Пре двадесет и пет година, заљубио сам се у Ротхенбург (РОЕ-десет-бург) у грубо. У то време град је још увек хранио неколико домаћих животиња унутар својих средњовековних зидина. Данас су његови амбари хотели, стока су туристи, а Ротхенбург је на путу да постане средњовековни тематски парк.
Али Ротхенбург је и даље најбоље очувани град у Немачкој. Безброј путника трагало је за неухватљивим "не-туристичким Ротенбургом". Постоји много кандидата (Мицхелстадт, Милтенберг, Бамберг, Бад Виндсхеим и Динкелсбухл), али ниједан не држи свећу за краља средњовековне немачке симпатичности. Чак и уз гужву, прецијењене сувенире, ноћни чувар који говори јапански, и да, чак и са Сцхнеебаллсима, Ротхенбург је најбољи.
У средњем веку, када су Франкфурт и Минхен били само широке тачке на путу, Ротхенбург је био други по величини немачки град, са огромних 6.000 становника. Данас је то најузбудљивији средњовековни град у Европи који ужива огромну туристичку популарност.
Да бисте избегли хорде дневних путника, проведите ноћ. На пустим улицама осветљеним месечином ризикујете да чујете звуке тридесетогодишњег рата који још одјекују кроз куполе и куле са сатима.
Пјешачка тура помаже да оживите бедеме. Туристичка информативна канцеларија на Тргу пијаце нуди туре које води локални историчар - обично интригантног карактера. После мрака, ту је још једна, врло забавна пешачка тура коју је водио средњовековни „Ноћни чувар“ Ротеборга. Хиљаду година историје спаковано је између калдрме. Две турнеје су потпуно различите и обе се исплати.
За најбољи поглед на град и околну природу, попејте се на кулу Градске куће. За више погледа, прошетајте зидом који окружује стари град. Ова шетња на зиду дужине 1, 5 миље налази се на њеном најсредњовековном месту пре доручка или заласка сунца.
Ротенсбургов фасцинантан средњовековни музеј злочина и казне, који је необично добро објашњен на енглеском, пун је легалних делова и ђаволских комада, инструмената за кажњавање и мучење, па чак и гвоздени кавез - комплетан са металном гумицом. Неки реагују са ужасом, други желе куповину сувенира.
Црква Светог Јакова садржи оно обавезно уметничко благо у Ротенбургу: славну олтарну старицу Риеменсцхнеидер, стара 500 година, чији је аутор Мицхелангело из немачких дрвосечара. Узмите брошуру која објашњава црквена уметничка блага и попните се степеницама иза оргуља за највећи немачки комад резбарења дрвета.
Да бисте чули птице и намирисали краве, прошетајте долином Таубер. Стаза води низбрдо од идиличних вртова Ротеборга до слатког, мршавог, 600 година старог дворца Топплер, летњег дома градоначелника града у 15. веку. Док се назива дворац, тлоцрт више личи на утврђену кућу од дрвета. Изузетно је намјештен и добро га је погледати. На задњем спрату запазите фотографију бомбардованог Ротенбурга из 1945. године. Одавде, прођите поред покривеног моста и напуњене пастрмком Таубера до успаваног села Детванг, које је заправо старије од Ротенбурга и има цркву са још једним импресивним олтарским делом Риеменсцхнеидера.
Упозорење: Ротенбург је један од најбољих немачких градова за куповину. Урадите то овде, пошаљите га кући и завршите с тим. Дивне штампе, резбарија, чаше за вино, украси за божићно дрвце и боце од пива популарни су.
Феномен божићних ситница Катхе Вохлфахрт шири се по пола дрвних досега Европе. У Ротхенбургу се туристи слијевају у два божићна села Катхе Вохлфахрт (тик уз Трг). Ове бајке Деда Мраза испуњене су довољно светлуцавим лампицама да захтевају посебан електрични поклопац, тренутну музику за божићно расположење (најбоље се цени врућег дана у јулу), а амерички и јапански туристи гладно пуне ситне плетене кошаре са стварима које ће се објесити на њихова стабла. (ОК, признајем, моје божићно дрвце садржи неколико украса од КВ.) У цене су уграђене повратне информације од стране туристичких водича.
Радије волим пријатељски фризерски салон (тик уз Тржницу, западно од туристичке канцеларије), који нуди јефтиније цене, мање сјаја и више разноликости. Једног дана, Аннелиесе, која води радњу, позива ме да јој се придружим у енглеском клубу за разговоре. Овде локално становништво попут Аннелиесе ужива у недељном изговору да се окупе, попију и вежбају један од других најдражи енглески језик и посећују туристе. Ове вечери улетим у паб кроз облаке дима са свећама и стиснем столицу до три ноге до стола који је већ затрпан Аннелиесе и њеном породицом из фризерске продавнице.
Аннелиесе ми наточи чашу вина, а затим из торбе вади Сцхнеебалл (локалну „снежну куглу“ у облику прашка-крофни). Подигнувши облак шећера у праху, док она покуца на име на сада празној кесици, каже: "Фриедел је пекара о којој сам вам објаснио. Они праве најбољи Сцхнеебалл . Свиђа ми се боље него ваш амерички кроф. Сваки дан једем један. Али само у овој пекари. "
Гурајући ми велику густу куглу, она каже: "Волиш да ово једеш?"
Прекидам мали део, говорећи: „Само тинејџерски бишен “.
Аннелиесе је годинама играно покушавала да ме натера да пишем добре ствари о Сцхнеебаллсу . Ставио сам Сцхнеебаллс (који је настао у гладно доба као начин да се повећа километража од остатка тијеста) у ону категорију покајничке хране - попут лутефиска - чија је једина сврха помагање млађим људима да се сјете патње својих родитеља. Данас су ови историјски пецива туристима у карамели, чоколади и аромама непознатим у феудално време.
Кад Анналиесе заврши Сцхнеебалл, делимо нам омиљене твитераше за сленг и језик. Али средњовековни Ротхенбург чека. Испијем чашу вина и свима понудим весело, " Тсцхусс !"
У ноћи се нађем сама са Ротхенбургом. Ветрови историје полирају полусрамне фелне. Пратећи жљебове вијекова са коњским запрегама, крећем према дворцу дворца. Из даљине, урлик смеха који се попут таласа вири из Биергартена и над бедемима звучи једнако средњовековно колико и модерно.
Седећи у маховитој ниши у градском зиду прстима сам бацио средњовековни камени зид. Примјећујући свој имагинарни самострел, усмјерим стрелицу у мрачну шуму која окружује град. И сада је добро бити унутар ових заштитних зидова.
На бедемима након мрака гледам преко искривљеног мора кровова са црвеним поплочанима до мутног и тајанственог јарка иза зида. Топови су оптерећени. Бакље осветљавају горке главе негативаца на штукама које поздрављају посетиоце на градским капијама. Уз мрљу месечине и прскање вина, Ротхенбург је поново раскрсница на којој се данашњи путници сусрећу са средњовековним путницима.
Рицк Стевес (ввв.рицкстевес.цом) пише европске туристичке водиче и води путничке емисије на јавној телевизији и јавном радију. Пошаљите му е-пошту на или пишите му ц / о ПО Бок 2009, Едмондс, ВА 98020.
© 2010 Рицк Стевес
