Радња кратке приче Трумана Цапотеа „Божићно сећање“ из 1956. покренута је када безимена жена шездесет нешто погледа кроз прозор кухиње и узвикне: „О, мој, време је за воћне колаче“. Тако она и њен најдражи пријатељ, њен седмогодишњи рођак, рођак Будди, почињу прикупљати залихе за сезонску четвородневну пекмез - што укључује све, од измета палог ораха из суседовог пецана грожђа до набавке четвртине боотлег виски. Међутим, научивши како ће се користити његов алкохол, кладионичар неодлучно напомиње: "То није начин да трошите добар виски."
Упркос доброј вољи и божићним веселицама воћни колачи намеравају да их утјеловљују, они су шала модерне празничне сезоне. Комичар Јохнни Царсон касне ноћи се копао линијама попут: "Постоји само један воћни колач у целом свету и људи га пролазе напоље." На енглеском сленгу реч је постала неко ко је ексцентричан или потпуно луд, док у Манитоу Спрингсу у Колораду постоји годишњи бацање воћних колача где се средњовековним средствима нуде нежељени хлеб - наиме катапулти. Чини се да постоји културно очекивање да колективно мрзимо овај жетон.
Али може ли воћни колач бити толико лош као и све то? У то је тешко веровати с обзиром на његову постојану моћ, културолошки гледано. Стари Римљани правили су пекмез од јечма, семенки шипак, орашастих плодова и грожђица као својеврсну енергетску шипку; међутим, савремени воћни колач може се пратити све до средњег века јер је сушено воће постало широко доступније и плодни хлеби ушли у западноевропску кухињу. Али варијације на воћној кашији почеле су се појављивати: Италија густа, слатко-зачињена панфорте (буквално, "јак хлеб") потиче из Сиене из 13. века; Немачка украдена штруца, прекривена растопљеним маслацем и шећером у праху који је конзистенције више хлеба, била је дресденска делиција од 1400-их и има свој годишњи фестивал; а на Карипским острвима ту је црна торта, бујни потомак британског пудинга од шљиве, где се воће месецима намочи у руму, или чак годину дана. Традиција прављења воћних колача за посебне прилике као што су венчања и празници стекла је на популарности у 18. и 19. веку и због цене материјала била је велика радост. Али, као и код многих традиција, како је ова сластица постала искључиво повезана са божићном сезоном, мистерија је.
Још једна мистерија је тачка у којој је воћни колач пао од милости. Можда је један чавао убачен у лијес почетком 20. века, када су масовно произведени воћни колачи од поште, постали су на жалост класична слика сувог, оловног колача који је био засићен њежним кандираним воћем и пеканима. Али како неке компаније које производе ове ствари послују већ деценијама, то није сасвим задовољавајући одговор. Мора да раде нешто како треба, зар не?
Лично сам обожаватељ домаћих ствари. У ово доба године уживам се сјетити људи путем хране и разбијам породичне рецепте по којима се разликовала божићна сезона. Међу њима је воћни колач велике баке Реамер, и иако је никад нисам лично познавао, знам једно њено јело и сваке године се у мојој кухињи заједно чува мешавина сушеног воћа и минијатурних љуштура од љутине. А ове празничне сезоне први сам покушао да направим панфорте, углавном зато што сваке године италијанска страна моје породице увек напомиње колико је тешко наћи тај воћни колач у продавницама. Видећемо да ли ће проћи мој пролазни божићно јутро.
Можда ћете морати да користите научну методу покушаја и грешке пре него што пронађете рецепт за воћне колаче који ће пријати вашој палети, али усуђујем се да покушате. Са свим међународним и регионалним варијацијама за испробавање - па чак и рецептом којег заговара кухар Гоод Еатс-а Алтон Бровн - можда ћете на крају створити сопствену традицију воћних колача. А за оне од вас који траже рецепт који је тек нејасно описан у „Божићном сећању“, погледајте Фруитцаке од тетке Труман Цапоте, Марие Рудисилл. Она је можда најпознатија по гостовањима у емисији Тхе Тонигхт Схов са Јаием Леномом под сценским именом "Тхе Фруитцаке Лади."
