је 1778. године, када је британски истраживач, капетан Јамес Цоок, бацио сидро на Велико острво. Осам година касније француски истраживач, Цомте де Ла Пероусе, слетио је на Мауи. Следили су европски и амерички трговци, мисионари и китолози, доносећи хришћанство и разорне болести. Први познати придошлице који су се попели на Халеакала били су трио пуританских проповједника из Нове Енглеске који су радили у мисији у луци Мауи у Лахаини. Предвођени родним Хавајцима 21. августа 1828. године Виллиам Рицхардс, Лоррин Андревс и Јонатхан Ф. Греен путовали су из кампа у подножју планине до врха. У сумрак су се загледали у под кратера. У Мисионарском гласилу следеће године известили су да се лепота заласка сунца може репродуковати само „оловком Рафаела“.
Други неустрашиви туриста жељан кратера био је мало познати репортер који се звао Марк Тваин. У својој 31 години, 1866. године, Тваин је покушао да сурфа у Оаху за Сацраменто Унион ("Нико, али домаћи никада не умеју темељно вештину купања сурфа", известио је) и дивио се активним вулканима на Великом острву. Намеравајући да остане у Мауи, али недељу дана, завршио је са пет, потпуно измакујући рокове. "Имао сам забаван провод", написао је. "Не бих се завештао ништа од тога писмено ... ни под чиме разматрањем." Једне зоре, Тваин се придружио групи туриста на самиту Халеакале и био је задивљен; назвао је излазак сунца "узвишеним спектаклом којем сам икад био присутан." Такође је известио да се у кратеру котрљају џиновске стијене како би их посматрали "како иду низ оштро готово окомите стране, омеђујући се при скоку од три стотине стопа."
У свом путопису о Тихом океану из 1911. године, Јацк Лондон апелирао је Американце да шестодневним бродоломом из Сан Франциска до Хонолулуа и бродом преко ноћи до Мауија, да виде кратере за себе. "Халеакала има поруку о лепоти и чуду за душу коју не може да испоручи проки", написао је. Природњак Јохн Бурроугхс сагласио се, хвалећи га у свом есеју „Празници на Хавајима“. Ворт Аикен, локални водич који га је одвео на врх, подсетио је да је Бурроугхс остао очаран десетак минута на ободу, а затим га прогласио „тхе најстарији призор мог живота. "У каснијем писму Аикен-у, Бурроугхс је упоредио кратер са активним вулканима Великог острва Хаваја. „Килауеа је поглед у дубину пакла, али Халеакала је поглед на небеске славе: и ако ми је икада дата привилегија да поново видим једно од ово двоје, без оклевања бих се вратио у Халеакала.“
Конгрес је 1916. створио Хавајски национални парк, који је обухватао Халеакале, као и Килауеа и Мауна Лоа на Великом острву, а затим није успео да обезбеди финансирање. Као што је један конгресмен напоменуо, „Не би требало ништа коштати вођење вулканом“. Чинило се да неколицина креатора политике брине шта домаћи Хавајци мисле о претварању њиховог светог врха у туристичку атракцију.
Хавијска краљица Лилиуокалани свргнута је у државном удару само неколико година раније, 1893. године, коалиција америчких и европских привредника, уз подршку америчких морнара и маринаца. Упркос каснијој побуни домаћих Хавајаца и масовној петицији за повратком независности, досељеници су наставили вршити притисак на Сједињене Државе да анектирају острва. Нација је то учинила 1898. године, након што је шпанско-амерички рат у Конгресу уверио да је архипелаг основна одскочна даска за утицај Пацифика. Након анексије, хавајски језик се више није учио у школама, а завичајна култура је осушила.
У почетку је мало повећан број хаола (белаца) и других не-Хавајаца који су путовали дуготрајно у Мауијев нови парк. Први редовни ренџер именован је тек 1935. године, када је завршетак пута до врха почео да доводи више посетилаца. 1961. године служба Националног парка прогласила је Халеакала посебним парком, задржавајући строгу заштиту животне средине.
Али заштита културног наслеђа кратера заостајала је све до такозване хавајске ренесансе 1970-их, поновног успона хавајске културе која је делом инспирисана старосједилачким америчким покретима. У исто време, нова генерација Хавајаца почела је да изражава фрустрацију што им је прекинут однос предака према земљи.
"Огорчење постоји и то је непријатно", каже Сарах Цреацхбаум, тренутна надзорница парка. „Али особље врло напорно ради на разбијању баријера. Покушавамо да укључимо традиционално знање у праксе управљања. “Парк сада запошљава домороде Хаваје, како каже, и настоји да у својим програмима користи завичајну усмену историју и знање о животној средини. Нови пројекти одвијају се уз консултације са капунама (породичним старјешинама) и личностима у заједници, мада је тај процес компликован великим бројем домаћих хавајских група и организација. (За разлику од многих индијанских племена, домаћи Хавајци нису препознати као посебна група од стране савезне владе и немају ниједно преговарачко тело или глас.)
"За сада су многи Хавајци захвални што Национална служба игра заштитну улогу за земљу којом су њихови преци некада управљали", каже Киопе Раимонд. „Али такође видимо потребу да Хавајци поврате својеврсни суверенитет над својом земљом, која им је одузета без сагласности.“ Он указује на аранжмане на копну, где Индијанци добијају степен суверености над сопственим земљиште, као модели за оно што би се могло учинити на Мауију. (Пример је племенски парк Навајо Племе Навајо у Аризони и Јути, где Навајо успешно управљају иконичним америчким пејзажом.) „Управљање Халеакалом треба вратити Хавајцима“, каже Раимонд.
„Халеакала има велики број угрожених врста“, каже Матт Вордеман, председник Националног парка пријатеља Халеакале, волонтерске групе која помаже поправити кабине, уклонити инвазивне биљке и подржати узгој хавајских гусака. Каже да сваки национални парк мора избалансирати свакодневне потребе са очувањем, "а Халеакала се снажно спусти на страну очувања". Нема пјешачких стаза, пожара и камповања у неодређеним подручјима.
Надзорник парка Цреацхбаум каже да су инвазивне врсте највећи изазов. На Хаваје, где свакодневно стижу вањске биљке и животиње, контрола против њих готово је сизијски задатак. У последњих десет година, јелени осе, родом из Индије, на Мауи су представљени - највероватније ловци - и почели су да скачу ограде постављене око парка у 1970-има. "Као и људи, и друге врсте откривају да су Хаваји сјајно место за живот", каже Цреацхбаум.
А кратер је одлично место за посету. Прошлог јутра сам се пробудио тек кад су златне греде сунчеве светлости почеле пузати по пољима лаве осветљујући литице иза мене. Истрчао сам се по стијенама иза своје кабине, ушао у пећину, чија употреба у кампу може да се врати хиљаду година, да се поново умота у тишину. „Ако проведете било које време у Халеакали, “ рекао ми је Раимонд, „бићете надвладани оним што је Марк Тваин назвао својим„ лековитим самотама “. Он подстиче мир и подстиче на размишљање. Људи близу земље сматрају да су врхови свети. Оно што је ближе не може се доћи до небеса. "
Тони Перроттет који је често сарадник аутор је Гранд турнеје Синнера . Фотографкиња Сусан Сеуберт налази се у Портланду, Орегону и Мауи.
