Попут свих добрих столова за вечеру, и дрвени сто у центру нове изложбе Музеја америчке историје, "ХРАНА: Преображавање америчког стола 1950-2000", налази се тачно усред посрнулог, понекад контрадикторног дијалога. Али уместо да играмо домаће политичке дебате или породичне драме, овај је стол катализатор разговора о недавној америчкој историји хране. Изложба окупљања до Туппервареа, револуција добре хране до културе роштиља, изложба окупља многе углове наше метафоричке кухиње.
Серија витрина садржи својеврсне „најбоље хитове“ главних прехрамбених тренутака, сваки са обојеним насловима, попут „Мексичке прехрамбене револуције“. Међутим, то је варљиво једноставна презентација. Поближи поглед на приче иза, рецимо, ланца ресторана Тек Мек, открива сложеност сваког предмета у емисији. Исти масовни производни пладањ за вечеру Свансон ТВ из 1954. године, који је виђен као начин да се домаћице ослободе пећи, нашао би се непријатељем покрета „бацк-то-ланд“.
Серија витрина покушава да исприча причу о нашим тањурима, од жетве до стола. (Љубазношћу Америчког историјског музеја) Чак и прича о једном производу носи контрадикције. Фритос чипс, сада само још један у дугом списку грицкалица из ПепсиЦо-овог Фрито-Лаи-а, почео је као природна јела за храну, адаптација популарног мексичког производа. Цхарлес Елмер Доолин купио је рецепт од Густава Олгуина и искористио је материјал своје мајке да експериментише са крајњим производом. Доолинова ћерка, Калета каже да је одрасла вегетаријанка, јела је дијету са готово без соли (њен отац би повремено појео неколико Фритоса са покретне траке, пре него што их је посолио, преноси НПР). Доолин каже да је њен отац замислио Фритос као једноставну, природну страну. Тврди: "До данас је то омиљена јела веганских јела."
Вегани и месоједи подједнако су прихватили нову понуду грицкалица. Између 1950. и 2000., Кустосица изложбе Паула Јохнсон, каже: "Постали смо нација снацкерс." Графички приказ изложбе указује на нагло повећање могућности залогаја и зачина између 1968. и 1998. Снажан шиљак погодио је 70-их, тако да у времену када достигне 1998. године, опције скачу са нешто испод 500 на нешто мање од 2.500 производа. Следећа позиција је пекарски производ који погађа нешто мање од 1.500. Воће и поврће се чак ни не приближавају.
Одмах се преноси, Фоод Он Тхе Го, представља колекцију патентираних поклопца за шољу за кафу и рани Јацк ин Бок звучник који пролази. (Љубазношћу Америчког историјског музеја) Али међу тим зачинима, још једна прича појављује се из витрина широм собе. „Једна велика таблица“ представља многе производе који су се нашли у Америку путем таласа имиграције, укључујући сада уобичајене зачине срирацха, Тапатио и још много тога. Не само да смо постали нација снацкерс, већ смо наставили са уградњом нових култура у пролазе наших супермаркета.
Иако су предмети попут микровалне пећнице Таппан из 1955. године, готово обимни као обична рерна, током времена прилично променили, многи су директно из данашњих остава и ормарића, буквално. Произвођач јогурта са дисплеја "Контракултура" привремено је позајмио Варрен и Ами Беласцо, јер, како каже Јохнсон, "они ће се вратити прављењу јогурта."
Основана 1983. године у Беркелеиу у Калифорнији, компанија Ацме Бреад наставља да снабдева ресторане, укључујући Цхез Паниссе, квалитетним хлебом. (Љубазношћу Америчког историјског музеја) Уместо да им падне наклоност, већина покрета у изложби се само проширила, чак и док се чини да се такмиче. Покрет Гоод Фоод, на пример, овде представљен локалном, одрживом храном икона Алице Ватерс, има подрску сада као и увек и само је ојачан миграцијом покрета Слов Фоод из Италије. У међувремену, захтеви за брзом храном у покрету су једнако уобичајени: деценијама након што је први погон прошао, минијатур из Цхевија из 1997. године дошао је опремљен са читавих 17 појединачних држача чаша.
„То је готово као дијалог“, каже друга кустосица Раина Греен из конкурентских филозофија. Говорећи о различитим врстама контракултуре хране, Греен истиче контраст између програма црних пантера и покрета Гоод Фоод. Обоје су израсли из одбацивања капиталистичког прехрамбеног система који је погодовао добити и једнакости и квалитета. Заиста, два покрета су одрастала једно поред другог у Источном заливу, један се укоријенио у борби Оакланда за социјалну и економску правду, а други је центрирао низ улицу у Беркелеи кухињи водене Цхез Паниссе.
Кустоси поздрављају дискусију око стола изложбе. (Љубазношћу Америчког историјског музеја) Али два покрета често привлаче изразито различите конституенце. Ипак, Греен каже, „Сви они постоје заједно.“ И, она тврди, они утичу једни на друге. На пример, економска брига о приступу и кулинарска процена квалитета, преклапају се недавно када су тржишта пољопривредника почела прихватати маркице за храну.
"Овај посао са храном, није ствар само у храни", каже Греен, додирујући јединствену нит у свим одељцима изложбе. Кустоси се надају да ће посетиоци прегледати изложбу, а затим седе за централним столом како би прецизно закључили о чему се ради, било да је реч о идентитету, начину живота, политици, класи, раси, роду или свему горе наведеном.
„ФООД: Трансформинг тхе Америцан Табле 1950-2000“ отвара се 20. новембра у Америчком историјском музеју.
