Интензивно сточарство је огромна глобална индустрија која годишње опслужи милионе тона говедине, свињетине и живине. Када сам недавно питао једног произвођача да назове нешто што његова индустрија мисли о томе који потрошачи не раде, он је одговорио: "Кљуни и гузе". Ово је била његова скраћеница за животињске делове које потрошачи - посебно у богатим земљама - не желе да једу.
Сличан садржај
- 12 чињеница о „12 дана Божића“
На Дан захвалности, пуретине ће красити близу 90 посто америчких столова за вечеру. Али један део птице никада не стиже до табле за стокање, или чак до торбе с триковима: репа. Судбина овог масног комада меса показује нам бизарно унутрашње функционисање нашег глобалног система исхране, где једење више једне хране ствара мање пожељне посекотине и делове. То онда ствара потражњу и другде - тако успешно у неким случајевима да страни део временом постаје национална делиција.
Резервни делови
Производња стоке у индустријском обиму еволуирала је након Другог рата рата, подржана научним напретком као што су антибиотици, хормони раста и, у случају ћурке, вештачка оплодња. (Што је Том већи, то му је теже да уради оно што треба: прорадити.)
Америчка комерцијална производња пуретине повећала се са 16 милиона фунти у јануару 1960. на 500 милиона фунти у јануару 2017. Укупна производња ове године пројектована је на 245 милиона птица.
То укључује и четвртина турског репа, познатог и као пастонов нос, папин нос или султанов нос. Реп је заправо жлезда која причвршћује перје пуретине на своје тело. Пуни се уљем које птица користи да би се припремила, па око 75 процената калорија долази из масти.
Спремни за јело (Марк Турнауцкас, ЦЦ БИ) Није јасно зашто пурани стижу у америчке продавнице без репа. Инсајдери индустрије сугерисали су ми да је то једноставно била економска одлука. Потрошња у Турској била је новост за већину потрошача пре Другог светског рата, па је мало ко развило укус за репу, мада радознали могу да пронађу рецепте на мрежи. Пурани су постали већи, просјечно су данас коштали око 30 килограма у односу на 13 килограма у 1930-им. Такође се узгајамо због величине груди, због америчке љубавне везе са белим месом: Једна цењена рана великокрвна сорта звала се Бронзе Мае Вест. Ипак, реп остаје.
Саворед на Самои
Уместо да пуране пуране пусте у отпад, индустрија перади видела је пословну прилику. Циљ: заједнице Пацифичког острва, где је животињски протеин био оскудан. Педесетих година прошлог века америчке перадарске фирме почеле су да пуштају репове пуретине, заједно с пилећим леђима, на тржишта на Самои. (Да не заостајемо, Нови Зеланд и Аустралија су на Тихи океанска острва извели „овчетине“, познате и као овчји трбух.) Овом стратегијом индустрија ћурки претворила је отпад у злато.
До 2007. године просечан Самоанац је сваке године конзумирао више од 44 килограма пурећих репова - хране која је тамо била непозната мање од једног века раније. То је скоро трострука годишња потрошња пуретина по становнику.
Када сам недавно интервјуирао Самоанце за своју књигу „Нико не једе сам: Храна као друштвено предузеће“, било је одмах јасно да су неки сматрали да је то некадашња храна дијелом националне кухиње њиховог острва. Када сам их замолио да наброје популарну „самоанску храну“, више људи спомињало је пуреће репове - често их перу хладним Будвеисер-ом.
Америчка Самоа је америчка територија која покрива седам острва у Јужном Тихом океану. (Национална служба парка) Како су увозни пурани репови постали омиљени међу радничком класом Самое? Ево лекције за здравствене раднике: Укуси иконе хране не могу се одвојити од окружења у којем се једу. Што је атмосфера мирнија, то ће људи вероватније имати позитивне асоцијације на храну.
Компаније за храну то знају генерацијама. Због тога је Цоца-Цола свеприсутна у бејзбол парковима више од једног века, и зашто многи МцДоналд'с имају ПлаиПлацес. То такође објашњава нашу везаност за ћуретину и друге класике на Дан захвалности. Празници могу бити стресни, али исто тако и веома забавни.
Док ми је Јулија, Самоанка, нешто од 20 година, објаснила: „Морате схватити да код куће једу пилеће репове код куће. То је друштвена храна, а не нешто што ћете јести када сте сами. "
Турски репови такође се појављују у дискусијама о здравственој епидемији која захвата ова острва. Америчка Самоа има гојазност од 75 процената. Самоански званичници постали су толико забринути да су забранили увоз пурећег репа у 2007. години.
Али тражење Самоана да напусте ову њежну храну занемарило је њене дубоке друштвене везаности. Штавише, према правилима Светске трговинске организације, земље и територије углавном не могу једнострано забранити увоз робе, осим ако за то не постоје доказани јавноздравствени разлози. Самоа је била приморана да укине забрану 2013. као услов за улазак у ВТО, без обзира на бриге за здравље.
Аутор Мицхаел Царолан први пут куха репове од пуретине.Пригрли читаву животињу
Да су Американци били више заинтересовани да једу репове пуретине, неки део наше понуде могли би остати код куће. Можемо ли вратити такозвану конзумацију животиња од носа до репа? Овај тренд се стекао нешто више у Сједињеним Државама, али углавном у уској фоодие ниши.
Поред свеопште заљубљености Американаца у отпад и репове, имамо проблем са знањем. Ко уопште зна како изрезати ћуретину? Добар изазов за изабрати, припремити и јести читаве животиње је прилично велик.
Октаилс су били популарно месо сечења из доба депресије у Сједињеним Државама, али се сада чешће налази у азијској кухињи; приказана овде, супа од коприве у кинеском ресторану у Лос Анђелесу. (Т. Тсенг, ЦЦ БИ) Гоогле-ова дигитализација старих куварских књига показује нам да то није увек било тако. „Америчка књига о кувању“, објављена 1864. године, упућује читаоце приликом одабира јањетине да „посматрају вену на врату у предњем тромесечју, која би требало да буде азурно плаве боје да би означавала квалитет и слаткоћу.“ Или када одаберете дивљач, „прођите нож уз кости укосова на раменима; ако мирише [сиц] на слатко, месо је ново и добро; ако су заражени, меснати делови са стране ће изгледати обојено, а тамнији у односу на устајалост. "Јасно, наши преци су храну знали другачије него ми данас.
Није да више не знамо како просуђивати о квалитету. Али мерило које користимо калибрирано је - намерно, као што сам сазнао - у складу са другачијим стандардом. Савремени индустријски систем хране обучио је потрошаче да дају предност количини и практичности, као и да процењују свежину на основу налепница које се продају по датуму. Храна која се прерађује и продаје у погодним порцијама одузима пуно процеса размишљања из исхране.
Ако вам је ова слика досадна, размислите о предузимању корака за поновну калибрацију тог мерила. Можда додајте неколико састојака хеирлоом вољеним празничним јелима и поразговарајте о томе шта их чини посебним, можда док деци покажете како оцењују зрелост воћа или поврћа. Или чак и пећи неке турске репове.
Овај чланак је првобитно објављен у часопису Тхе Цонверсатион.
Мицхаел Царолан, професор социологије и ванредни декан за истраживање, Цоллеге оф Либерал Артс, Университи оф Цолорадо
