Увођење Боурбона у Америку започиње првим Даном захвалности и завршава се раздвајањем у мочвари у Вирџинији пре око 500 година. 1619. године, капетан Георге Тхорпе - добро повезан адвокат из Енглеске - преселио се у плантажу на периферији Јаместовн-а. Снажно заинтересован за Нови свет који га је окруживао, Тхорпе је тражио нове усеве који би могли бити потенцијални новчани извор за колонисте. Ударио је злато кукурузом и, кратким састојцима за прављење енглеског пива, почео је супституцију свог новог зрна у процес дестилације.
Тхорпеов дестиловани кукурузни дух можда није имао ништа попут данашњег бурбона, а нема записа да га је продао другим колонистима, вероватно га резервишући за сопствену употребу. Његов експеримент са дестилацијом кукуруза није дуго трајао - међутим, 1622. америчка индијска побуна довела је до масакра четвртине колонијалног становништва Америке; Тхорпе је био смртно изблијеђен и тијело му је осакаћено.
Реиду Митенбулеру, Тхорпеово краткотрајно експериментирање са оним што би постало познато као бурбон је савршен начин за почетак истраживања историје духа у Америци.
Бурбонско царство: прошлост и будућност америчког вискија
Како је настао бурбон и зашто данас доживљава такав препород
Купи„Хтео сам да искористим ту причу, јер ми је то допрло до идеје о капитализму и послу у Америци, “ каже Митенбулер. „Имате овог момка, Георге Тхорпеа, тражиоца среће из Новог света који долази овамо и део његовог мандата је био да тражи усеве који би били од користи. Гледао је свилу, гледао је како купује грожђе за вино, а кукуруз му привлачи око - ово зрно Новог света. "
То зрно Новог света би с временом прерасло у глобалну индустрију од осам милијарди долара, али увек ће задржати нарочито амерички сензибилитет, стекавши Конгресну декларацију која га је 1964. назвала америчким завичајним духом. Бурбонско царство, историја духа Митенбулера , сецира ту ознаку : шта боурбон чини изразито америчким?
Од коријена духа у колонијалној Виргинији до данашњег занатског покрета, Митенбулер искушава контрадикције својствене историји духа. У индустрији којом доминира маркетинг који продаје бурбон као занатски производ малих произвођача, читаоци Митенбулерове приче могли би се изненадити када чују да је до 2000. године готово 98 или 99 процената америчког вискија произвело осам корпорација које управљају са 13 постројења. Кноб Цреек, са својом штампаном блок штампом и изгледом малих серија, производи Јим Беам. Буллеит Боурбон тражи наслеђе још из 1830. године, али је уствари 1999. године и у власништву је Диагео-а, духовне компаније која поседује Смирнофф вотку.
„Виски је индустријски производ на много начина, тако да има смисла да би велике компаније то могле да ураде добро“, каже Митенбулер.
У извесном смислу, тврди Митенбулер, супротности приче о Бурбону су оно што га чини таквим америчким духом - и аграрним и индустријским, занатским и робним, новим и старим. Данас, док бурбон доживљава процват који није виђен од пре Прохибиције, нова класа потрошача поново је поново преиспитала амерички омиљени дух.
"Вратили смо га у ово што је сада, та икона", каже Митенбулер. „Тако историја функционише за многе ствари, преиспитујемо прошлост. Мит је створен знатно након чињенице. "
Са Митенбулером смо разговарали о његовој новој књизи и јединственом статусу који бурбон држи као америчка икона.
Тема која се покреће у књизи је двострука природа бурбона - описујете је скретањем као аграрну и индустријску, граничну и капиталистичку, велику и малу. Да ли је то јединствено за бурбон?
То је једна од ствари која ме привукла у причу, јер Америка је таква - пуни смо контрадикција. Људи су много пута прозвали бурбон „америчким духом.“ Шта га чини америчким духом? Капитал, посао - то је оно што је Америка позната широм света.
Американцима је понекад непријатно да признају да је хардцоре посао део и неке реторике о којој размишљамо о слободи и независности. Не знам да ли бисмо се увек требали трудити да се разведемо њих двоје - требали бисмо то само да признамо.
Такође причате мало о грађанском рату и о томе како је тај измењени виски на исти начин на који је заувек трансформисао путању историје Сједињених Држава. Како је Грађански рат променио бурбон?
Након грађанског рата, заиста видите како имена брендова настају. Данас видите марке бурбона са свим врстама датуља како иду у прошлост, а ти обично нису тачни.
Након рата, видите да нација стварно достиже свеобухватну индустријализацију и то је оно што данас први пут видите оно што препознајемо као нашу модерну индустрију вискија која почиње да се појављује. Индустрија се почиње консолидовати - мали број великих произвођача који су специјализовани за виски.
У Кентуцкију се углавном мисли на капитал производње боурбона - 95 посто данашњег бурбона долази из Кентуцкија. Али то се није догодило тек након забране.
То је попут многих послова у Америци, где је некада било да сваки град има своју банку или апотеку, а ви данас стижете тамо где улазите у сваки град и сваки град има свој ЦВС. Тачно је иста ствар са вискијем.
Постоји мала мистика малог произвођача - то његујемо у Америци. Али велике корпорације знају да постоји идеја малог власника, па се јако труде како би њихов бренд изгледао као мали. Отиђете у продавницу алкохолних пића и видите 100 различитих налепница и мислите да све долазе из различитих места, али пуно времена дух у боци је потпуно иста ствар као и оно што може бити неколико редова преко, само означено и другачије пласирано на тржиште .
Која је највећа промена између бурбона који сада пијемо и бурбона из 1900-их, када је бурбон заиста дошао на своје?
Имао сам овај разговор са много људи: да ли је стварни производ у боци био бољи или је био гори? Покушао сам са старијим бурбонима. [Боурбон може чувати у недоглед све док се правилно складишти, у затвореној боци без превише додатног ваздуха.] Неки су били невероватни, а неки одвратни. Романтику понекад везујемо за прошлост, посебно када говоримо о храни. Често се шалим да желите пити ободни виски онолико колико желите медицинску његу границе.
Шта је најзанимљивије што се тренутно догађа са бурбоном?
Сва експериментирања која се одвијају занатским покретима, као и поновно увођење неких техника које су изгубљене. Када црафт виски достигне пуни потенцијал, биће сјајан. Али такође брзо напомињем да још нисмо тамо.
Виски има дужу кривуљу учења од било које врсте хране. За израду најуобичајенијих врста вискија заиста су потребне године, а то је оно што многи нови произвођачи још увек немају. Немају капитал нити време потребно да направе оно што је заиста најбољи виски.
Када је бурбон постао таква икона у америчкој машти?
Управо у овом тренутку је када достиже врхунац као таква икона. Једна од ствари коју људи данас заборављају, јер је бурбон последњих година све на тржишту и постао храна за храну, јесте да је бурбон заиста веома скроман производ. То је само неко зрно ферментирано, бачено у бачву и старо. Да би било добро, не мора бити толико скупо. То је врло скромна ствар, а током читавог века историје имао је репутацију у плавој краћи, плаве огрлице. То је велики део његове баштине.
