Ово путовање је почело аморфно, са само бициклом, чудном земљом и два месеца за убијање, али попримило је облик: дугу, спору експедицију у Кападокију. Од свих бизарних пејзажа које стварају вода, ветар и време, Кападокија је међу најчуднијима. Овде се тмурне пустињске мезе урањају у кањоне испуњене спирама попут џиновских гњида. Хришћани су се некада скривали од римских тормера у подземним градовима, који остају данас. Градови пећинских колиба некада су урезани у стијену. Вулкани обитавају на хоризонту, тако дивни за гледање заласка сунца, а многи се амерички заљубљеници у пустињу могу запитати није ли се Едвард Аббеи довољно извукао.
Али да бих стигао до Кападокије, морам се возити на пола пута преко Турске - осми континент на свету ако је икада постојао седми. Кападокија лежи у центру Турске, где су удаљености велике и мучне, земља широка, неплодна и сува, планине ћелаве и спаљене. Пошто сам напустио планине Короглу, где би ме 200 квадратних миља могло забављати недељу дана да ли имам довољно хране, кретао сам се 70 до 80 миља дневно, углавном против вјетрова или бочних вјетрова, док покушавам да поставим троми призор иза ја. Задржавам дах и пуњење кроз Анкару, главни град Турске који има четири милиона људи. Излазим на јужну страну четири сата касније, лице ми је посијано чађом и настављам југоисточно према аутопуту Д260 у пустињу.
Олакшање долази одоздо јер каменит асфалт уступа место глаткој поплочаној земљи.
Асфалт је грозан. Половина путних путева у Турској поплочана је камењем величине ораха које стрши пола центиметра из катрана и крпа ми мозак и кости у протеклих 400 миља. Многи су земљани путеви заглађенији, а овај асфалт може успорити бициклисте до пузања.
Након пет дана кампирања, плаћам собу недалеко од града Кирсехир. Рано сам се пробудио за последњу вожњу до Кападокије, али врата су закључана и остао сам сам, заглављен у овом мрачном конопцу, управник хркао негде далеко с кључем у џепу. Природа такође зове, и иако одлазим колико могу, на крају подлегнем и суочим се с гнусном рупом у поду познатом као источни тоалет. Менаџер хотела долази у 9 сати да ме ослободи.
Касно ујутро престајем да једем диње, један од мојих омиљених дневних ритуала. Закотрљам се на сеоски трг на празну клупу испод дрвета. Једна по једна, они се материјализују око мене: празни сеоски људи. Они су неумољиви, али без обзира на нечију приватност. Престају да ме дуго гледају и мрмљају међу собом у свом растућем кругу. " Реци, Сам, одакле мислиш да је овај момак?" "Можда, Немачка? Само се чудим зашто не носи тешке панталоне, мајицу дугих рукава, кожне кломпе на ногама и вунени прслук као и ми. Изгледа уморно, зар не? Хајде да му поставимо стотину питања! “
„Зар вам није хладно у гаћама и мајици?“ Узвикне један. Читава група се неспретно кикота.
"У сенци је 75 степени!"
„Немачка? Енглеска? ”Пита други мушкарац.
"Америка", уздахнем. "Говори енглески. Литтле Туркисх. Уморна, тако уморна. Ваш асфалт ме убија и желим само мало тишине. Распрши се сада. Хвала вам."
Долазе и млађи дечаци, узвикујући једнако сигурно као што пас лаје, „Хел-ло! Здраво!"
"Зашто сте сами?" Мушкарци устрају. „Зар немате жену и гомилу деце?“ „Зашто ваш бицикл нема мотор?“ Сада их има 10 (сви мушкарци и дечаци; жене и девојке углавном не виде у земљи турског села ).
„!Аи !?“ један човек ведро предлаже.
"Поштеди ме."
Нема другог избора него да дуњу спакујете и трчите за њом. У последњим километрима проналазим прелепу споредну цесту која сече равно до Аваноса, у северном углу Кападокије. Ова цеста је не само мала и тиха, већ је пречица, елиминирајући 20 километара аутопута мојом вожњом. Још боље, глатко је поплочено, а ја летим као да сам на трачницама. Земљиште се почиње мењати како се појаве знакови геолошких превирања. На пољима сунцокрета и парадајза нагнута слојевита стијена пробија површину. Неки испупци имају отворене рупе кроз њих. Тридесетак миља далеко видим гору Ерцииес од 13.000 стопа у врућој измаглици. Негде пре тога, на само 10 миља док врана лети, још увек невиђено, али само под мојим носом, налази се легендани пејзаж: Кападокија.
