1990. године, када смо мој супруг Ед и ја купили напуштену вилу у Тоскани, ангажовали смо три пољска радника који ће нам помоћи да обновимо главни зид терасе. Они су били нови имигранти, тамо због новца, и нису били сретни што нису били из своје домовине. У време ручка видели смо их како отварају конзерве кобасица, киселог купуса и других сластица без којих не би могли да живе. На празнике су се возили на север у напуханом аутомобилу неке непрепознатљиве вожње до Вроцлава, путовања у трајању од 26 сати, где су оставили децу и жене. Вратили су се са великим сивим конзервама хране тако да нису морали јести страшну италијанску тестенину. Били су галантни. С уредним луковима пољубили су ми руку.
Пољаци су били надмашени радници. Једва су паузирали. Рекли смо: "Одмори се. Одмори се."
Увек су одговарали: „Можемо спавати у Пољској.“
Усвојили смо одговор. Кад год желимо да прођемо кроз пројекат, подсећамо се једни друге, „Можемо да спавамо у Пољској“.
Сада идемо. Да заспимо, али још боље да се пробудимо и нађемо се на језику пуном консонаната, историји која прогони, поезији коју смо волели, кухињи од репе, кобасице и вотке, пејзажу брезових шума и људи тако отпорни да морају имају еластична својства у својој ДНК.
У сумрак летимо у Краков и излазимо ван у благ ваздух. Таксисти, сви који носе капуте и кравате, стоје у реду. Ускоро клизимо уским улицама, пролазећи парковима осветљеним лампама и погледима на реку Вислу. Окрећемо се према калдрми Улица (улица) Каноницза, названој за каноне који су живели у тамошњим краљевским палатама. "Остаћете у најлепшој улици", каже нам возач. Он указује на број 19/21, где је некоћ живео папа Јован Павле ИИ. Племенити натписи на латинијским капама исклесани прозори, а кроз прозоре на кату видим обојене плафоњере. Наш хотел, Коперник, одражава узбудљив спој старог и новог. Предворје са свијећама, некоћ двориште, сада је застакљено и обасјано биљкама, окаченим са балкона. Чини се да велики клавир чека да Цхопин уђе и забије мазурку. Менаџер истиче стропове из 15. века, фреске црквених отаца, ботаничке мотиве и готичке химне из 16. века.
Доживљавам укусан страни шок док излазимо и шетамо доњим зидовима масивног комплекса Краљевског дворца Вавел у којем краљеви и краљице Пољске уживају у свом дугом одмору у катедрали. Претварамо се у јарак зелене боје док сумрак продире у мрак. Када су 1807. године срушени средњовековни зидови и исушен јарак, овај простор је већ 1820-их постао парк Планти, који звони на стари град и пружа цивилизовано шеталиште.
У пролећној вечери пролазимо украјински ресторан, продавнице које продају јантарни накит и шетамо Краковцима - без одеће.
"Изгледају као моји рођаци", примети Ед. Одгајан је у пољском кварту у Винони, Минесота. Рођаци његових родитеља из Америке доселили су се из Кашубије у северној Пољској, неки 1830-их, неки током Франко-Пруског рата 1870-71, други пак 1900. Многи други Пољаци из Кашубије такође су се упутили у Винону. добро.
Двоструко се враћамо у хотел, где вечера у интимној трпезарији са свећама лепо завршава овај дан путовања. Кад конобар изнесе забавни зачин зачињеног лососа на врху са сорбетом од краставца, знамо да смо у добрим рукама. Кнедле су лагане, са шпинатом и козицама. Благдани смо патком, праћени сладоледом од першуна и печеним артичокама. Где је кобасица и кромпир? Да су вечерас на менију, преобразиће их мајсторска рука кухара Марцина Филипкијевича.
Док излазимо ујутро, град се тек буди. Претзел штандови се појављују на готово сваком блоку. Изаберите низ малих прстенова переца, или округле, крупне попут лица - обичне, слане или посуте маком. Мршави колица наизглед равно из 1910. године трче улицама. У Краковски Креденс, продавници хране, видимо лонце сланине са луком или сланином, танка конопца кобасица, велике крвне кобасице и лукаве шунке и паштете. Конфигурације - такав низ - подсећају ме на Едове прве речи после слетања: "Никада нисам видео толико воћки."
Одједном се појављује тржни трг у Кракову. Величанствено! Ринек Гловни је велика пијаца Европе - без обзира на Сијену и Брисел. Само венецијански Сан Марцо упоређује се по обиму, а Краков је визуелно узбудљивији. Како се ништа у старом граду не може изградити више од катедрале, скала остаје људска. Запањују нас нетакнуте неокласицистичке зграде са ренесансним, барокним и готским додирима. Умешан од бомбардовања Другог светског рата, огроман простор дише Стари свет.
Идемо лаганом шетницом скроз унаоколо. На топлом, касном априлском јутру, сви су напољу, неки под сунцобранима кафића на отвореном, а неки показују зимско-бледо лице сунцу. Краков има око 170.000 студената, а многи од њих шетају или се окупљају за столовима преко чашице пива.
Сукиеннице, средњовековна дворана на платну, стоји у средишту Ринека, а слатка романичка црква Светог Адалберта - старија од трга - неупадљиво је угаона угао. Сала Цлотх, коју је у 13. веку започео шармантно име Болеслав Цхасте, сада садржи галерију, аркаду заната и занатских штандова и атмосферску кафану Новоролски из 19. века. Колико кафа можемо попити? Желим да застанем на свакој кардиналној тачки на тргу и дивим се новој перспективи. Шпијуни, машинерије, куле, свитци, туре, ћудљиви камени овнови, орлови, гуштери - пружају бескрајно мноштво. Продавци цвећа данас фаворизују тулипане. Обично ми се мимичари чине досаднима, али очарава ме онај који претпоставља милион писца, сав у смеђој боји за столом кафића, с оловком постављеном на свеску. Подсећа ме на списатељски блок.
Света Марија, једна од најцјењенијих цркава у Кракову, бди над тргом, као и статуа песника 19. века Адама Мицкиевицза. Висок на трибини са књигом у руци песник сада служи као популарно окупљалиште. Прелазимо трг и гледамо у цркву свете Барбаре, али обилазак пољске цркве осећа се неспретно. Толико људи се моли да ако само погледате, упадате.
У близини налазимо музеј Цзарториски, где живи Леонардо да Винцијева дама с ерминезом . Видели смо је када је дошла у Италију на изложбу, што је било среће јер је данас њен део музеја затворен. Она је један од четири женска портрета да Винција, и загонетна је као Мона Лиса .
Остала задовољства у којима уживамо: цигански музичари, жене на столицама које продају обликоване хлебове, јаја из корпе и сиреви умотани у тканину. Толико књижара! Заустављамо се у неколико да бисмо додирнули свеске омиљених песника - Збигниев Херберт, Вислава Сзимборска, Адам Загајевски и Цлавлав Милосз, сви дубоко свесни историје, пуни слојева таме и дивно прожете духовитошћу. Догодимо се на наткривеном тржишту, где визуално благдамо ротквицама, кохрабијима, јагодама, вероватно сваком кобасицом познатом човеку, купцима кошара и сеоским женама у подераним шарама и прегачама са цвећем.
У средом паузе заустављамо се код А. Бликле-а и препуштамо се карамелиној ораховој колачи и креми од лешника. "Добар као Париз!" Ед изјављује. И еспрессо је савршен. Мајка храни своју девојчицу грицкалицама од шљиве, због чега она одушевљено лупа у колицима.
Наилазимо на Улицу Реторике - Улицу реторике - где је Теодор Таловски крајем 19. века дизајнирао неколико кућа од опека. Велика угаона зграда украшена каменом жабом која свира мандолину и музичке партитуре уклесане преко фасаде зове се „Певајућа жаба“. Други је натпис "Фестина Ленте", ренесансни концепт "пожури полако", чему се дивим. Таловски лукови, постављени балкони, фантастична опека и натписи откривају разигран ум, док његове чврсте форме и материјали приказују предмодернистичког архитекте на делу.
Прелазимо преко реке до округа Казимиерз, основаног као посебан град 1335. године од стране Касимира Великог. До 1495. године, овде су се населили Јевреји прогнани из Кракова. Сада локалне публикације називају Казимиерз трендом. Око угодне плазе окружене дрвећем налази се неколико кафића, две синагоге и ресторани у којима се послужује јеврејска храна - све су то ознаке наде. Видим како би то заиста могло постати трендовско, мада се питам да ли би неко од 1.000 Јевреја који су остали у граду изабрао да живи у овом округу који је историран екстремним прогоном. Еду се даје иармулке док се заустављамо у Рему'х синагоги, где два рабина мирно читају Торе. Светлост унутар белих зидова синагоге удара снажно и сјајно, али суседно гробље, које су Немци уништили и касније поново обновили, изгледа језиво тихо под дрвећем које само лишће. Овај кварт говори о рановитом наслеђу краковске јеврејске културе - пуким остацима прогнаних становника, прво у оближњи гето, а затим и до још горе судбине.
Даље налазимо округ Подгорзе, што би изгледало обично, да нисам прочитао бијесне и херојске догађаје који су се догодили у тим двориштима, кућама и болницама. Споменик у Гетта Плац Бохатеров (Хероји гета) се сећа Жидове који су се овде окупили, само са стварима које су могли да носе, пре депортације у логоре смрти. Споменик Плацу састоји се од 70 металних столица, симбола напуштеног намештаја неких 18.000 Јевреја који су одведени из Гета. Спомен обиљежје је апотека Тадеусз Панкиевицз, која је с три храбре запослене жене помагала становницима Гета лијековима и информацијама. Приче попут ове и Оскара Сцхиндлера (његова фабрика је у близини) су мале победе у поплави зла и туге. Мала зелена зграда окренута према тргу некада је била тајно седиште Отпора. Сада је то пицерија. Ед каже: "Дођите више у ове четврти да видите шта није овде, него шта је."
Унајмимо водича који ће нас одвести у концентрационе логоре Аушвиц и Биркенау. У Аусцхвитзу соба са стакленим зидом приказује 4.000 килограма заплетене косе; у другој соби се налазе ципеле и ружичасте сандале с мачјим потпетицама које је тамо носила нека млада девојка. У спаваћим собама, Грегори, наш водич, истиче имена ситним рукописом близу плафона, које је неколико затвореника искривило са горњег кревета. Отприлике 1, 1 милион Јевреја погинуло је у два главна логора у Аушвицу, заједно са најмање 70 000 Пољака који нису Јевреји. Од 3, 3 милиона Јевреја у Пољској пре рата, преживело их је само око 300 000. Често изгубљен у ужасу ове статистике је да је отприлике 1, 8 милиона Пољака који нису Јевреји - обични људи, борци отпора, интелектуалци - такође умрли од руке нациста. У гомили свакодневних предмета примећујем згуснуту тиквицу и галерију фотографија са личним лицима, тмурних лица која леже у ходницима - очи им гору од предзнања њихове судбине. Кад се види подешавање злочина, испоставило се да се разликује од онога што доживљавате из књига и документарних филмова: тупи физички осећај удара, висцерална свест о телима и душама који су пропали.
Трава и дрвеће су омекшали Аушвиц. "Тада би траву појели", каже Грегори. Биркенау (Аусцхвитз ИИ) је главни играч. То је највише монструозно од многих - каже Грегори 50 - концентрациони логори на подручју Кракова, са равним пољима димњака, који још стоје након бјежања Нијемаца који су бацали зграде и записе, онемогућујући да се зна тачан број смртних случајева. Преостало је довољно структура да испричају причу. Пролазимо кроз суморне спаваће собе, затим тоалетне касарне, четири дугачка бетонска реда с рупама преко олука испод. "Овде је била задужена стража, " каже нам Грегори, "да прегледају измет за накит који су затвореници прогутали."
Испред Биркенауа троје људи бере салате у пољу. Је ли прошло довољно времена да се на листовима њихових пролећних салата не наталожи дим, ни мрвица ДНК? Сјећам се ретка пјесника Нобелове награде Вислава Сзимборска: Опрости ми далеке ратове, због доношења цвијећа кући .
Прво заустављање следећег јутра: Цментарз Раковицки, основан изван Краковског старог града 1803. године од стране владајућих Аустријанаца, који су сматрали да гробље у насељеним срединама изазива епидемије. Волим лутање по гробљима, дијелом зато што о култури можете рећи много тога како сахрањују своје мртве, а дијелом зато што су често невјеројатно драге. Овде цветају шљиве и трешње дуж трака набијених готским капелама, лебдећи анђеле и тугујући жене. Да сам живела овде, често бих долазила ради грејања сунчевих зрака на маховите крстове и јањад. Грегори тактично каже да се можемо задржати, али прелазимо на Нову Хуту, где живи више од 200.000 становника Кракова од 757.000.
Током 1949. године, током суморног владања Совјетског Савеза над Пољском, комунистичке власти су започеле тај развој, као и железаре које загађују загађење око шест миља од централног Кракова. Породицке породице које никада нису имале текуцу воду испливале су да би зивјеле у планираној заједници, али су убрзо били обесправљени условима рада, загађењем и недостатком цркве. Шездесет година касније, огромни сиви стамбени блокови задржали су своју штедљивост, али сада су стабла сазрела и отворени простори чине сусједства пријатнијим. Жељезара није у потпуности очишћена, али више не лучи чађ преко свега. Аркадна централна платоу лагано је моделирана на Пиазза дел Пополо у Риму. Кад пажљиво погледамо, видимо ренесансне додире на балустрадама и прозорима. Да само фасаде зграда нису биле јако сиве.
У близини Нова Хута видимо моју омиљену цркву у Кракову, део цистерцитске опатије из 13. века, саграђене близу места где је пронађен крст који је плутао у реци. Напуњено је стотинама ек-вотоса, фрески из 16. века и великим лучним ступовима у бледом камену. Ходочасници на коленима до Маријиног кипа носили су стазе у мермеру. Необично је да су бочни плафони и сводови обојени у традиционалним народним цветним дезенима, са делом цвета Арт Ноувеау-а.
Пољска има радозналу традицију памћења мртвих са земаљским насипима; земља их има 250. Ране могу бити праисторијске или келтске, нико сигурно не зна. У близини Кракова, обележује се Крак, древни краљ и имењак града, мада на ископинама нису пронађени трагови његовог укопа. Још једна част његова ћерка Ванда, која се удавила уместо да се уда за немачког принца. Возимо се до моста у част пољског борца за независност Тадеусха Косциусзка и изграђеног 1820-23. Са колицима прљавштине. Он је такође херој америчког револуционарног рата, чије смо име страдали у петом разреду. Као ратник, као и инжењер који је специјализован за утврђења, вештине су га одвеле на многа поља ратишта, укључујући Саратогу у савезном Нев Иорку. Са овог стрмог конуса високог 34 дворишта са спиралном стазом, у даљини се види крацки насип. Волим да чујем како земља са Косциушког америчког бојног мјеста чини дио меморијала.
У сумрак, последњу шетњу пролазимо у старо срце Кракова до ресторана Анцора. Кување кухиње Адама Цхрзастовског са шљивама, вишњама и другим воћем илуструје како он поново интерпретира традицију: он служи дивљач са мармеладом од лука и грожђа, а патка са црном рибизлом и ђумбиром. Ед проба хладну, хладну водку са бибером и остриге. Један гутљај или си изгубљен. Остале делиције: љуске умотане у пршут, сорбет од крушке, чоколадни суфле са наговјештајем плавог сира. Касно је кад Адам излази и разговара с нама. Инспирисан кухањем своје баке и боравком у Шангају, он сели пољску храну у светлу будућност према којој се чини и земља.
ГПС у нашем унајмљеном Ренаулту брзо нас је избацио из Кракова, али аутоцеста је убрзо изашла на излет, избацивши нас на двотрачне путеве прекинуте крађама аутомобила и поправкама путева. Имена градова су сва сугласника, са можда „и“ убаченим, тако да заборављамо где смо прошли, куда смо кренули. Ед је крво спортски возач, али његово тренирање на италијанским аутострадама не иде у прилог; заглавили смо иза људи који покуцају.
Дијелови пута крећу се поља жутог корова и обраслих јоргована. Као што сам похвалио ГПС, Ед открива да смо изгубљени, крећући се не према северу према Гдањску, већ западно према чешкој граници. Буколичка задовољства испарава док покушавамо репрограмирати. Мали дервиш унутар ГПС-а жели отићи у Праг, мада док се повлачимо, изгледа да одлучује о Сарајеву. Сваких неколико минута нас скреће са пута. Постајем навигатор, шири огромну карту у крилу. ГПС се спушта повремено с пода.
Када стигнемо у Гдањск, лако налазимо наш хотел на реци Мотлава. Изврсна палача из 1728. године која је избегла ратне бомбе, Хотел Подевилс одржава елегантно женско присуство. Наша соба има прозоре са две стране, а ја ходам напред-назад, гледам рибаре, јахте и обилазим стари град Гданска. Висока грађевина која преовлађује поглед који у свом водичу идентификујем као средњовековна дизалица која је дизала робу од жита до баржа испод. Као и већи део Гдањскаца, обновљен је након изравнавања града на крају Другог светског рата.
Улица Длуга, главна градска саобраћајница, обложене су невероватно украшеним кућама окер, прашњавим аквамарином, златом, бресквом, грашком зеленим и ружичастим. Једна је кућа бела, то боље показује златне гроздове грожђа и мајсторски штукатурски рад. Фасаде су осликане вијенцима од воћа, митолошким животињама или дворјани с лутњама, док су њихови врхови окруњени класичним статуама, жарама и жељезним украсима. Куће, дубоке и мршаве, имају степенице на предњем и задњем делу и повезане собе без ходника. У једној од кућа, Дом Упхагена, можемо истражити унутра. Обожавам украшене зидове сваке собе - један са плочама са цвећем и лептирима на вратима, један обојен птицама, а други воћем.
Хансеатска лига, цех северних градова, првобитно формирана ради заштите путева за сол и зачине, успевала је од 13. до 17. века. Моћна асоцијација је расла за контролу све веће трговине рибом, житом, амбером, крзном, рудом и текстилом. Гданск је био савршено смјештен да искористи предности бродарства с југа, путујући низ реку Вислу до Балтика. Украс у овом граду открива да су моћни ханезијски трговци и њихове супруге имали софистициран укус и километрину уживања у својој околини.
Помјерајући се размишљања о Пољацима који су извршили ово љубавно и мајсторски обнављање свог уништеног града након рата, поготово јер они нису имали среће у финансијским средствима из Маршаловог плана и, како би се покренули, Совјетски Савез их је предао Цхурцхилл, Стаљин и Труман. Опоравак у Гданску изгледа чудесно као и успон покрета солидарности из 1980-их у бродоградилишту. Тражим Лецха Валесу, који сада предаје широм свијета, након што је деведесетих година био предсједник, на улицама. Његова трансформација из организатора рада у националног хероја променила је историју када су протести његове уније довели до других широм Пољске. Покрет који је покренуо узвиком пркоса на крају је сломио совјетску доминацију. Мора да ужива у опипљивој енергији нове Пољске. Школе које свуда видимо су сјајан пример: они су у покрету, прате своје учитеље до историјских места. Бучни и разиграни, они лако симболизују нове правце; чак се и учитељи забављају.
Трговци ћилибарима су вековима пливали Балтик. У Музеју јантара видимо средњовековне крстове, перле, амулете и савремени накит украшен амбером, као и пужеве шкољке, змајеве вучице, буве, животињску длаку и перје. Балтички амбер (сукцинит), познат по свом високом квалитету, створен је од фосилизоване смоле древних четињача, која је пала у скандинавске и друге северноевропске реке и путовала у море. Неки примерци музеја датирају из доба неолитика, када су пронађени комади испрани на обали. Касније су колекционари извадили јантар са морског дна, естуарија и мочвара. Већ 1477. године у Гданску је постојао цех занатлија с амбером.
Истражујемо Старе Миасто, још један историјски одељак, са великим гристмиллом на потоку, црквама са мелодијским звонима и Старом градском куће из 1587. године, једном од ретких зграда за преживљавање рата. У Светог Николе, такође преживелог, стижемо тек када органиста почне да вежба. Пиерцинг, громогласна музика испуњава сваки атом драматичне и украшене цркве и преноси молитве побожних према небу.
Ми путујемо до Националног музеја да видимо триптих Последње пресуде Ханса Мемлинга. Вероватно гусарски плијен појавио се у граду око 1473. Касније га је Наполеон послао у Париз на неко вријеме, али Гданск је касније могао да га поврати. Изгледа да се музеј фокусира на Пресуду; тема се понавља у собама пољских сликара 19. и 20. века. Концепт обновљеног живота мора дубоко одјекнути у граду који је буквално морао да се дигне из пепела.
Последњег дана ангажујемо водича, Евелина, да пође с нама у Кашубију да тражимо трагове Едове родбине. "Када сте видели да се Пољска заиста почела мењати?" Питам је.
"Солидарност, наравно. Али, три знака су нас пробудили. Имати пољског папу - што је било тако важно 78-их. Тада су Нобелови долазили код двојице наших песника, Челава Милоша - а о томе нисмо ни знали. Пол у егзилу - 1980., а затим Вислава Сзимборска, то је била 1996. Спољашња потврда нас је поносила. " Погледа кроз прозор и уздахне. "Та три догађаја не могу прегласити. Мислили смо да можда нешто можемо учинити." Она нам говори да се многи Пољаци досељеници враћају кући, враћајући значајну енергију у своју земљу. Око 200.000 напустило је Енглеску 2008. године, образовани Пољаци и радници, намамљени кући приликама које су створили новац Европске уније дат Пољској, лошом економијом Британије и растућим платама у Пољској. "Ово је добро, све добро", каже она.
Ед има нека имена места, па се возимо два сата ка западу до градића замка, а затим кроз шуме покривене белим цвећем. Убрзо наилазимо на малени Угосзцз. Без Евелине не бисмо нашли ништа, али она нас упућује да се зауставимо за упутства, а ми пратимо док корача до куће свештеника. На наше изненађење, одговори, узима нас у руке стиснутим метакарпалним рукама, уводи нас унутра и извлачи старе књиге са смеђом калиграфијом с тинтом, бележећи крштења до 1700-их. Потпуно је упознат са овим књигама. Како Ед каже породична имена, прелистава странице и позива друга имена која су добро позната у Минесоти. Он лоцира баке, пра-пра-пра-стрице и стрине, пра-пра-деду, неке који су отишли, неки који су остали. Копира две потврде на латинском и пољском и даје их Еду. Један, из 1841. године, бележи рођење свог прадеда Јаковуса Куласа; други, из 1890. године, бележи ону његове баке Валерије Урсуле Бреске. Посећујемо цркву из 13. века преко пута дрвене лепотице у којој су крштени рођаци.
Возећи се назад у Гдањск, Ед је заустављен због пребрзе вожње. Чини се да су млади официри заинтригирани што су ухватили Американце. Евелина објашњава да је Ед стигао све дотле да пронађе своје претке. Гледају његову дозволу и питају га о његовој породици. "Ох, пуно Клеисмитс-а у следећем граду", каже један. Пустили су нас без новчане казне.
Евелина нам каже да морамо видјети туристичко море Арт Ноувеау Сопот. Ед жели да посети Биаловиезу, прашуму са лутајућим бизоном. Волео бих да видим Вроцлав, где су живели наши пољски радници. Иако смо добро спавали у Пољској, најбоља путовања чине да се осјећате будније него икад. На путу према аеродрому, Ед замишљено гледа у стабла трешања која звиждају кроз прозор. Таман кад проверим свој календар када би се могли вратити, он се окрене и каже: "Да се вратимо следећег маја?"
Францес Маиес ' Сваки дан у Тоскани биће објављен у марту 2010. Живи у Северној Каролини и Кортони, у Италији.
Ринек Гловни (у центру Кракова) постављен је 1257. године и највећи је средњовековни трг у Европи. "Колико кафа можемо попити?" пише аутор. "Желим да застанем на свакој кардиналној тачки на квадрату." (Господин и госпођа Бернард Десјеук / Цорбис) 
Након што је написала четири књиге о Тоскани, Францес Маиес детаљно је описала неочекиване ужитке Кракова и Гданска. (Едвард Маиес) 
Мапа Пољске (Гуилберт Гатес) 
Краков посједује богатство културног блага попут краљевског дворца Вавел у којем су живјели краљеви земље. (Цхристопхе Боисвиеук / Цорбис) 
Краков је био главни град Пољске до краја 16. века и још увек одише шармом Старог света; његово историјско средиште, обележено високим готским кулама близанцима Цркве Свете Марије, проглашено је за Унесцову светску баштину. (Јон Хицкс / Цорбис) 
Надгробни споменици (гробље Рему'х) сведоче о јеврејском наслеђу Кракова. (Цхристопхе Боисвиеук / Цорбис) 
Током Другог светског рата, око 18.000 Јевреја одведено је из краковског гета у концентрационе логоре као што је Биркенау. (Јон Хицкс / Цорбис) 
Тадеусз Косциусзко борио се за независност и Пољака и Американаца. (Беттманн / Цорбис) 
Лецх Валеса започео је пољски покрет солидарности у Гданску 1980. године (Беттманн / Цорбис) 
Гданска дизалица на реци Мотлава. (Давид Сутхерланд / Цорбис) 
Пешачка саобраћајница Длуги Тарг. (Атлантиде Пхототравел / Цорбис) 
Статуа која представља славу на Златним капијама. (Грегори Врона) 
Скулптура на фасади Златне капије. (Грегори Врона) 
Пољаци су се радовали када је песник Вислава Сзимборска освојио 1996. Нобелову награду за књижевност. (Јацек Беднарцзик / епа / Цорбис)
