Пре нешто више од 25 година први пут сам прошетао улицама Гион, вековном кварту гејше у Кјоту. Био сам млазан, само од авиона из Калифорније, на путу за Индију - и све ми се чинило ванземаљским: знакови су били у четири одвојена абецеда, људи су читали књиге с десна на лево (и напред напријед) и већина, чуо сам, купали се ноћу. Ипак, нешто ми се пробило док сам шетао улицама под сенком источних брежуљака древне престонице, угледао парове папуча уредно пореданих на улазима у ресторан и чуо, кроз прозор горе, голи, прикривени звук отрцаног котоа. Толико је у овом историјском јапанском граду узбуркало машту: дворац Нијо са својим шкрипавим подним даскама - да упозори шогоне о уљезима; хиљаде црвених капија торије код светишта Фусхими Инари које су водиле до шумовитог обронка камених лисица и гробова.
Сличан садржај
- Лас Вегас: Амерички парадокс
- Стицкинг Ароунд Лафаиетте, Индиана
Становници неминовно виде ствари другачије од посетилаца. Али нигде перцепције нису више разлиите него у Јапану. Након 22 године живота овде, још увек сам познат као гаијин (аутсајдер или странац) и углавном се осећам као да се пробијам кроз градске изузетне површине попут бика у продавници Имари Кине. Али док данас ходам уским, угашеним стазама, град има још богатију и интимнију снагу него када сам их први пут лутао као заслепљени разгледник.
Сада знам да су мале дрвене грађевине које су прво изгледале тако богато мистериозним кућама, или куће за пансионе за љубавнице класичне уметности, које су на њиховим улазима биле означене црним окомитим плочама; плави дрвени знакови изнад њих означавају имена маико (научни гејше) који живе унутра. Решеткасти прозори на тим и оближњим кућама омогућавају неку врсту шпијунаже - становници могу да је виде без да су виђени - а уски улази у велике домове дизајнирани су да спрече порезника, чија се стопа некада заснивала на ширини куће на улици. Бијелих чапљи које су се смјестиле на бетонским насипима централне ријеке није било ни овдје кад је моја жена рођена из Кјота (коју сам упознао у храму мој први мјесец у граду) била млада. "Вратили су се јер је река очишћена", каже ми она. Сам назив пловног пута, Камогава, тако мелодичан и елегантан, сада знам да значи „Дуцк Ривер“, спуштајући заносну романсу на земљу.
Ако се обратите било којем водичу, видећете да је Кјото, који је са три стране окружен брдима, постао главни град Јапана 794. Тако је било све док влада Меији није пребацила престоницу у Токио 1868. Дакле, више од миленијума., скоро све што повезујемо са класичном јапанском културом - кимони, чајне церемоније, храмови Зен и да, гејша - дошло је до свог пуног цветања и оплемењивања у Кјоту. Као да су историјске атракције колонијалног Вилијамсбурга, Бостона и Вашингтона, ДЦ спојене у једном граду; Овде су домови царева, као и дворјани, самураји и свештеници који пишу хаику, наставили своје домове.
До данас, отприлике 50 милиона ходочасника сваке године дође у Кјото како би одало почаст ономе што неко може сматрати светиштем Јапанаца широм града. Град мира и спокоја, дом 2.000 будистичких храмова и шинтолошких светишта, има 17 места Унесцове светске баштине и три царске палате. Али живећи овде, сазнајете да је ужурбани модерни град са 1, 4 милиона људи, такође, на прелазу прошлог века, место првих јапанских уличних аутомобила, прве хидроелектране и прве пројекције филма. (До тридесетих година прошлог века његови филмски студији продуцирали су више од 500 филмова годишње.) Заиста, Кјото је успео не само да сачува старе ноте грациозности, већ и континуирано да генерише нове. Онај револуционарни систем видео игара Вии који је пре неколико година стигао да би адут Сони и Мицрософт? Долази из Нинтенда, компаније из Кјота, познате по играћим картама пре више од једног века. Куми Кода, плавокоси поп идола са микрооколом некада позната као Бритнеи Спеарс из Јапана? И она је из Кјота. Као и водећи јапански романописац, Харуки Мураками, познат по својим причама о дрифту и референцама на западну музику и поп културу. Део његовог најпознатијег романа, норвешки Воод, смештен је у планинама у близини града.
Када сам 1987. године одлучио да се преселим у Кјото, три године након мог првобитног путовања - остављајући посао у Мидтовну на Менхетну пишући о светским стварима за магазин „ Тиме “, нашао сам мали храм на малом траку у близини округа Гион геисха, и желећи да науче о једноставности и тишини, решени да тамо живе годину дана. Смјестивши се у голу ћелију, брзо сам сазнао да су храмови велики посао (посебно у Кјоту), пуни хијерархије и ритуала као и свака јапанска компанија, која захтијева много напорног рада и одржавања - а не само сањарну контемплацију. Убрзо сам се преселио у малу пансиону у близини будистичких храмова Нанзењи и Еикандо на североистоку дела града и наставио своје јапанско образовање посматрајући како страствено моји суседи прате тим Хансхин Тигерс бејзболом, обележавају жетвени месец прождирејући „бургере са посматрањем месеца“ “У МцДоналд'су и на пролеће су прославили сезону пушењем цигарета са цветовима трешње на паковањима. То нисам био чар храма какав сам тражио, брзо сам схватио, већ Јапан, сам - и до данас овде проводим сваку јесен и пролеће.
Како су године пролазиле, Кјото се, као и сваки доживотни партнер, мењао - од очаравајуће мистерије до завидне фасцинације коју никада не могу у потпуности да се надам. Ипак, успео сам да се провучем поред неколико велова који град чине тако заводљивим; Сада обиљежавам крај љета мирисом слатких стабала маслина крајем септембра и могу препознати доба дана од свјетлости кроз моје сиве завјесе. Знам да одем на седми спрат робне куће БАЛ ради најновијег романа Јохн ле Царре и кушам чај у Дидису, малом непалском кафићу, северно од Универзитета у Кјоту. Моја сопствена сећања налазе се над службеном мапом града: ту сам видео хрвача с сумо коњима на ногу на путу ка ноћном клубу, а овде је кино арт-кућа (близу пагода из осам века) где сам ухватио Мартина Сцорсесе-а филм о Бобу Дилану.
Између хиљаду других ствари, Кјото је универзитетски град, што значи да су његове древне улице заувек остале младе; много ужурба са стварима које никад нисам приметио (или желео да видим) као посетиоца - сурферске ресторане који нуде „Спам Лоцо Моцо“, „живе куће“ за панк рок бендове, продавнице које продају Ганесхас или Балинесе саронгсе. "Никада не бих могао да живим у Кјоту", недавно ми је рекао стари Нагасакијев пријатељ. „Сувише је препуна сопствених традиција, својих обичаја. Али кад бих разговарао са младом особом, рекао бих јој да пође на универзитет у Кјоту. Забавнији је, свежији и забавнији од Токија. "
Заиста, трагајући за старим, као што сам то чинио кад сам први пут дошао овде, никада не бих претпоставио да је прави Кјотоов дар за проналажење нових начина задржавања његових древних изгледа. Непрестано одржава свој традиционални карактер, чак и усред флуоресцентних флиперских аркада, модне емпорије и минималистичких шипки које делове претварају у футуристичку постају 23. века. Све више и више дрвених зграда у центру града (некада булдозираних како би направили место високим зградама) поново отварају своја врата као елегантни италијански ресторани или дизајнерски студији; храмови су почели да се повлаче након што је пао мрак ради „светлосних“ представа, прикази осветљеног тла који одједном наглашавају своје шоторе екране и бамбусове шуме и кријумчаре додир Лас Вегаса у вековите стене вртова. Платинасти плавокоси јапански тинејџери сада плаћају 100 долара или више како би се сакупили као шегрта од шегрта, што резултира тиме да има све више поцрвењелих лица која ступају дрвеним сандалама кроз старе улице; „Традиција“ је у таквој потражњи да се све више и више чаја од чарапа отвара дуж брда. Требало ми је доста времена да схватим да се заиста софистицирана куртизана (тако мислим и на Кјото) стално мења како бих остала испред времена.
Недавно сам први пут посетио блистав стаклени торањ са 11 спратова у центру Кјота - дом класичне Икенобо школе аранжирања цвећа. Прелистао сам кошаре и посебне шкаре и носаче шиљака у продавници Икенобо, а затим сам, излазећи из зграде кроз другачија врата од оних у које сам ушао, нашао се у спокојном малом дворишту око дрвеног храма који је био хекс-н-ал. Тридесет пет старијих ходочасника обучених у бело, скандирало је испред улаза у храм. Мирис тамјана је оштрио ваздух. У оближњем рибњаку два лабуда раширију крила.
Кроз мала врата на тргу пронашао сам - на моје чуђење - Старбуцкс пулт. Појединачне столице биле су постављене у правој линији, тако да су латте пијте уместо чаврљања могли само да гледају према храму. Лагана клавирска музика је простор још јасније претворила у зону медитације. Чај из енглеског доручка који сам тамо купио имао је потпуно исти окус као да сам га купио на међународном аеродрому у Лос Анђелесу. Али пијући га у том мирном окружењу, говорило ми је да сам сада у веома другачијој земљи и једној коју бих могао звати скоро својом.
Најновија књига Пицо Ииера је Отворени пут, о Далај Лами.
"Кјотоов поклон је за проналажење нових начина да задрже своје древне појаве", каже аутор, Пицо Ииер. (Ханс Сауттер / Аурора Селецт) 
Улице Гиона су вековима били кварт гејше у Кјоту. (Ханс Сауттер / Аурора Селецт) 
„Толико је у овом историјском јапанском граду узбуркало машту“, пише аутор о својим првим данима шетајући Кјото улицама. (Ханс Сауттер / Аурора Селецт) 
Храм Роккакудо може се видети кроз прозоре са стакленим плочама у седишту школе Икенобо. (Ханс Сауттер / Аурора Селецт) 
"Град мира и спокоја" дом је око 2.000 будистичких храмова и шинтоистичких светишта, укључујући башту Храма Еикандо Зенрин-ји. (Ханс Сауттер / Аурора Селецт) 
У летњим месецима ресторани нуде ручавање на отвореном на дрвеним платформама „Иука“ изнад реке Камо. (Ханс Сауттер / Аурора Селецт) 
Више од миленијума готово све што повезујемо са класичном јапанском културом дошло је до свог најцрњег цветања и оплемењивања у Кјоту. (Ханс Сауттер / Аурора Селецт) 
Маико, приправник Гејша у Гион-Кобуу, одражава део традиције Кјота. (Ханс Сауттер / Аурора Селецт) 
Маико шета вртом светишта Хеиан у Кјоту. (Ханс Сауттер / Аурора Селецт) 
Тењуанска башта храма, комплекс храма Нанзењи, Кјото (Ханс Сауттер / Аурора Селецт) 
Кућа Окииа гејше има плочице са именима за научнике гејше. (Ханс Сауттер / Аурора Селецт) 
Ово схинто светилиште посвећено Инарију, богу риже, саке и благостања, основано је 711. године и једна је од најстаријих и најомраженијих шинтоских светишта у Кјоту. (Ханс Сауттер / Аурора Селецт)
