ИСФАХАН: ИРАНОВ СКРИВЕНИ ДРАГУЉ | ПУТОВАЊЕ | СМИТХСОНИАН - ЧЛАНЦИ, ПУТОВАЊА, АФРИКА И СРЕДЊИ СВЕТ

Двориште је обложено ситном смеђом прашином, околни зидови се руше, а лепршави малтер је исте монотоне боје какија као и тло. Ова опуштена кућа у распадајућем лавиринту уских уличица у Исфахану у Ирану издаје мало времена славе старе пријестолнице у 17. вијеку. Одједном, радник преплављен бојом који је хватао оближњи зид викнуо је, махнуо челичном лопатицом и поентирао. Испод грубог слоја сламе и блата појављује се изблиједјели, али изразити низ плавих, зелених и жутих апстрактних узорака - наговештај сјајних облика и боја који су некада овај дворишни плес плесао на блиставом сунцу.

Сличан садржај

Унутар иранске фурије

Згурам до зида са Хамидом Мазахеријем и Мехрдадом Мослемзадехом, двојицом иранских уметника-предузетника који враћају ову приватну резиденцију у њен некадашњи сјај. Кад су ови мозаици још увек били живописни, Исфахан је био већи од Лондона, космополитичнији од Париза, и по неким рачуницама величанственији, него што је чак уклонио Истанбул. Елегантни мостови прешли су њену скромну реку, раскошно опремљени поло играчи који су се пробијали по највећем светском тргу, а стотине купола и минарета вртиле су обрисе. Европљани, Турци, Индијци и Кинези слијевали су се на блистави перзијски двор, средиште огромног царства које се протезало од ријеке Еуфрат у данашњем Ираку до ријеке Окус у Афганистану. У 17. веку, богатство и величина града инспирисали су пословицу за римовање, Исфахан несф-е јахан, или "Исфахан је пола света."

Након што је брутална опсада срушила то златно доба почетком 18. века, нови владари су на крају преселили престоницу у Техеран, остављајући Исфахан као провинцијалну залеђу, која није случајно оставила нетакнуте многе споменике старог града. "Могло би се истраживати месецима, а да им се не приведе крају", чудио се британски путник Роберт Бирон на свом путовању 1933-34 кроз Азију. Та уметност, написао је у Путу Оксијани, "сврстава Исфахан међу она ретка места, попут Атине или Рима, која су уобичајено освежење човечанства."

Данас је, међутим, град у иностранству углавном познат као место иранског премијера за нуклеарна истраживања. Оно што је некада био успаван град постало је трећа највећа метропола у земљи, окружена ширењем предграђа, фабрикама сметања и гушењем више од три милиона људи. Ништа не симболизира ирантску модерну неспособност више од њеног лансирања у фебруару сателита Омид (Нада). У Исфахану је, међутим, нада роба у наглом паду. Елегантан урбани пејзаж који је преживео инвазије афганистанских племена и монголских нападача сада прети непажња и несмотрени урбани развој.

Мазахери и Мослемзадех су чланови нове генерације Исфаханиса који желе да обнове не само зграде, већ и репутацију свог града у перзијској Фиренци, за који се надају да ће једног дана одушевити Западњаке својим чудима још једном. Унутар хладне и мрачне унутрашњости куће која је њихов тренутни фокус, свеже осликане штукатуре са белим штукатурама са шареним сталактитима. Деликатне позлаћене руже уоквирују зидне слике идиличних вртова. (Рај је перзијска реч која значи "врт сзидан.") Изнад централног камина стотине уграђених огледала одражавају светлост из дворишта. „Обожавам ову професију“, каже Сафоува Саљоугхи, млада студентица ликовне културе обучена у чађ, која маше у облику изблиједјеле слике цвијећа у једном углу собе. "Имам посебан однос са тим местима."

Кућу је можда у 17. веку изградио богати трговац или просперитетни владин званичник, а затим је преуређена да одговара променљивим укусима у наредна два века. Чак је и штитник за камин обликован у деликатној фигури пауна. "Орнаментирајте и функционишите заједно", каже Мазахери заустављајући енглески језик. Смештена на само неколико минута хода од средњовековне петке џамије, кућа је класичног иранског дизајна - централно двориште окружено просторијама са две стране, једним улазом на трећој и великом двоетажном пријемном собом са великим прозорима на четвртој.

Ракетни напади током рата са Ираком Садама Хусеина раних осамдесетих година испразнили су ово старо насеље, а кућа је лоше уништена. Док је Мослемзадех водио Саљоугхијев пажљиви напор рестаурације, Мазахери климне према празним рупама у пријемној соби, које су некада држале витраж уоквирен храстовим стаклом, који је унутрашњост окивао дугином живих боја. "У Исфахану је остало још неколико мајстора који могу обновити такве прозоре", каже он. Само поправка сложених штукатурних плафона требало је пет професионалаца на скелама више од годину дана.

Обучен за стручњака за конзерваторске технике, мршави и енергични Мазахери, стар 38 година, каже да је изградио посао рестаурације који се бави било чиме, од старих рушевина до зидних слика 17. века. Заједно са колегом Мослемзадех, који има 43 године и студирао је конзервацију уметности у Санкт Петербургу у Русији, они улажу своје време и профит како би ову олупину куће претворили у чајну кућу у којој посетиоци могу да цене традиционалне исфаханске занате, музику и уметност. Као и многи Исфаханиси које срећем, они су добродошли за странце, освежавајуће отворени и неизмерно поносни на своје наслеђе. Без трага ироније или обесхрабрења, Мазахери се осврће око готове пријемне собе и каже, "Можда ће требати још пет година да се ово место среди."

Историја Исфахана епски је циклус феноменалног узлета и попрсјеног попрсја. Овде се пут који пролази преко иранске висоравни на истоку до Мезопотамске равнице сусреће са стазом која повезује Каспијско море на северу са Перзијским заљевом на југу. Та географија је повезивала судбину града са трговцима, ходочасницима и војскама које су пролазиле. Благословљен пријатном климом - град лежи на готово истој надморској висини као и Денвер и има релативно блага лета - Исфахан је еволуирао у ужурбан градић на раскрсници древне Перзије.

Таксиста, који помно пролази кроз свој перзијско-енглески речник док се креће кроз густи саобраћај, нуди да ми прода златну статуу за коју тврди да је стара 5000 година. Изненадила бих се када би била аутентична - посебно зато што такви древни артефакти остају неухватљиви, што отежава прецизно прецизирање доба када се Исфахан појавио као урбани центар. Оно што је мало пронађено из далеке прошлости града видим у подруму канцеларије за културну баштину, беспријекорно обновљене виле из 19. века, одмах низ улицу од пројекта Мазахерија и Мослемзадеха. Неколико кутија каменог алата сједи на поду плочица, а неколико десетака комада керамике - једна резбарена змијућом змијом - лежи на пластичном столу. Неколико километара изван града, на врху импозантног брда, стоје неизкопане рушевине храма, који су можда саграђени за време Сассанског царства које је доминирало регионом све до арапског освајања у 7. веку нове ере, унутар самог града, италијански археолози Копајући се испод петкове џамије, непосредно пре него што је Исламска револуција 1979. пронашла ступове у стилу Сассана, наговештавајући да је то место првобитно био храм Зороастријана.

Прво забележено златно доба у граду прати се доласком Сељушких Турака из централне Азије у 11. веку. Претворили су град у свој главни град и саградили величанствен трг који води до проширене петке џамије украшене две куполе. Иако је јужна купола џамије, окренута Меки, већа и крупнија, северна купола хвата ходочаснике хиљадама година. Загледавши се према врху 150 метара изнад колника, осећам угодну и неочекивану вртоглавицу, савршену равнотежу склада у покрету. "Сваки елемент, попут мишића тренираног спортисте, своју функцију извршава са крилном прецизношћу", написао је Роберт Бирон.

За разлику од базилике светог Петра у Риму или катедрале светог Павла у Лондону, не постоје скривени ланци који на себи имају било коју куполу; архитекти су се ослањали само на своје математичке и инжењерске способности. Детаљна анализа северне куполе деведесетих открила је да је необично прецизна, не само за 11. век, већ и по данашњим стандардима. Позната као Гунбад и-Кхаки (купола земље), на ову грациозну структуру можда је утицао или чак дизајнирао један од најпознатијих песника Перзије, Омар Кхаиим, који је 1073. године позван у Исфахан да преузме дужност султанове опсерваторије. Иако запамћен првенствено по својим стиховима, Кхаииам је био и сјајан научник који је написао семинарску књигу о алгебри, реформисао календар и за које се тврди да је показао да је сунце центар Сунчевог система 500 година пре Коперника.

Алпаи Оздурал, турски архитекта који је предавао на Универзитету Источно Медитеран до смрти 2005. године, веровао је да је Кхаиим имао кључну улогу у усклађивању и изградњи куполе у периоду 1088-89, стварајући оно што представља математичку песму у цигли. (Иако су многи учењаци скептични према овој теорији, Оздурал је тврдио да се мучни траг може наћи у стиху Кхаииамове поезије: „Моја лепота је ретка, моје тело је фер да видим, висок као чемпрес, цветајући попут тулипана; А ипак не знам зашто ме је рука судбине послала да милостивам ову куполу ужитка на Земљи. ") Само три године након попуњавања куполе, султан је умро, опсерваторија се затворила, реформисани календар је укинут и Кхаиим - који је имао мало стрпљења према исламском православљу - касније је напустио Исфахан на заувек.

Више од једног века касније, 1228. године, стигле су монголске трупе, штедећи архитектуру, али су многе становнике поставили мачем. Град је пропадао и избили су борбе између ривалских сунитских секти. "Исфахан је један од највећих и најправеднијих градова", написао је арапски путник Ибн Баттута када је прошао 1330. "Али већина га је сада у рушевинама." Две генерације касније, 1387., освајач Средње Азије Тамерлане осветио је устанак у Исфахану масакрирајући 70.000 људи. Зграде су поново остале недирнуте, али Тамерланови људи су додали свој властити споменик у облику куле лобање.

Прошло би још два века пре него што ће Исфахан ускрснути, под владавином Шаха Аббаса И, највећег владара Сафавидског царства (1501-1722. АД). Окрутни као Иван Грозни као Рус, слабашан као Енглеска Елизабета И и екстравагантан као Филип Шпански (сви савремени људи), Аббас је направио Исфахан својим излогом. Претворио је провинцијски град у глобалну метрополу, увозећи арменске трговце и занатлије и дочекајући католичке монахе и протестантске трговце. Генерално је био толерантан према јеврејским и зороастријским заједницама које су ту живеле вековима. Најзначајније је то што је Аббас тежио да успостави Исфахан као политичку престоницу прве шиитске империје, доводећи научене теологе из Либана да подупиру градске верске институције - потез његових претходника који би имао дубоке последице по светску историју. Уметност је успевала у новој престоници; минијатуристи, ткалци тепиха, драгуљари и лончари показали су украшене предмете који су побољшали љетниковац и палаче које су се простирале по пространим авенијама.

Аббас је био човек крајности. Европски посетилац описао га је као владара чије се расположење може брзо претворити из ведрог у "расположење лава". Абастови апетити били су легендарни: хвалио се огромним винским подрумом и харемом у који су учествовале стотине жена и више од 200 дечака. Његова права љубав, међутим, била је моћ. Заслепио је оца, брата и два сина - а потом је убио трећег сина, за кога се плашио да је политичка претња, преносећи престо унуку.

Аббас је био скоро неписмен, али нико није будала. Каже се да је лично држао свећу за прослављеног уметника Резу Аббасија док је цртао. Аббас је могао ловити, чистити и кухати своју рибу и дивљач. Волео је да лута по тржницама Исфахан, једе слободно из штандова, узимање ципела на екрану му одговара и ћаскање са ким год му је драго. "Поћи на овај начин значи бити краљ", рекао је скандализованим аугустинским монасима који су га пратили на једном од његових полетања. "Не као ваш, који увек сједи у затвореном простору!"

Током последње половине своје изванредне 42-годишње владавине, која се завршила његовом смрћу 1629. године, Аббас је иза себе оставио урбани пејзаж који је надиграо или надмашио све што је створено у једној владавини у Европи или Азији. Француски археолог и архитекта Андре Годард, који је живео у Ирану почетком 20. века, написао је да је Аббас 'Исфахан "пре свега план, са линијама и масама и перспективним перспективама - величанствен концепт рођен пола века пре Версаила". Средином 1600-их тај план се испунио у граду који се хвалио са 600.000 становника, са 163 џамије, 48 верских школа, 1.801 продавница и 263 јавна купатила. Елегантна главна улица била је широка 50 метара, с каналом који се пробијао по средини, напунивши ониксове базене обасјане главицама ружа и засјењен два реда стабала кињара. Вртови су красили павиљоне који су се обрубили на обе стране шетнице зване Цхахар Багх. "Гранде су се провлачиле, вртећи се својим бројним возовима, покушавајући да надмаше једни друге у помпу и великодушности", приметио је један гостујући Европљанин.

Та видљива потрошња нагло је престала скоро пола века касније, када је афганистанска војска опколила град током шест дугих месеци 1722. године. Жене су жвакле своје бисере и драгуље све док ни драго камење није могло да купи хлеб. Уследио је канибализам. Процењено је да је умрло 80.000 људи, највише од глади. Авганистанци су већи део града оставили нетакнути. Али та траума - праћена каснијим премештањем престонице у Техеран далеко на север - уништила је статус и просперитет града.

"Бусх добар!" каже двадесет и нешто Исфахани док ми се придружио на клупи за парк усред Трга Наксх-е Јахан. Петак је ујутро - муслиманска субота - и огроман правоугаони простор је тих, осим звука фонтане. Као и многи млади људи које овде срећем, и мој сапутник се жали на пораст инфлације, корупцију владе и мешање у верску политику. Он се такође плаши америчке инвазије. "Сретни смо што Садама нема", додаје он. "Али ми не желимо да постанемо као Ирак." Ученик математике са малим изгледима за посао, сања да тражи богатство у Дубаију, Аустралији или Новом Зеланду.

Пре четири века, овај трг, који се још назива и Маидан, био је економско и политичко срце просперитетне и углавном мирне империје која је привлачила странце из целог света. "Да вас водим на Маидан", написао је Тхомас Херберт, секретар енглеског амбасадора на перзијском двору од 1627 до 1629, што је "без сумње тако пространо, угодно и ароматично тржиште као и све у свемиру." Мјери 656 на 328 стопа, био је и једно од највећих градских плаза на свијету.

Али за разлику од огромних бетонских простора попут Трга Тиананмен у Пекингу или Црвеног трга у Москви, Наксх-е Јахан је служио алтернативно, а понекад истовремено и као пијаца, поло поље, место за дружење, погубљење и фестивалски парк. Фини речни песак прекривао је плазу, а продавци су у једном углу држали венецијанско стакло, у другом индијску крпу или кинеску свилу, док су мештани продавали дрва за огрев, гвожђе или диње узгајане голубовим изметом прикупљеним са специјалних кула које окружују град. Акробати су прелазили капе, хакери су на неколико језика извикивали робу, а ловци су обрађивали грознице.

Јастреб у средини кориштен је за вежбање стреличарства - коњаник би возио крај њега пуним галопом, а затим се окренуо да би оборио јабуку, сребрну плочу или златну шољу на врху. Мраморни циљеви који још увек стоје на оба краја трга подсећају на жестоке поло утакмице у којима се шах на жестоко постављеном брду често придружио другима обученим у фантастичне боје и подебљано перје.

Данас су песак, трговци, ловци и поло играчи нестали, укроћени вртовима раног 20. века. Ипак поглед око трга остаје изузетно непромењен. Сјеверно је велики лук који се отвара у високе сводоване плафоне змија, прекривене пијаце која се протеже на скоро миљу. Јужно је Имам џамија, планина од опеке и обојених плочица. Насупрот једни другима на источној и западној страни трга налазе се џамија шеик Лотф-Аллах са њеном бледо смеђе-плавом куполом и палата Али Капу. Та структура - коју је Бирон одбацио као „циглана кутија за чизме“ - на врху је витких стубова који је претварају у краљевски трибину; свијетле свилене завјесе једном су висиле одозго да би блокирале сунце. Двије џамије савијају се под необичним угловима како би се оријентирале према Меки, спашавајући трг од круте уредности, док двокатне аркаде за трговине дефинирају и обједињују цјелину.

Супротно томе, мој почетни утисак о шетници Цхахар Багх, која је западно од Маидана, више је заокупљена паником, а не смиром. Како нисам могао пронаћи такси, скочио сам на стражњи дио мотоцикла којег је возио средовјечни Исфахани који ме је позвао да уђем. Док прелазимо између аутомобила кроз зауставни саобраћај, бринем да ће ми колена бити одсечена. Изградњом новог тунела подземне железнице испод историјске улице блокирана је трака саобраћаја. Подземна железница, кажу конзервативци, пријети да ће усисати воду из ријеке, потресати осјетљиве темеље и оштетити фонтане које красе старо шеталиште.

Фрустриран грмљавином, мој возач изненада скреће с цесте и креће се на централну пјешачку стазу, измичући неспутаним пјешацима који шетају парком. Посуде од оникса пуњене ружама одавно су нестале, мушкарци су у фармеркама, а жене униформно обучене у црно црно. Али бљескови стилетто пета и испреплетене косе - и углађене хаљине које се продају у неон осветљеним радњама које су давно замијениле елегантне павиљоне - говоре о трајном Исфаханисовом осјећају моде.

Враћајући се на пут, убрзавамо нови огромни трговачки и канцеларијски комплекс који има модеран небодер. Током 2005. године, званичници Организације Уједињених нација за образовање, науку и културу (Унесцо) упозорили су да, уколико зграда не буде смањена, оближњи Маидан може изгубити статус светске баштине. Градски менаџери су на крају скинули две приче са увредљиве куле, али његово непристојно присуство и даље привлачи многе мештане.

Крећући се према северу према Петкој џамији, стижемо до заузетог трга Атик (Стари) препун малих продавница и продаваца тротоара. Возач мотоцикла ме спусти на плочник и, уз типично иранско гостопримство, одустаје пре него што му могу захвалити или му дати напојницу.

Трг је део плазе Сељук саграђене у 11. веку, али временом су куће и продавнице ушле у њене првобитне границе. Сада градске власти планирају да уклоне оно што називају "неовлашћеним грађевинама", врате првобитни трапезоидни план и очисте подручје око џамије. Тај предлог раздваја Исфаханову заједницу културног наслеђа. Плажа је "прљава сада", каже један градски званичник. Жели да сруши куће и продавнице и постави дизајнере.

Такви разговори узнемирују Абдоллаха Џабал-Амели, пензионисаног председавајућег градске Организације за културно наслеђе и угледног архитекте који је помогао обнављање Маидана. "Морате заузети органски поглед", каже ми. Пошто је од првобитног трга остало мало, каже Џабал-Амели, брисање кућа и продавница које су око њега одрасле у протеклом миленијуму била би грешка. "Али постоје нове снаге на делу", примећује он.

Нове снаге Јабал-Амели укључују не само градске званичнике, већ и програмере који желе да изграде хотел и трговачки центар небодера на 54 спрата непосредно изван историјског округа. Замјеник градоначелника Исфахана, Хусеин Џафари, каже да страни туристи желе модерне хотеле и истиче да би се овај налазио довољно далеко од језгра града да би избјегао Унесцову бјесноћу. У исто време, каже, градска власт намерава да спаси хиљаде пропадајућих кућа. "Можемо и једно и друго", инсистира Џафари.

"Спремни смо да позовемо инвеститоре из иностранства да ове куће претворе у хотеле, традиционалне ресторане и чајнице за туристе, " каже Фархад Солтаниан, званичник културне баштине који ради у арменском кварту. Солтаниан ме води преко ново калдрмиране улице до вековне католичке цркве, која се сада обнавља невероватним савезом Ватикана и иранске владе. У следећој улици радници постављају завршне детаље на великом дворцу који је некада био дом арменског свештенства, а сада је обновљен приватним средствима. Власници се надају да ће љетниковац, са својих 30 свјеже обојених соба, привући стране туристе и исплатити им улагање.

Дан када одем, Мазахери и Мослемзадех позивају ме да будем њихов гост у традиционалној трпезаријској дворани на Маидану. Исфахани се шале због своје репутације да су паметни, али шкрти. Али они су такође познати по својим феноменалним банкетима. Још 1330. године, Ибн Баттута је напоменуо да "увек покушавају надмашити једни друге у набавци луксузних станова ... у припреми из којих излажу све своје ресурсе."

Чини се да се мало тога променило. У сенци Имамске џамије и окупљени умирујућим звуцима традиционалне музике, седимо прекрижених ногу на широким клупама и гозимо дизи - замршено перзијско јело које се састоји од супе, хлеба, јањетине и поврћа и сервирамо уз употријебљен чорб да здробите садржај. Витражи филтрирају црвену и плаву свјетлост по соби. Упркос економским тешкоћама, неразрјешивој политици, па чак и пријетњи ратом, исијава и нешто од Исфаханове способности да се тврдоглаво држи својих традиција.

Андрев Лавлер живи у Маинеу и често пише о археологији за Смитхсониан-а . Гхаитх Абдул-Ахад је Ирачанин, награђивани фотограф са седиштем у Бејруту.

Унутрашња купола Имам џамије. Џамију је у 17. веку наручио Схах Аббас И, као део његове понуде да Исфахан претвори у глобалну метрополу. (Гхаитх Абдул-Ахад)

Пре четири стотине година, Исфахан је био већи од Лондона и космополитији од Париза. Најпознатији градски мост Си-о Сех Пол (Мост од 33 лука) дугачак је скоро 1000 метара и широк 45 метара. (Гхаитх Абдул-Ахад)