Хотел Беау-Риваге Палаце у Лозани, на обали Женевског језера, одржава један од великих винских подрума у Европи. Раније у току дана, пробио сам се лавиринтом од 80.000 боца које се протежу све до испод тениских терена, уз соммелиера Тхибаута Панаса. У хладним подземним собама налазиле су се уобичајене осумњичене - велике бургундије, прво бордојски раст, баролос - као и мноштво финих швајцарских вина. То је било једно од последњих које сам сада пио, док сам седео на тераси код Анне-Сопхие Пиц, познатог француског кухарског имењачког ресторана у хотелу: чаша из 2007. Лес Фререс Дубоис Дезалеи-Марсенс Гранд Цру де ла Тоур Васе не. 4. Цхасселас из виноградских поља виногорја Лаваук, непосредно изван града, бело вино је било одједном богато, сложено и суптилно зачињено. И управо због тога сам дошао у Швајцарску, јер је мала шанса да се икада вратим кући у САД
Риважа Беау-Риваге саграђена је на швајцарској страни језера 1861. године и то је какав би требао бити велики стари европски хотел, што значи да задржава осећај да бисте сваког тренутка могли уронити у црно-бели филм постављен између ратова. Њени салони Белле Епокуе, салони за бал и апартмани играли су као што су Цхарлие Цхаплин, Цоцо Цханел и безброј других навикнутих на величанство и привилегије. Случај у ствари: жена у црвеним кожним хлачама за столом поред мог, која је привидно хранила салвете својим минијатурним јазавцем. Пас би избио своју њушку из црвене кожне торбе за залогај у патку од 85 долара, а затим би нестао. Имао је начина. Попио сам своје добро швајцарско вино, размишљајући о ћудљивости богатих Европљана.
Са леве стране: Барска соба у Домаине Јеан-Рене Германиер, у срцу Валаис-а, где посетиоци могу пробати швајцарска сортна вина попут Хумагне Роуге и Цхасселас; лунустине и репе у Анне-Сопхие Пиц, ресторану у хотелу Беау-Риваге Палаце, у Лозани. (Симон Бајада) Разлог због којег у САД-у нећете наћи много швајцарског вина је једноставно следећи: 98 процената га остаје у Швајцарској, где га прилично задовољно пију Швајцарци, који су свесни да су њихова вина изузетно добра, чак и ако остатак свет није. Ова ситуација није сасвим намерна. Вина су изванредно швицарска изванредно скупа, а не помаже ни чињеница да су произведена од непознатих аутохтоних сорти. Боца швајцарског Цхасселаса у вредности од 50 долара била би тешка продаја у вашој локалној америчкој продавници вина.
Ипак, након што стигнете унутар њихових граница, Швајцарци ће више него радо делити. Посета винаријама у Швајцарској је заправо лакша него у многим другим европским винским регионима. Већина има продавнице које двоструко кушају собе и држе редовне сате. Поред тога, швајцарска винска земља, која обухвата популарне кантоне Вауд и Валаис, прекрасна је око себе.
То је све само због чега, дан након моје епске вечере, стајао сам са Лоуис-Пхилиппе Бовард на Цхемин дес Грандс Црус, уској цести која вијуга међу древним терасама винограда Лаваук источно од Лозане, у Вауду. Бовард је десета генерација породице која овде прави вино. "Имам само мали комад винограда, који ми је дао мој отац, а који је први Луј купио 1684.", рекао је оном врстом лежерне скромности која вам је била доступна када је ваша породица готово 350 људи узгајала исти комад земље. година. С наше леве стране, зелене лозе пењале су се драматичним корацима - неки од камених зидова високи су 20 метара - до голе стене и, на крају, Савојских Алпа. Испод нас су се једнако препадно спустили до ултрамаринских вода Женевског језера.
Са леве стране: Пешачка стаза уз риву у Лозани пружа много могућности за гледање људи. Град је главни град кантона Вауд и близу винограда Лаваук, унесцове светске баштине; поглед на Женевско језеро преко кровова Риваза, што се види из винограда Домаине Лоуис Бовард. (Симон Бајада) Цхемин дес Грандс Црус ових дана доживљава обилазак промета ногу, што је последица тога што је регион 2007. године проглашен УНЕСЦО-ву светском баштином. Бовард то толерише са једнакошћу. „У септембру ће на хиљаду људи бити на рути“, рекао је. „Они се врло нервирају када морају да се одвоје за мој аутомобил! Али жетва је жетва. Треба обавити посао. А винари су, на крају крајева, изградили пут. “Да би се перспективно погледао, Бовардова винарија налази се у оближњем граду Цулли, чија популација има око 1800 или нешто више. "А друга села овде нису ни велика, можда тристо становника", додао је. „Али од тих десет до двадесет биће виноградари.“ Подручје Дезалеи Гранд Цру, којему смо стајали усред и из којег Бовард прави једно од својих најбољих вина, је малених 135 хектара, али више од 60 различитих породица узгајати га.
Главно грожђе Лаваука и Вауда у цјелини је Цхасселас. У једном екстрему то чини лагане, нежне, цветне белице; код осталих, богати, гипки, пунокрвни. „По својој разноликости израза, сличан је бургундији“, рекао ми је Бовард касније док смо кушали вина у његовој маленој соби за кушање. „Цхасселас од једног до другог може бити различит колико је Цхаблис из Монтрацхета.“ Сва Бовардова вина су импресивна, али издваја се домаћи Лоуис Бовард Мединетте Дезалеи Гранд Цру из 2007. године, његово врхунско вино, а младеначке воћне ноте сада се мењају према слојевитом тосту. "Како вино сазрева, имате мање бијелог цвијећа, више сухих марелица, меда - слично бијелом Ермитажу, али само мало свјетлије."
Поново сам био изложен Цхасселасовом камелеонском распону стилова током ручка у Ауберге де л'Онде, у малом градићу Ст. Сапхорин, на старом путу од Женеве до Валаиса. Зелено затворена зграда из 17. века била је гостионица већину свог постојања, али ових дана углавном је позната по свом ресторану. У доњем грудњаку је осјећај домаћег: дрвене столице, бијеле стропне греде, бијело цвијеће у прозорским кутијама. (Горња роштиљада је формалнија и отворена је само за вечеру.) Док су нас седели мајстор даме и соммелиер Јероме Аке Беда, младић са мотоциклистичком кацигом покуцао је главом кроз прозор, а он и Аке ћаскали су на француском. "Он је винар, локални момак", објаснио је Аке. „За мене прави посебан цувее, око тристо боца.“
Акеова магнетна личност и изванредно познавање вина су тајно оружје овог ресторана. Такође брзо примећује свој мало вероватно пут у животу: „Ја сам са Обале Слоноваче. Одгајан сам на соку од ананаса, а не на вину! Али сада сам у вину јер га волим. Ја купам у вину. "
Да није случајног састанка, Аке би још увек живео у Абидјану, највећем граду на Обали Слоноваче. 1988. године, када је био главни град Вафоуа, једног од најбољих градских ресторана, отишао је у Француску на одмор и налетео на једног од својих бивших професора из угоститељске школе. Неко су време ћаскали, а на крају је мушкарац питао да ли би Аке волео да буде у тиму за његов пројекат - у Швајцарској. До 1989. године Аке је имао нови живот у врло различитој земљи. Али тек се средином 90-их, радећи у ресторану познатог кухара Дениса Мартина у Вевеи-у, на Женевском језеру, заљубио у вино. Почео је да тренира соммелиере и, у изванредном успону, до 2003. године Швајцарско удружење професионалних соммелиера проглашено је најбољим соммелиер-ом у Швајцарској који говори француски језик.
Сада је пронашао свој дом у Ауберге де л'Онде. "Цхаплин, Стравински, Едитх Пиаф, Аудреи Хепбурн, сви су дошли овамо", рекао ми је. Али када је почео да говори о Цхасселасу, не познатим људима, постао је заиста страствен: „Ја имам вина из свих подрума мог подрума, али причаћу са вама о швајцарском вину. А Цхасселас - то је једно од великих грожђа света. Када га пијете, освежите се. А толико је суптилна, тако осетљива, да морате да прочитате између њених редова. "
Таман кад сам се почео питати јесам ли ушао у роман о шаптачу Цхасселасу, Аке је с језера одложио тањире с бресквом и стручно пио печену пилетину у сосу од перагона. Да кренемо с њима, сипао нам је укус из седам различитих боца, све Цхасселас. Неке су биле ведре, цитрусне и хрскаве; неки су били кремасти, са укусима који више подсећају на крушке. Од двије старије бербе које смо пробали, једна је имала медене ноте, а друга орашасти окус који сугерира гљиве и браон путер. "Цхасселас ... такође је врло земљан", наставио је Аке. „Потребна јој је сол и бибер да би се показала његова амплитуда.“
Следећег дана кренуо сам на запад, у правцу Женеве, до Ла Цоте-а, још једног од Ваудових шест винских региона, да упознам Раимонда Паццота из Паццот-Домаине Ла Цоломбе. Овде је земља била мање оштра, виногради су се спуштали према језеру у благим падинама. Паццотова винарија била је у селу Фецхи. Изнад ње, горе на падини брда, налазио се Фецхијев прикладно надимак сестрински град Супер-Фецхи, „гдје живи Пхил Цоллинс“, објаснио је Паццот. „Богати људи.“ Чак и у мање испуњеним славним личностима, локални дворац се тренутно продавао за 36, 8 милиона долара, рекао ми је Паццот. "Са врло лепим погледом на језеро, ако вас занима."
Уместо да купим дворац, завршио сам у малој продавници и дегустационој соби Ла Цоломбе. Паццот, један од првих виноградара у Швајцарској, који се биодинамички узгаја, прави широк асортиман вина, црвених и белих - Цхасселас није једино грожђе које се овде узгаја. Изложио је обиље чаршија и сира, а окружен боцама, разговарали смо о историји региона.
Као и у основи сваке европске ознаке, и Римљани су овде узгајали винову лозу. Касније, у 10. или 11. веку, цистерцитски монаси основали су властите винограде. Спектакуларне зидове терасе Лаваука подигли су 1400-их северни италијански зидари. До тада је Вауд био део Савојског војводства који говори француски; то је такође, рекао ми је Паццот, у време када је његова породица добила свој грб, на коме се налази голуб ( ла цоломбе ), симбол мира и, наравно, винарија. „Дао нам га је Амедее, један од савојских грофова, јер је 1355. мој предак помогао да осигура мир. Поред тога, било му је лакше дати грб него платити. “Током многих ратова у Европи, вињерони су овде узгајали грожђе и правили вино. У Швајцарској која говори француски језик можете пронаћи локалне белце попут Цхасселаса, Петите Арвине, Амигне и Хумагне, заједно са француским трансплантацијама попут Марсанне (овде познате као Ермитаге) и Пинот Грис (овде познат као Малвоисие). У источним регионима који говоре немачки црвенила су популарнија, нарочито Пинот ноир (који се често назива Блаубургундер); у Тицину који говори италијански, Мерлот доминира.
Паццотова 2014 Амедее, првенствено направљена од Савагниновог грожђа, била је издвојена међу винима која смо дегустирали - мелонијом и земљанима, пуних тијела, али уљепшаних свјежом киселошћу. "Код Цхасселаса то је деликатеса, лифт, воће", рекао је након гутљаја. „Али са Савагнином је више попут гљиве. Мирише на начин на који ходате шумом. "
Тај коментар вратио ми се сутрадан када сам, заправо, ходао шумом. Али био сам у Валаис, сасвим другом месту. Ако је Вауд дефинисан отвореношћу Женевског језера, Валаис је дефинисан планинама. То је у суштини огромна клисура коју је урезао ледењак Рхоне, а која се пре него што је започела повлачење пре неких 10 000 година протезала се на готово 185 миља и била је, према Гиллес Бессеу, винара с којим сам шетао, „дубок више од миље. Али оно што је иза себе оставило је овај изванредни мозаик стена. Тло у Валаис-у мијења се на сваких петнаест метара - није попут Бордоа. "
Виноград у селу Ле Перреи, у Валаису, гдје винари Домаине Гералд Бессе дају своје грожђе. (Симон Бајада) Такође, изузев оне структуре тла сличне мозаику, није много слична Вауду. Овде су се Алпе спуштале с обје стране мене, назубљене и запањујуће. Претходног дана разговарао сам са Лоуис-Пхилиппеом Бовардом и мојим познаником швајцарског колекционара вина, Тобијем Барбеијем, о разлици између Вауда и Валаиса. Бовард је рекао, "Валаис, па, тла су врло различита, клима је различита, веома сува." У овом тренутку Барбеи је умешала: "А људи су веома различити! Они су лудаци тамо. "
То сам рекао Бессеу и он се смејао. У четрдесетима је украшен потребним занимљивим наочалама и скупоцјеним сатом који су изгледа добили сви Швајцарци при рођењу. Врхунски скијаш, недавно је завршио Патроуилле дес Глациерс, фригидну, целоноћну трку за скијашке трке, која је прекрила око 70 миља од Зерматта до Вербиера. Доказ за мене лудачки траг.
Винарија његове породице Домаине Јеан-Рене Германиер отворила се за посао у Ветрозу 1886. Али у моменту смо били дубоко у предивном Вал д'Херенсу. Шума кроз коју смо пролазили уступила је место једном од његових цењених винограда, Цлос де ла Цоута. Апсурдно је стрмо - просечна ваша планинска коза била би разорена. Али некако Бессе бере грожђе са њега, и то врло добро. Његова паприка, мирисна нектарином из 2015. године, Цлос де ла Цоута Хеида (локални назив за Савагнин), коју смо касније пробали, била је узвишена. Такође ме је обавестио да истинска слава Вал д'Херенс-а долази мање од његовог грожђа од својих борбених крава.
"Борите се с кравама?"
"Наравно! Стварно љуте животиње. Знате, врхунска крава могла би се продати за осамдесет и пет хиљада долара. "
"Није попут бика, зар не?"
„Не, краве се боре једна против друге. То треба одредити краљицу - која дама управља стадом. Има пуно борби, али финале је у Апрозу у јуну. То је веома велики догађај. Људи долазе из целе Швајцарске. "
Визуелна потврда помогла би ми да омотам мозак око концепта. Али за вечером смо се препустили једнако валаиској традицији, рекету, на крајњем одредишту за то, Цхатеау де Вилла, у Сиерреу.
Лако је погледати рекет и помислити: „Па, то је топљени сир на тањиру.“ И да, ракета је у основи топљени сир на тањиру. Али седите вани у Цхатеау де Вилла у пролећној ноћи и гледате у торањ са зидовима и беле зидове ове зграде из 16. века и наручите вечеру да кушате пет различитих сирева из пет различитих алпа (високих планинских пашњака) широм Валаис-а. Схватићете да је много више од тога.
У Цхатеау де Вилла, мајстор рекета разреже сјајне точкове сира Рацлетте де Валаис АОЦ на пола, монтира их на металне носаче и поставља их довољно близу ватре да ивица сира исече и средина се истопи без да гори. Затим испече растопљени сир на тањир једним потезом. Неки су сиреви земљанији, неки маснији, неки више цветни. Сви су различити. Након што испробате свих пет, можете добити више онога што желите, уз „лаку“ пратњу: кувани кромпир, хлеб и кисели краставци. И питајте за млин паприке. Тачна количина папра? То је, рекао ми је Бессе, ствар расправе.
Следећег дана сам возом одлетео у Цирих, због новог правила које сам одлучио да применим у свом животу: ако неко понуди да вам покаже винограде из глисера, увек реците да.
Неко у овом случају био је Херманн Сцхварзенбацх, власник дебонара Сцхварзенбацх Веинбау, неколико километара јужно од званичних градских граница у граду Меилен. Цирих није баш познат као винска регија - сам град је превише доминантан, са фокусом на међународни бизнис и уметност - а како су села на северној обали Циришког језера апсорбована у свој простир, историјска линија између онога што је урбано а рурална се замаглила Али виногради су и даље ту, напола скривени. Сцхварзенбацх их је истакнуо из воде - на десетине парцела пакетића горе-доље уз језеро, натакнуте између постоља старих планетарних стабала, обалних паркова и пољских кућица богатих Зурихера. "Већина њих је на земљишту заштићеном од развоја", приметио је. "Иначе их више не би било."
Након што смо неколико пута зумирали језеро, паркирали смо брод у броду са Сцхварзенбацх-ом и поправили се за ручак у башти у локалном ресторану, Виртсцхафт зур Бург, да дегустирамо његова вина. Иако зграда датира из средине 1600-их, кухар Тури Тхома познат је по томе што је лагано модернизовао традиционална швајцарска јела - штука из језера једноставно печена, на примјер, послужена с маком, липом и чилијевим маслацем. Тхома, компактан, ћелав момак са безобразним осмехом, такође купује сво вино за ресторан. Придружио нам се да бисмо пробали Сцхварзенбацх-ову Меиленер Пинот Ноир избор из 2008. године. Пинот Ноир је значајније и све популарније црно грожђе у швајцарском говорном окружењу него у француским пределима, а вино је било откриће - пуно црног чаја и зачина, интензивног воћа од трешње, сочне киселости. "Заиста можете видети сличности сјајног Обала Слоноваче", рекао је Тхома. „Волиш храну?“
"Одлично!" Рекох. „Сјајно.“ Упутио ми је онај намјенски изглед који вам кувари дају кад се осјећају као да пристојно кријете своје стварно мишљење, па сам појео још један залогај јела од дивљачи на којем смо били усредоточени. "И фантастично и са вином."
"Одлично!" Рекох. „Сјајно.“ Упутио ми је онај намјенски изглед који вам кувари дају кад се осјећају као да пристојно кријете своје стварно мишљење, па сам појео још један залогај јела од дивљачи на којем смо били усредоточени. "И фантастично и са вином."
"Добро", рекао је, наслањајући се.
Рекао сам да сам изненађен кад сам нашао обале Пинота Ноира - и веома доброг Пинота Ноира - поред обала Циришког језера. "Да", замишљено је рекао Сцхварзенбацх. „Али размисли о томе. Традиција Пинота Ноира стара је више од четири стотине година. Можда и дуже. То је увек била наша главна сорта црног вина. То је оно што радимо, класична црвена клима са хладном климом. Да, довео га је овде ... ох, војвода ма шта. Али то је наша разноликост. Јел тако?"
Истраживање швајцарске винске земље
Кантони Вауд, Валаис и Зурицх нуде све ужитке најпознатијих свјетских винских дестинација без гужве. Дајте себи недељу дана да доживите све три, заједно са урбаним задовољствима у Женеви.
Долазак тамо и около
Свисс Интернатионал Аир Линес нуди 73 летова недељно из Канаде и Сједињених Држава до Женеве и Цириха. Да бисте возом стигли између градова, уложите у швицарски туристички картон. Иако можете да посетите већину винарија и дегустационих просторија ненајављено, добра опција је рад са турнејом попут ЦоунтриБред-а, који планира вечере са винарима, луксузни превоз, дегустације и још много тога.
Вауд
Да бисте истражили винске регије Вауд, одмарајте се у граду Лозани. Недавно реновирана палача Беау-Риваге (двокреветна од 565 УСД), првобитно изграђена 1861. године, пружа спектакуларне погледе на Женевско језеро, како из изванредно уређених соба, тако и из истоименог ресторана Мицхелин са две звезде, цхефа Анне-Сопхие Пиц. Шетња терасама Цхемин дес Грандс Црус Лаваук терасама, која је само 15 минута од Лозане, није пропустити. Затим посетите Домаине Бовард, у Цуллију, једном од главних произвођача региона Цхасселас. Домаине ду Далеи, основан 1392. године, налази се у Лутрију. Са терасе се пружа најбољи поглед на све винарије Лаваук. Ближе Женеви у Ла Цотеу, Раимонд Паццот-ов Паццот-Домаине Ла Цоломбе је још један врхунац. Обавезно испробајте три флаше Цхасселаса - Баиел, Брез и Петит Цлос - све из различитих терора . Обожавао сам ручати у Ауберге де л'Онде (улазнице од 13 до 41 долара), у Ст.-Сапхорину, где соммелиер Јероме Аке Беда проповеда еванђеље швајцарског вина, а месо роштиља на жару је неупоредиво.
Тхе Валаис
Хотел-Рестаурант Дидиер де Цоуртен (двокреветна од 240 УСД), у Сијеру, је пријатна и опуштена база за ваше излете. Тридесетак минута вожње у Ардону, Домаине Јеан-Рене Германиер познат је као један од најбољих произвођача Валаиса, оба белаца као што је Фендант (као што је Цхасселас познат у региону) и црвени као што је Сирах. Двадесет минута југозападно доводи вас до потпуно нове винарије Гералд Бессе испред Мартигнија. Кушајте његова импресивна вина, као што је Ермитаге Виелле Вигне Лес Серпентинес, из винограда засађеног на драматичној падини од 55 степени. Фанатичари сира и вина требали би пробати Цхатеау де Вилла (улазница од 11 до 55 долара) у Сијеру, и то не само за дегустацију рекета, већ и за продавницу у којој се налази око 650 различитих вина.
Цирих и његова околина
Боравак у Цириху омогућава вам приступ свим атракцијама великог града, али само напољу леже винарије које производе предивне белце и изненађујуће добре Пинот ноирс. У Цириху, Баур ау Лац (удвостручује од 926 долара) један је од великих историјских хотела Европе, изграђен 1844. године - исте године када је његов оснивач, Јоханес Баур, започео посао са вином, којим хотел и даље послује. У Сцхварзенбацх Веинбау, произвођачу вина удаљеном 15 минута у граду Меилен, можете гутљати суптилне пинот ноирс и бијеле рашпрухе од агрума, доступне нигде другде на земљи. Вечера у Виртсцхафт зур Бург (улазнице од 15 до 30 долара), такође у Меилену, је одлична. Кухар Тури Тхома ослања се на састојке попут штуке и зеца због својих сјајно извршених вртњи у традиционалним рецептима.
Остали чланци из путовања + Слободно вријеме:
- Хавајски вулкан Килауеа изазива земљотрес након што је пуцао из "балистичких блокова" три пута веће од куглице са куглања
- Седиште авио компаније могло би ускоро бити у стању да се дезинфикује и да вам масажу
- Можете се играти са обожаваним мачкама цео дан на овом хавајском острву
