било нам је друго јутро у Тиносу, у Грчкој, када смо видели нашег првог ходочасника. Жена, за коју се чинило да је у 60-има, пузала је по рукама и коленима дуж улице која води од луке узбрдо до величанствене цркве Госпе од Тиноса. Иако је било непристојно гледати њену интимну борбу, било је немогуће не окретати се уназад да би следила њен мукотрпно спор, али намерни напредак.
Откако је 1823. године на месту цркве пронађена икона Богородице која је заслужна за чудесна исцељујућа моћи, хиљаде и хиљаде хришћанских ходочасника кренуло је на ово сирово и лепо нетакнуто острво, често представљајући икону са сребром и златне завјетне плоче и моле се за благослов. Највећи број верника долази у марту, на празник Навјештења, ау августу на празник Успења Богородице. Многи од њих пужу се готово пола миље до цркве ренесансног стила, најважнијег источно православног ходочашћа у Грчкој.
"Дјевица Марија је спасила Тиноса", рекла ми је Маја Тсоцлис, личност грчке телевизије која се налази у Атини, али проводи више од половине године на острву. И иако се смејала, заправо се није нашалила. Скоро сви с којима сам разговарао заслужују Дјевицу да штити Тиноса од судбине која је задесила туристички напуњен Миконос, удаљен само 30 минута вожње трајектом, али један свет. "Ходочасници су уплашили и странце и Грке одавде", рекао је Тсоцлис. "Кад сам одрастао, сви су повезивали Тиноса с повлачењем својих бака и дједова до Дјевице Марије на мирисним чамцима с храном упакованом у Тупперваре. Људи који су на трајекту ишли у Миконос, што је сљедећа станица, радо су прошли Тинос поред . "
Тсоцлисова ТВ емисија, Путовање са Мајом Тсоцлис, трајала је од 2007. до 2013. године, а током три од тих година служила је и у грчком парламенту. Сада она и њен супруг Алек Коурис поседују успешну Микро пивару Цицладес на Тиносу, а она издаје амбициозан годишњи часопис о острву, Тама, што на грчком значи "завјетни". "Била сам на толико прелепих места, али понекад се чује глас који ти шапће да припадаш неком месту", рекла је, описујући задржавање које Тинос има на себи. "Остала грчка острва само су око плаже, али овде се ради и о невероватним селима која налазите у унутрашњости."
Једног јутра пратио сам Тсоцлис у свом аутомобилу из главне луке - која се такође назива Тинос - далеко од улица препуних туристичких продавница које продају верске прибор. Возећи уским вијугавим путем кренули смо према брдима, до села Кампос, где њен отац, познати уметник Цостас Тсоцлис, и њена мајка Елени проводе свако лето. Био је почетак априла, а каменита поља којима смо се возили били су прекривени маглом зелене траве и прекривени дивљим цвећем - за разлику од лета, када је земља сува и неплодна. Наставили смо се пењати према горе, а повремено бих уочио голубицу уграђену у падину или у провалију. На острву су стотине ових камених кула, са маштовитим геометријским узорцима урезаним на њиховим фасадама, од којих су неки пажљиво одржавани и обојени у светло бело, а други се руше. Изградили су их Млечани - који су владали Тиносом више од 500 година, завршавајући 1715. године - и коришћени су за узгој голубова за месо и ђубриво од птичјег измета.
(Јулиан Броад) Кад смо стигли до Кампоса, паркирали смо се на рубу села и ушли пешке (скоро сва села на Тиносу су без аутомобила, јер су древне улице преуске). У даљини смо могли видјети грозну брдо Екомвоурго, највиши врх острва. Поред старе камене куће породице Тсоцлис налази се Музеј Цостас Тсоцлис, бивша школа у белом зиду са наставком направљеним од локалног камена, који приказује десетине уметникових дела. Посетиоце музеја (отворен од јуна до септембра) у предњем дворишту дочекују Тсоцлисов Свети Ђорђе и Змај, вишестрана скулптура у којој је светац представљен у зиду рељефа у величини и звер 20-метарски дугачак метални реп од змија. Иако је атеист, Тсоцлис - који је у касним 80-има и наставља да ради на новом послу - каже да користи хришћанске симболе, јер „носе наде милиона и милиона душа“.
Тинос је привлачио уметнике још од античких времена, делом захваљујући својим чувеним каменоломима мермера. На периферији љупког села Пиргос, гладак музеј занатских производа од камена и стакла води посетиоце експонатима у распону од камена до каменолома до његовог резбарења. Још занимљивије је прошетати Пиргосом и заузети сву мраморну скулптуру која је исцртавала улице, од попрсја до звоника и сложене резбарене хришћанске симболе на лучним надвратницима који красе готово сваку фасаду. Главни трг, окружен потопљеним зградама са прозорима од варених плаваца и усидреним древним платоом, задивљујуће је леп, али на дан кад сам га посетио није било туриста. Дивно сам провео седећи у кафићу уживајући у кришци галактобоуреко-а, пите од киселог јела од киселог јела и разменујући погледе са једином другом особом која је седела на тргу, брадати православни свештеник.
Такав начин тишине чини Тинос тако цењеним уточиштем за људе попут Мареве Грабовски, суоснивача грчке модне марке Зеус & Дионе. Кућа њене породице овде, кубична грађевина која изгледа као да расте из каменитог брда, гледа према мору према острву Сирос. Грабовски је открила Тиноса пре готово 20 година, када је ходочастила у цркву како би се захвалила на опоравку свог сина од компликација после превременог рођења. "Обећала сам да ћу се сваке године одавати почаст икони ако ми се услише молитве", рекла је. Током своје друге посете пропустила је трајект до Атине и затекла се са 10-сатним чекањем до следећег. Унајмила је такси који ће је возити по острву и била је "очарана", подсетила се, "по погледима, селима, скривеним плажама. Прошло је десет година од када сам саградио нашу кућу и још увек откривам плаже".
Најдраже кулинарско откриће Грабовског на острву је скромна таверна названа Талассаки која се налази на атрактивном положају десно на малом заливу Истерниа. У две недеље три сам пута путовао и радо бих јео сваки дан. Првој посети придружила ми се Марија Николакаки, оснивачица компаније за изнајмљивање кућа за одмор Беионд Спацес Виллас. Кад смо ушли у малу собу, однесено је свих осам столова који су лежерно распоређени. Публика је била очигледно софистицирана, а стилски стил без напора изгледао је као да одражава оно што је Николакаки мислио кад ми је рекла: "Нема ништа претенциозно на Тиносу. Ово је острво за особу која тражи луксуз једноставности."
Талассакијевом менију је било двадесетак јела и хтео сам их сва. Рижото од сипе, пјевајући са лимуновом кором, било је најбоље што сам икад имао. Дагње с капарима и анисом послужене су уз прилог дивљег коморача. Салата од свежих краставаца и диње преливена је фетом и пчелињим полена. "Сваке године додамо четири или пет нових јела, " рекла је кухарица Антониа Зарпа, која са супругом Арисом Татсисом води од Тхалассакија од 2000. "Кад креирам рецепте, цртам се по кулинарским успоменама на Тиносу. Кухам јела које су инспирисане сећањима мојих бака и дједова. "
(Јулиан Броад) Да бисте заиста упознали ово острво, неопходно је изаћи и прошетати. То је једини начин да се приступи неким од најспектакуларнијих плажа и да се истраже села у којима људи живе готово као да се индустријска револуција никада није догодила. Једног јутра, планинарски водич Димитрис Папагеоргиоу водио је мене, мог супруга и наше две девојке на четворочасовни излет древним стазама између сликовитих градова.
"На Тиносу има више од седам стотина цркава", објаснио је Папагеоргиоу док смо пролазили поред капеле на обронку једва довољно велику за једну особу. "Већину њих одржавају локалне породице." У малом селу Волак наишли смо на продавницу која продаје занатске кошаре од гранчица. Старица изнутра нам је рекла да је тајна брања гранчица била "прикупљање током пуног месеца, јер тада су без бубица". Нисам могао да схватим како су на овом неодољиво осебујном острву месечеви циклуси и чуда и даље средишњи у свакодневном животу.
Једног поподнева, крај мог боравка, у сну сам посетио манастир на планини Кехровоуни по имену Сестра Пелагија и рекао јој где је сахрањена позната икона острва. Унутар утврђеног средњовековног комплекса наишао сам на десетине древних кућа и неколико цркава - све које су изгледале празне. Прошло је неких 15 минута пре него што сам налетео на било кога. Сестра ме одвела до канцеларије самостана. Сестра Иоулиано, надређена мајка, старија, генијална жена која је мало говорила енглески језик, показала ми је библиотеку, у којој су се налазили величанствени осветљени текстови, као и други простори у којима је изложено драгоцено благо које је донирано сестрама. Довела ме у сићушну собу у којој се каже да се Девица Марија појавила сестри Пелагија. Сестра Иоулиано позвала ме је да додирнем јастук. Док сам покушавала да замислим свете посете, сестра ме благословила.
Ходајући до мог аутомобила, стално присутни ветричи (како ми је више особа рекла, да би волео Тинос, мораш да волиш ветар) изненада су ме дигли и подрхтавали. Упркос томе што сам одгајан од непрактичног хришћана, моја посета манастиру, која се осећала као путовање у изгубљени свет, дубоко ме је преселила. И док сам се возио кроз храпав крајолик, кроз вековна села, био сам сигуран да сам чуо како је шапат говорио Тсоцлис - острво је нежно бацило своју чаролију и наговарало ме да се вратим.
Остали чланци из путовања + Слободно вријеме:
- Најбоља места за јесење лишће у Сједињеним Државама
- Историјска планинска кућа сагорела у пожарима у Монтани
- Аустралија ће започети летење дронова који примећују морске псе над плажама
