Као студент архитектуре у Мелбоурнеу у Аустралији шездесетих година, тешко да сам икада видео зграду старију од сто година, а камоли да се суочио са цивилизацијом било које антике. То се силно променило када сам још увек на факултету путовао у Индију.
Током лутања по потконтиненту, некако сам чуо за забачени град зван Бадами са предивним храмовима, баш онаквим местом које вреди потражити, мада о томе никада нисам прочитао ништа. Проверио сам, и то је било на мапи; чак је била и веза са возом. Узевши колица с понијем са станице Бадами у град, дивио сам се драматичном пејзажу региона Деццан. Степе од црвеног пешчењака, разбијене дубоким пукотинама у грубе профиле, подизане над кућама обложеним блатом које су посуте окер бојом.
Након што сам бацио пртљаг у локалној кући за одмор, прошетао сам се градом и наишао на огромно резервоар напуњен живо зеленом водом. На једном крају жене су прале одјећу тукући их каменим стубама; с друге стране мали храм са верандом која је позивно ушла у воду. Високо изнад тенка биле су литице заокружене гротлима; Касније сам схватио да су то вештачки пећински храмови урезани у стену. На врху литица насупрот уздизао се самостојећи храм направљен од истог пешчењака као и сама стена, савршено се уклапајући у своје природно окружење. Једноставно, ово је било најинтригантније најлепше место које сам икад видео; 50 година касније, пропутовавши толико места широм Индије, нисам се предомислио.
Путовање у Бадами допринело је одлуци о промени живота: преселити се у Лондон и студирати индијску уметност и археологију. Тек тада сам сазнао да је Бадами био главни град Цхалукиаса, линије краљева који су током шестог и осмог века владали већином Декана готово 200 година. Једна од сукцесија династија у овом делу Индије, Цхалукиас је привукао моју пажњу јер су били сјајни заштитници архитектуре и уметности, надгледајући прелаз од камене архитектуре до самостојеће, структурне архитектуре, све украшене величанственим резбаријама. Почетком седамдесетих нико у Лондону није имао много идеје о Цхалукиасу и њиховој уметности. Ово није било изненађујуће јер ниједан пример чахканске скулптуре није пронашао пут у европску или америчку колекцију. То је углавном тачно и данас. Само путовањем до Бадамија (око 300 миља од града Бангалоре) и оближњих локалитета, може се уважити изванредан допринос халушких архитеката и вајара.
Свако истраживање умјетности Цхалукиа најбоље започиње у Бадамију, још увијек једином граду у овом дијелу Деццана с прихватљивим смјештајем. Пратећи руту која заобилази лавиринт улица и кућа стижете до степенасте стазе уграђене у литице на јужној страни резервоара. Избегавајући мајмуне који живе у њима, ако је могуће, можете се попети на врх и уживати у спектакуларној панорами преко воде. Отварањем на једну страну степеница налазе се четири пећинска храма. Најнижа је посвећена хиндуистичком богу Шиви, као што је видљиво из величанствене слике осамнаестог наоружаног, плесног бога исклесаног на лицу литице непосредно напољу. Кад уђете унутра, можда ћете помислити да сте унијели стварну структуру, са линијама стубова и греда које подржавају равни плафон. Али овај утисак је варљив; све ове особине су монолитне, уклесане дубоко у литицу. Малена комора урезана у задњем делу ходника има олтар са лингамом, фаличним амблемом Шиве. Камени приказ Нандија, бика који је служио као Божја гора, постављен је испред.
На степеницама се налази највећи храм пећине, такође опремљен ступовима и гредама, као у саграђеној сали. Ово је посвећено Вишнуу, који је приказан у различитим облицима у величанственим плочама исклесаним на крајњим зидовима предње веранде: Бог је седео на космичкој змији; он се појављује у својој мужевној инкарнацији, с главом разуздане животиње, наслоњене на палицу; а у трећем појављивању бог се приказује једном ногом ударљеном високо, излазећи кроз три корака космичког стварања. Углати заграде који „подржавају“ греде имају рељефе људских парова у нежном загрљају, постављене испод цвећа дрвећа. Овај повољан мотив је, очигледно, био намијењен пружању Висхнуовој кући чаробну заштиту. Натпис угравиран на унутрашњој колони објашњава да је храм наручио халушки принц 578. године, што га чини најранијим хиндуским пећинским храмом у Индији.
Висхну седи на врху космичке змије и поздравља посетиоце Бадамијевог најстаријег и највећег храм-пећине. (Сурендра Кумар) Изузетнија архитектура и уметност Цхалукиа удаљена је само сат времена вожње од Бадамија, у селу Аихоле (изговарано око-ХО-лее). Када сам први пут кренуо на ову екскурзију пре више деценија, није било аутомобила, већ само јавни аутобуси, и преузимао је бољи део дана. Можда сам био један од првих странаца који су стигли на Аихоле. У шетњи изван града са неким кога сам упознао који би могао да савлада неки енглески, наишао сам на жену која ради на поправцима путева, носећи земљу у металној посуди на глави. Кад су ми рекли да долазим из Лондона, питала је да ли се до овог непознатог места може доћи аутобусом. На неки начин то је могло бити, јер је путовање кроз Блиски Исток тада још било могуће!
Аихоле је у тим раним данима била збуњујућа мешавина прошлости и садашњости, са сеоским кућама изграђеним до, па чак и у древних храмова. Неки храмови су носили имена својих становника, а не имена божанстава због којих су првобитно саграђени. Сви храмови Аихоле су изграђени од блокова пешчењака постављених један на другог без икаквог малтера. Најстарије стоји на брду Мегути који гледа на град, са далеког погледа на реку Малапрабху која тече кроз бујно наводњавану долину. Ово није хиндуистички споменик, већ Јаин. Ова древна, строга религија, која подржава ненасиље и даје религиозни значај спасењу душе уместо боговима, опстаје данас међу мањинским заједницама у различитим деловима Индије, укључујући и Деццан.
Екстеријер пешчењака храма Мегути, иако је сада урушен, јасно је подељен у три вертикална дела: подрум који тече дном; зидови изнад тога ритмички штрцају према споља и удубљењу према унутра, свака промена равнине обележена витким пиластером; а на врху парапет с низом малих закривљених и лучних кровова. Као што сам касније сазнао, ове карактеристике су типичне за дравидски храмски стил у јужној Индији. Постављено у зид, уписана камена плоча спомиње историју и подвиге Пулакесхина, владара Цхалукиа који је наредио да се подигне храм 634. Стихови које је саставио дворски песник Равикиртти хвале правило као „готово једнако Индри [богу небеса]. "
Остали, боље очувани споменици Цхалукиа у Аихолеу су у граду. Куће више не нападају куће, као кад сам их први пут видео, већ су постављене у травнатом саставу заштићеном бодљикавом жицом. Највећи, храм Дурга, необичног је изгледа јер његов план има полукружни крај. Овај осебујни облик је подсетио неке древне индијске ауторе на стражњицу слона, мада то мало вероватно представља дизајнер храмова.
Шетајући засјењеном верандом која окружује храм, можете се дивити низу искулисаних плоча постављених у бочне зидове. Представљају низ хиндуистичких божанстава: Шива са биком Нанди; Висхну у својим инкарнацијама човека-лава и свиња; исти бог са својим орлом, Гаруда; а богиња Дурга силовито је угурала свој тридент у врат демона бизона који је претио моћи свих богова. Упркос последњем панелу, храм није био посвећен богињи Дурга; његово име потиче уместо дурге или утврде, пошто је у немирним временима храм коришћен као видиковац. На крову му се уздиже срушена кула са закривљеним странама, коју је некад на врху имао врбаст ребрасти финијал, а сада је пао на земљу у близини. Ова врста куле типична је за стил храмора Нагара у северној Индији.
Упоређујући храм на врху брда Мегути и храм Дурга у граду, схватио сам да су градитељи и занатлије из Аихоле доведени из различитих делова Индије да раде за краљеве Цхалукиа. Како се то догодило дијелом је објашњено и локацијом Цхалукиас-а у срцу Деццана, закаченог између сјеверне и јужне Индије. Нигде другде у земљи нису храмови у таквим дивергентним стиловима изграђени један поред другог. Ови контрасти су приказани у Паттадакалу, селу на обали Малапрабха, отприлике на средини пута између Бадамија и Аихоле. У мојој посети 1960-их, једини начин да дођем до Паттадакала из Аихоле-а био је три сата ходати поред Малапрабхе, ризикујући дивље псе и пролазећи кроз реку на крају. Посетиоци данас могу доћи Бадамом аутомобилом за нешто више од пола сата.
Храмови Паттадака представљају врхунац халучке архитектуре у првој половини осмог века. Већи и сложеније украшени од оних у Бадамију и Аихолеу, Паттадакалски споменици посвећени су Схиви. Изграђени близу један другом, окренути су према истоку према Малапрабхи, која овде скреће на север, при чему се чини да вода тече према далекој Хималаји, планинском дому Шиве. Два највећа храма Паттадакала финансирала су сестре краљице око 745. године како би прославиле војну победу свог господара Викрамадитие над супарничким краљевима Паллава на југу. Обавештење о њиховом завјесу урезано је на оближњи, самостојећи ступац од пјешчењака. Они би били међу најимпресивнијим хиндуистичким споменицима свог дана.
Храмови две краљице изложени су на идентичан начин, сваки са пространом двораном у коју се улази са наткривеним тријемима са три стране. Унутрашњости дворане су подељене у више ходника редовима стубова, а њихове су странице прекривене рељефним резбаријама које илуструју популарне легенде, попут Раме и Кришне. Централни ход у сваком храму води до малог светилишта у којем се налази Шива
лингам, али само у храму Вирупаксха постоји богослужје. Свештеник присуствује прихватању прилога туриста у њиховој улози ходочасника. Вањски зидови оба храма имају вишеструке пројекције обележене скулптуром бога. Профилост резбарија представља визуелну енциклопедију хиндуистичке митологије. Зидови са обе стране предњег тријема храма Вирупакше, на пример, имају пар одговарајућих панела, од којих се један од Шиве чудесно појављује из лингама, а други од Висхнуа који корача из космоса. Изнад зидова сваког храма налази се кула у облику пирамиде која се уздиже према небу. Ове типичне дравидијанске куле у контрасту су изразито контрастне другим храмовима на Паттадакалу који имају криве куле на начин Нагара.
Паттадакал је сада УНЕСЦО-во мјесто свјетске баштине под заштитом Археолошког истраживања Индије, које с поносом приказује натпис на натписној плочи на улазу у уређену зграду. Али кад сам први пут био овде, сеоске куће су саграђене до древних споменика. Никада нећу заборавити да је на вратима једног храма кројач жустро педалирао према својој шивећој машини Сингер.
Један комплекс Цхалукиа који још увек задржава нешто свог првобитног светог контекста је Махакута, на споредном путу који води између Паттадакала и Бадамија. Судећи према колони која је овде откривена са натписом из 597. године, светишта у Махакути, сва посвећена Шиви, непрекидно су обожавала скоро 1.400 година. Они су груписани око малог правоугаоног језерца храњеног природним врелом; локални млади људи одушевљавају скоковима у воду, као што сам то чинио и у више наврата. Звук прскања угодно надопуњује музику и молитве које однашу из оближњих храмова. И овде су сигурно били запослени архитекти и занатлије из различитих делова Индије, јер су храмови изграђени и у Нагара и у Дравидији. Иако не знамо ништа о пореклу и организацији различитих цехова радника, сигурно су им у доба Цхалукие припали високи статус.
До сада мора бити јасно да сам се брзо подлегао привлачности робусног пејсажа Дечана и архитектонског сјаја храмова Цхалукиа, а камоли изванредне лепоте скулптура. Не само да су ови били међу најранијим хиндуистичким споменицима у Индији, већ су били и изванредно добро очувани. Када сам морао да одаберем тему за своју дисертацију на Лондонском универзитету, брзо сам дошао до одлуке да се фокусирам на период Цхалукиа.
Тако сам дошао да се зими 1970. године вратим на Деццан у пратњи двојице млађих архитеката како бисмо направили измерене планове, надморске висине и пресеке, не са савременим електронским уређајима, већ са старомодним тракама и клизачима. Једна од првих публикација мог тима била је чланак о главном храму у Махакути. Пошто нам је локални свештеник увелике помогао у теренским активностима, мислио сам да му донесем копију. Али када сам скоро деценију касније стигао у Махакуту, тог свештеника више нигде нисам могао наћи; постојао је само локални дечко, који није говорио енглески, а служио је. Показао сам му чланак који је имао цртеже и фотографије. Одмах је препознао свој храм. Отворио је врата светишта, запалио лампу и поздравио лингам. Затим је узео мој чланак и представио га као принову богу. И тако сам у овој јединој гести накратко претворен из новозапосленог учењака у истинског поклоника Шиве.
