Роберт Регина и ја смо се шетали гребеном на полуотоку Царавелле, високо изнад блиставог Атлантског океана, када ме је питао: "Шта знате о Мартинику?" Тада је за мене одговорио перверзно галијским поносом: "Риен, је цроис! Мислим да ништа!" Па, не баш ништа. Једном сам написао књигу која укључује романтични живот Наполеона Бонапартеа, па сам знао да је његов легендарни амор - Марие-Јосепхе-Росе Тасцхер де ла Пагерие, познатији као царица Јосепхине - рођен и одрастао на Мартинику. Али Регина је била прилично близу, што сам знао након једног погледа на раскошну лепоту овог спектакуларног резервата природе, где се дивне шумске каскаде спуштају низ обронке планине, до плажа са белим песком. Никада раније нисам чуо за полуострво Царавелле. Моје знање о Мартиникуе-у је заиста било готово.
Регина и ја смо се коначно успели до рушевина Цхатеау Дубуц, огромне плантаже шећера и данас сјајног примера Мартиникове компликоване историје. Французи су се први пут населили на острву у 17. веку и брзо поставили многе плантаже попут Дубуца, а све је радило робовски рад. (Ропство је забрањено 1848.) Мартиник је тренутно у иностранству, у Француској, уско везан за ла патрие: на свом језику, употреби евра, кухињи и отворености за прогресивне идеје неуобичајене за регион. Овај франкоцентрични поглед на свет - и чињеница да су летови из САД-а некада имали толико прелазака да се понекад чинило да брже треба да прођу кроз Париз - дуго је држал Мартиник од радара већине Американаца.
Све се то променило током последњих неколико година, када је Норвески ерлајнс почео да нуди повољне директне летове из Њујорка, Бостона и Форт Лаудердалеа. Неки пријатељи који су стигли до Мартиника рекли су ми о блиставој разноликости тропских пејзажа због којих се држава осећа много већом од својих 436 квадратних километара. Северна обала је вулканске, са плажама тамног песка, док је јужна обала са бијелим песком. Источне, атлантске обале су дивље; западне, карипске воде остају спокојне. У срцу острва налазе се планине густе са кишном шумом где авантуристи могу да шетају планинама, кањонингом и рафтингом. А такође се може повући у села која нуде опуштени, јединствено креолски шарм.
И тако сам кренуо према југу на свој сопствени курс судара за све ствари Мартиницана. Ево неколико острвских авангардних чари које сам открио на путу.
То је научно фантастично глампинг.
Пост поделио ЛМГ Манагемент (@лмг_манагемент) 17. октобра 2017. у 08:07 ПДТ
Раније су ме оптуживали да сам се абсорбирао, али у првој ноћи сам буквално живео у балону. Инвентивни Домаине дес Буллес (удвостручује од 175 УСД) одличан је пример како Мартиникуе ради неочекивано: ова три прозирна балона, постављена у шуми у близини града Ле Вауцлин, нуде камповање онако како је Јулес Верне могао и замислити. Мој високотехнолошки глобус био је климатизован, са огромним креветом савршеним за старгазинг. Напољу је био туш на отвореном и камени базен који је напунио хладним планинским потоком. За вечеру сам позвао воки-токи да ми приушти фини француски оброк и флашу Цотес ду Рхона достављену мом вањском столу. Међутим, ексхибиционисти могу бити разочарани: сваки мехур држи приватним оградама и густим лишћем. Мартиникуе је веома француска, али постоје ограничења самоизлагања.
То је енклава врхунске уметности.
Пост деле Млле Ловемугген (@млле_ловемугген) 15. августа 2017 у 08:08 ПДТ
Људи обично не мисле на Карибе за савремену уметност, али посетиоци Мартиника могу да виде импресивну колекцију дела - сва смештена у дестилерији од рума. Хабитатион Цлемент у Ле Францоису садржи историјску плантажну кућу, парк скулптура од 40 ари и елегантну галерију са уметницима из региона. Радови могу бити провокативни: једна од најупечатљивијих скулптура је реч крв огромним црвеним словима, што говори о бруталном утицају ропства на острво. Поред уметности, већина долази овде да проба рхум Агрицоле, Мартиникуеов дух за потпис, који се прави од прешане шећерне трске уместо меласе, дајући јој лакши, мање сирупљив укус. Оригинална дестилерија Цлемент, која потиче из 1917. године, сачувана је као уметничко дело специфично за локацију, а рум се чува у слатким мирисним подрумима. Одушевила сам се када сам открила да је задња станица била елегантна дегустациона соба.
То је рај Гастрономе.
Храна се на острву узима озбиљно, али квоцијент кулинарског стила достигао је корак са недавним отварањем француског Цоцо-а (двоструко од 518 УСД; ентитета 30-35 УСД), бутик хотела у Ла Тринитеу чији је дизајн тако светао и прозрачан као било који шик нови Провенцал гостионица. Трпезарија је срце и душа: кувар Мицхел Беназиз, ветеран ресторана у Тоулоусеу и Ст. Мартин, даје својим француским јелима карипске завоје користећи органско биље из баште на лицу места. (Његов марлински конфит са репом и „девичаним сосом“, направљен од свеже дробљеног лимуна, парадајза, босиљка и килантро, био је изванредан.) Урбани колега француске Коко у главном граду, Форт-де-Франце, је табела са 24 седишта Марцел (прик од 105 долара), Мартинцов кухар Марцел Равин, који се недавно вратио кући након што је водио ресторан са звездама Мицхелин у хотелу Монте-Царло Баи. Једног дана запутио сам се на ручак у веселу колибу на плажи у Ле Царбету, под називом Ле Петибонум (улазница од 21 до 27 долара) коју је водио Гуи Фердинанд, а коју воле да зову „Цхеф Хот Пантс“ због својих изузетно кратких шортсова. Након тањира свеже локалне ракове уз карипске воде Кариба, подигао сам чашу саувигнона бланца према француском ставу према животу.
Пост који је Маттхиас (@маттиесс_) објавио 28. децембра 2017. у 8:27 по ПСТ
Одлично је место за вожњу.
Ово је једно од најбољих карипских острва за изнајмљивање аутомобила. Француски аутопут А1 са аеродрома толико је добро одржаван да се практично квалификује као туристичка атракција. Али скрените било који скретање са А1 и једног од главних путева и наићи ћете на праћење пауковачких путева кроз бујне пољопривредне површине. Када сам резервисао вечеру у хотелу Плеин Солеил (двоструко од 235 УСД) , у Ле Францоису, ма тре етар ми је послао е-поштом комплетну упуту за вожњу дугу страницу, мада је одсуство путоказа значило да је лакше зауставити се и питати упутства од локалног становништва. Све је то вредело труда: опустошени колонијални имање има задивљујући поглед на атлантску обалу, инвентивну кухињу и - што је најбоље - ретро бар испуњен сензуалним уметничким делима, укључујући раскошну голотињу која председава боцама алкохолних пића.
Заустављен је у историји.
Моја растућа спознаја да сам се само огребао по површини Мартиника потврђена је када сам посетио места везана за ћерку славног острва, Јосепхине Бонапарте. Остаци њеног родног дома, Домаине де ла Пагерие (Рте. 38, Лес Троис-летс; 596-596-68-38-34), са љубављу су сачувани, са вртовима који приказују далије, хибискус и камелије које је увела у Европу као царица. Излети бродом Ле Францоис, на источној обали, укључују посету Ла Баигноире де Јосепхине - „Јосепхине'с Батхтуб“ - плитком песку на средини залива у близини где је, тврди легенда, летовала као дете. Катамарани из Лес Балладес ду Делпхис теже су усидрени, тако да путници могу јести креолске залогаје и пијуцкати коктеле у води високог струка. Али љубавна веза је сложена. Острву најистакнутије статуе царице, на главном тргу Форт-де-Франце, одсечена је глава. Малобројни Мартинчани који верују да би острво требало да буде независно, јозефинику виде као симбол француског угњетавања. Мештани верују да је Наполеон обновио ропство на острву 1802. године, пошто је оно укинуто после Француске револуције. 1991. године, активисти за независност су "ољуштили" статуу. "Влада је имала уклесану још једну главу за њу, али не желе да је ставе натраг", причао ми је један смех у старом парку из парка. "Ако то ураде, ти кокини [зликовци] обећали су да ће га поново сећи!" Очигледно је да имам још скривених дубина да истражим.
Ова прича првобитно се појавила на путовању Травел + Леисуре.
Остали чланци из путовања + Слободно вријеме:
- Предложени мост омогућио би вожњу између Енглеске и Француске
- Све што треба да знате о националном фестивалу цветања трешње овог пролећа
- 21 локалитет светске баштине који би требало да посетите пре него што се заувек изгубе
