Када кажем пријатељима и колегама да сам летовао у Тоскани, многи желе да знају шта сам тамо јео, као и која велика уметничка дела сам видео. Па, наравно, појео сам пуно гелата - боровница, ананас и танги лимун били су ми омиљени. Интензивнији укус и мање путер-масти су велике разлике између америчког сладоледа и италијанске сорте.
Панфорте, равна торта пуњена орахом пресвучена сластичарским шећером, изложена је у готово свакој пекарници Сиена. Традиционално једени у божићно време, главни састојци панфорте-а су кандиране коре наранче и лимуна, бадеми и лешници, мед и шећер, а све заједно држи мало брашна. Хммм, звучи као бакин воћни колач. Близу, али другачије. Специјалитет из Сијене који потиче из 13. века, панфорте буквално значи „јак хлеб“ јер је јако зачињен циметом и мушкатним орашчићем, мада су моја породица и сународници одлучили да име торте потиче од њене густине и жвакавости.
Зауставили смо се на фарми у Луки и пробали маслиново уље, али откриће за мене је било кушање традиционалног балзамичног сирћета у флорентинској енотеци, винотеци. Оно што многи Американци познају је докторирана имитација италијанског занатлијског зачина. Права ствар се прави од куване вино од грожђа (неферментирани сок од грожђа), а не од винског сирћета, шећера и боја које постоје у многим комерцијалним маркама. Добар балзамични сирћет стар најмање 12 година, рекао нам је власник продавнице, а понекад и деценијама у низу малих дрвених боца - попут храста, трешње, кестена и смреке - да развију баланс слатког, киселог и дрвени укуси. Има дубоку црвенкасто смеђу боју и нектарску конзистенцију. Узорковали смо три балзамична сирћета у разним животним добима, а разлике су биле врло очите, у распону од танког до благог до слатког и сирупаног. Потребно је само неколико капи правог балзамика да се препуне салате или сиреви или бобице. Добра ствар, јер трошкови правих ствари могу оставити озбиљну рупу у вашем буџету путовања. Цијене за око три и по унце 25-годишњег или 30-годишњег традиционалног балзамичног оцта прелазе 200 долара. Боца од две унце 100 година старе сорте, лепо упакована попут парфема Цханел, продаје се за око 500 долара.
Кувари воле велике крупне облике за тјестенину, коју употпуњују окусима попут зечјег или рачјег рагута или свињетина или ситних шкампи и лигњи. Италијанске вечере могу бити дуге, лежерне и тешке. Паста је одвојено јело, али није главно јело. Након предјела (антипасти) и срдачне чиније тјестенине, послужује се месно или рибље јело. Чланови моје породице почели су да деле делове тјестенине или су је наручили као главно јело након неколико вечери „напуњена сам“, али те иновативне комбинације тјестенине никада нису разочарале.
Рецензије су више помешане на италијанску делицију звану лардо, италијанску за свињско месо, а у овом случају масноћу тачно испод коже дуж леђа свиње. Служе се у хлебима танке кришке, лардо је бело и свиленкасто глатка са примесама шунке и зачинског биља. Лардо се неколико месеци лечи соли, белим луком и зачинским биљем. Некада је била традиционална основна снага за раднике. Радници би спаковали својеврсни лардо сендвич који би могли однети у каменолом мермера око Царраре. Сада, повратак је висока кухиња.
- аутор Мариан Смитх Холмес
