Пјенаста слана вода прелијева се на ветробранско стакло малог травера, а брисачи грозничаво раде да би поглед био капетан Пете Хедделл и Адам Тиетз. Двојица мушкараца се крећу на својим седиштима, упрегнута опругама да апсорбују удар таласа, док нас осам - троје пријатеља из Анцхорагеа, двоје из Портланда, један из Чикага и мој супруг и ја из Вашингтона, седимо на клупама окренутим један другог. Гризући говедину говедину, наизменично гледамо између мапе Блацкстоне Баи-а, на Аљасци Принце Виллиам Соунд-а, и стварне увале изван магловитих прозора.
Сличан садржај
- Барров, Аљаска: земљана нула за климатске промјене
- Велика отворена Аљаска
„Минни китов!“ Узвикне Хедделл. Сви брзо гледамо у десну страну и видимо како црна леђна пераја искаче из воде. "Знате", додаје он. "Спавају с отвореним оком."
Вхиттиер, лучки град око сат времена вожње југоисточно од Анцхорагеа, на аљаском полуострву Кенаи (изговара се КЉУЧНО), изолован је, благо речено. Пре него што је меморијални тунел Антон Андерсон, пролаз 2, 5 миље од Портагеа до Вхиттиер-а преко планине Маинард, отворен за саобраћај у јуну 2000. године, једини пут ка Вхиттиеру копном или путнички пут био је путнички воз који је возио десетак пута дневно. Према попису из 2000. године, у Вхиттиеру живе 182 људи - већина под истим кровом, чудовиште стамбене зграде која се некада користила као војна касарна. Ипак, капија звука била је природна привлачност за туристе. У граду постоји скромна трака турнеја, продавница сувенира, ресторана са седиштима на отвореном, чак и продавница фризура, мада све делује преукусно за лукаву луку, попут булдога који носи ружичасти лук. Права љепота мјеста налази се изван града, на мору, гдје се дубоки фјорди вијугају у стрме литице, плимски ледењаци завирују изнад оштрих, хладних увала и оштрих врхова који се уздижу са стјеновитих плажа.
Туристи принца Вилијамс Соунд могу доживјети из бродова за крстарење и цјелодневних ледењачких крстарења, али ми смо се одлучили за најмање изолирани начин превоза, кајака. Унајмили смо медени чартер, који пружа превоз за кајакере, као и опште излете и разгледање дивљих животиња, како би нас возили трајектима, нашим кајацима и неугодном количином залиха за камповање, укључујући две камионске пећи, димљени аљашки лосос, замрзнуту картону јаја и дршка текиле, до кампа на плажи, око 40 минута вожње бродом од Вхиттиер-а. Три дана и 22 километра кајаком касније, одијело би нас покупило на једној од три одређене плаже, овисно о томе која год то дозвола, временски увјети.
Хедделл креће наш курс око сплава морских видра који плутају на леђима и према плажи са спектакуларним погледом на глечере Белоит и Блацкстоне. Једном када се нађемо на површини, формирамо линију, облаци пескастих муха од песка који се ваљају око наших глава, бацајући опрему на обалу и махнујући збогом нашим поштеним капетанима. Увала је позната по драстичним плимама и имајући при руци стол за плиму за регион, знамо да се спрема за један од највиших у месецу у 01:04 Чињеница да ноћно небо не постаје тамније него сумрак, али неколико сати нам сигурно помаже да будемо будни, а око 12:30, када постане очигледно да ће наше шаторе прогутати море, премештамо их на вишу земљу у густину дрвећа.
Следећег јутра упознали смо се, на обали, са мокрим излазом - акробатским потезом који омогућава кајакашима да се ослободе прекривеног кајака - и кренули. Ми пролазимо кроз минско поље ледених бријега у распону од софтбалл-а до, претпостављам, седана, величине. Уосталом, изнад врха је видљив само врх леда или око 10 процената. На највећем који видимо, на око километар од места где се њушка Белоит Глециер сусреће са заливом, одмара се неколико лучких пломби. Неколико печата у води ствара обод око леденог бријега, повремено се окрећући и прскајући како би означили своју територију. Печат удари у један од наших бродица, и када схвати да ја заузврат, ја га режем, његова свилено влажна глава искочи, а затим се подиже још даље, попут синхронизованог пливача који подиже што више свог тела из воде, могуће.
Од Белоита весламо западно до глечера Блацкстоне. Наборани глечер апсорбује сваку боју спектра осим плаве, па су црепови сјајан аквамарин налик на Гатораде. Не желећи да се опасно приближимо леденој ледењаку, дивимо јој се с оближње плаже. Громогласни звук ломљења комада леда мало се одгађа од тренутка када им се распада. Гледамо неколико удараца у воду и затим весламо 4, 5 км назад до кампа. Док прелазимо последњу пола миље, испод бунгее каблова на палубама наших кајака сакупљамо сићушне ледене бријегове. Касније, на плажи, излазећи на вечерњем сунцу, леднички лед претварамо у ледењаке.
Знао сам да идем у ово путовање да ће ме сценографија оставити пијану. Али време моје авантуре, скоро три месеца након што је почело изливање нафте у Мексичком заљеву, пружило ми је отрежњујуће мисли о ефектима изливања нафте Еккон Валдез из 1989. године који се задржавао испод прелепог фурнира принца Виллиам Соунда. Око 11 милиона галона високо токсичне нафте Северног Слопа пуштено је у звук када је Еккон Валдез ударио Блигх Рееф убрзо након што је 24. марта 1989. кренуо из Валдеза, јужног терминала Транс-Аљаске цевовода. И према Извештају 20-годишњице Савета за разливање нафте Еккон Валдез, до 2009. године, остало је око 21 000 литара нафте.
„Крећете се тако споро. Потопљени сте у смислу да све видите, чујете и миришете врло, врло изблиза и лично ", каже Твардоцк о интимности кајакаштва. (Риан Реесе) 
Не желећи да се опасно приближимо леденој леденој леденој ледини, дивимо се ледењаку Блацкстоне, другом водичу у заливу, са оближње плаже. Громогласни звук ломљења комада леда мало се одгађа од тренутка када им се распада. (Меган Гамбино) 
Принц Виллиам Соунд нуди задивљујући поглед попут овог, гледајући северозападно од нашег првог кампа, 40-минутне вожње трајектом из Вхиттиер-а. (Риан Реесе) 
Глациер Белоит, удаљен око четири километра од нашег кампа, један је од два плимска глечера у заливу Блацкстоне, што значи да сеже до мора. (Стаци Рееце) 
Када изненадно ухватим лучицу луке, њена свилено влажна глава искочи, а затим се још више уздиже, попут синхронизованог пливача који подиже што више свог тела из воде. (Стаци Рееце) 
Да су ледене санге на плажи било који показатељ, рекао бих да оне кроз које кајамо крећу се од софтбалл-а до лимузине величине. Уосталом, само врх леда или отприлике десет процената видљив је изнад водене површине. (Риан Реесе) 
Хонеи Цхартерс, компанија са седиштем у Вхиттиер-у, на Аљасци, вози нас, заједно са нашим кајацима и залихама за камповање, до нашег првог кампа на плажи у Блацкстоне Баи-у принца Виллиам Соунд-а. Већина Вхиттиерових 182 становника живи у згради сличној хотелу приказаној у позадини. (Риан Реесе) Подручје Блацкстоне Баи-а, где се возимо кајаком, није науљено. Ако ископамо рупе на плажама, нећемо погодити базене нафте, као што то можете на местима попут острва Перри, удаљеније од обале. Али то не значи да птице, рибе и сисари - високо селидбени и способни да путују између зоне изливања и здравијих увала - нису под утицајем.
Рицхард Стеинер, стручњак за заштиту мора са сједиштем у Анцхорагеу, вјерује да је тенденција људи да се усредоточе на нафту која излази на обалу погрешна. "Морате се некако дубље пробити на начин на који екосистем функционише, на нивоу популације, да бисте заиста добили смисао", каже он.
Број смртних случајева био је запањујући: 1.000 морских видра, 151 ћелав орлов, 838 корморана, 1.100 мраморних мрва, преко 33.189 других птица, а да не спомињемо лешеве који су потонули или никада нису пронађени. Нестало је четрнаест од 36 китова убистава у махуни настањеној у звуку. Само прошле године, веће поверења за изливање нафте Еккон Валдез навело је десет врста, укључујући ћелаве орлове, мурре, лучке туљаве и нешто лососа, као „опорављене“; још десет, укључујући китове убице, морске видре, шкољке и харлекине патке, које се „опорављају“; и две - пацифичке харинге и голубови голубова - као „не опорављају се“.
Другог дана шаторе, вреће за спавање, храну и сухе вреће с одјећом стављамо у одјељке за похрану у нашим кајацима и весламо око пет миља до нашег сљедећег кампа. Помно пратимо стрме литице залива, плутајући у уске фјорде и лутајући довољно близу водопада да осјетимо њихов спреј. Мраморне мретнице, сићушне морске птице чији је степен опоравка непознат, пате под водом када се приближимо. Иначе је вода глатка попут стакла.
"Крећете се полако", каже Паул Твардоцк, ванредни професор студија на отвореном на Аласка Пацифиц Университи и аутор Каиакинга и камповања на принцу Виллиам Соунду . "Потопљени сте у смислу да све видите, чујете и миришете врло, врло изблиза и лично."
Управо та интимност омогућава Твардоцк-у, који у каву звучи од 1985. године, превиље добро памти мучнине који падају у ували за дневну негу на острву Перри у пролеће 1989. године. Сањала кајакашица Марибетх Холлеман не може да се тресе како таласи, толико оптерећен нафтом, да чак није ни звучао ласкаво.
„Кад сада изађем тамо, волим. Али увек постоји тај моменат туге, “каже Холлеман. „Када видим патку с харлекином, одушевљен сам што је жива. Такође се осећам мало анксиозности питајући се да ли је здрава или да ли једу зауљену храну. Када угледам лучицу, да ли је то једна од оних која су слепа? Сада је то увек део искуства. "Њена књига Срце звука: Аљашки рај пронађен и скоро изгубљен говори о томе да се заљуби у то место, сведочи да му је неправда нанета, а затим научи да воли и заговара оно што остаје.
Холлеман на свом путовању кајаком види мање морске видре и орке него прије, а Твардоцк мање обичних мурра и корморана. Али оба кајакаша се слажу да је тешко повезати мањи број виђења директно са изливом нафте с обзиром да постоје и други фактори, као што су глобално загревање и повећана рекреативна употреба. „Реалност је таква да се окружења мењају и реагују на много, много различитих ствари. И како вријеме пролази, нафта је само једна од тих ствари “, каже Стан Сеннер, директор науке о очувању у канцеларији компаније Оцеан Цонсерванци у Портланду, Орегон и бивши научни координатор Вијећа за заштиту нафте Еккон Валдез .
Када је 20. априла експлодирала бушотина Деепватер Хоризон, медији су готово инстинктивно почели да упоређују изливање нафте које је уследило са оним на Принцу Виллиам Соунду, месту које се још увек обнавља 21 годину касније. Изливање нафте Еккон Валдез било је највеће изливање нафте у америчким водама све до изливања БП-а, и сигурно је било упечатљивих сличности: потенцијал да нафта опстане и има токсичне ефекте годинама које следе; недостатак транспарентности влада и компанија; и разорни друштвени утицај. "Било је ствари за које су људи дуж залива рекли, риболовци, људи који су само живели тамо и волели то место, то су могли бити директни цитати из онога што је овде речено пре 21 годину", каже Холлеман. "То је поново отворило старе ране."
У хладним, заклоњеним водама принца Вилијамс Соунда тешка сирова нафта је за неколико сати испливала на површину, под видом обале. У међувремену, у топлим и каменитим водама залива, током три месеца прогутало се преко 200 милиона галона нафте - 18 пута више него код изливања Еккон Валдеза - дубоко 5000 метара и 50 миља од обале. Свака променљива утиче на брзину којом уље пропада.
„Има пуно питања: Колико је лоше? Колики је? Колико ће дуго трајати? “Каже Рицхард Стеинер. „Једноставан одговор на све њих је превелик, превише лош и трајаће предуго. Знали смо првог дана ове ствари да је то катастрофа довољних размера да би гарантовали све могуће да се то спречи у будућности. "
Последњег дана добијамо блиставо, влажно време које очекујем са Аљаске. Весламо четири километра дијагонално преко залива, таласи се прскамо по нашим сукњама. Кад стигнемо до плаже на којој нас побере Хонеи Цхартерс, ја сам натопљен, али задовољан што сам покушао своју руку у грубим водама.
Два дана касније, 15. јула, око 14:25, последњи вентил затвара се на капици на бунару Деепватер Хоризон и пушта пропуштање први пут у 86 дана. Сада, недељама након мог путовања, стално се враћам истог тренутка у нашем кајакашком путовању. Први је дан лебдећи недалеко од мене, док ја једрим неколико птица, црне боје, осим мрље бијелог перја на крилима. Пошто сам своју биљежницу извештача претворио у рудиментарни теренски водич, са налепљеним сликама морских птица које сам могао видети, препознајем своју фирму као голубове голубове, врсте која је уз пацифичке харинге показала мало побољшања од изливања. Сусрет ми даје наду.
